Marketingkutatás a női ruházati piacról. Sziktivkar város férfiruházati piacának elemzése. tanfolyam a marketing alapjairól - előadás

Küldje el a jó munkát a tudásbázis egyszerű. Használja az alábbi űrlapot

Azok a hallgatók, végzős hallgatók, fiatal tudósok, akik tanulmányaikban és munkájuk során használják fel a tudásbázist, nagyon hálásak lesznek Önnek.

Hasonló dokumentumok

A Kleopátra üzlet céljainak, főbb tevékenységi típusainak ismertetése. A női ruházati piac fejlődésének elemzése, előrejelzése. Az üzlet SWOT elemzése. Az üzlet marketing, termelési, szervezési és pénzügyi tervének kidolgozása. Kockázatértékelés és elemzés.

üzleti terv, hozzáadva: 2011.08.02

Varrócikkek osztályozása, választékukat és minőségüket alakító tényezők. Férfi felsőruházati kínálat szerkezetének, szélességének, teljességének elemzése, minőségi állapotának felmérése. Szervezetkutatás kereskedelmi szolgáltatás a "Vostok" bevásárlóközpontban.

szakdolgozat, hozzáadva: 2014.03.01

A lábbelik gyártásának, értékesítésének és fogyasztásának modern trendjei a Fehérorosz Köztársaságban. Az üzlet férfi bőr lábbeli választékának osztályozása, jellemzői, szortiment szerkezet elemzése. Különféle cipőmodellek versenyképességének felmérése.

tanfolyami munka, hozzáadva 2016.07.06

A kereskedési környezet kialakulásának története. Kiskereskedelmi környezet kialakítása egy hatékony ruhaüzlet alapjaként. Elemzés létező példák tervezési megoldások egy ruhaüzlet számára. A kereskedési környezet hatása a vevő pszichofiziológiai állapotára.

szakdolgozat, hozzáadva 2015.05.03

A marketingkutatás lényege. Elsődleges marketinginformációk gyűjtése. A marketingkutatás irányai és eredményeinek felhasználása. Az elsődleges információszerzés módszerei: megfigyelés, kísérlet és felmérés. Marketingmix kidolgozása.

teszt, hozzáadva: 2010.12.09

Koncepció marketing stratégia, típusai és összetevői. A "Pepper" ruhabolt butik tevékenységének jellemzői. Összehasonlítva a fő versenytársakkal. Az üzlet marketingtevékenységének elemzése, marketingstratégiája kialakításának módjai.

teszt, hozzáadva: 2010.06.24

A PR-osztályok főbb funkciói és feladatai. Az "ArmSib" OJSC jellemzői és jellemzői. A cég PR osztályának tevékenységének szisztematikus elemzése. A marketingkutatás megszervezésének lényege és sajátossága a PR és tömegmédia osztály tevékenységében.

teszt, hozzáadva 2014.03.30

A marketingkutatás elengedhetetlen minden olyan vállalat számára, amely bármely piaci szegmensben működik. Ez alól a ruhapiac sem kivétel.

A ruházati piac marketingkutatásának előkészítésének kezdetén szükséges egy kutatási terv elkészítése és annak paramétereinek, mintaparamétereinek meghatározása, valamint a jövőbeni kutatások földrajzi és szociodemográfiai portréjának elkészítése. a kutatáshoz kiválasztott válaszadók.

Feltétlenül meg kell határozni a fogyasztói magatartás főbb jellemzőit és preferenciáit. Fontos lesz itt megjegyezni a következő pontokat:

Egyre több bevásárlóközpont nyílik, és ennek megfelelően ruhaüzletek is. Ezért nem zárhatók ki a vizsgálatból. Ezenkívül fel kell mérni a preferenciák lojalitását ezen a területen, és meg kell találni, hogy pontosan hogyan választják egyik vagy másik bevásárló központ... A ruházati piac marketingkutatásába be kell vonni egy másik tényezőt, hogy magának a bevásárlóközpontnak és általában a reklámjainak, illetve különösen az üzleteknek a fogyasztók véleményére és preferenciáira gyakorolt hatása.

Honnan szerezz pénzt saját vállalkozás indításához? Ezzel a problémával szembesül a pályakezdő vállalkozók 95%-a! A cikkben feltártuk a legrelevánsabb módjait annak, hogy egy vállalkozó induló tőkéhez jusson. Azt is javasoljuk, hogy alaposan tanulmányozza át a cserebevételekre vonatkozó kísérletünk eredményeit:

Szükséges továbbá a ruházati piac szegmentálása a következő kritériumok szerint:

Felsőruházat, bőr- és szőrmeruházat, pehelykabátok, kabátok, rövid kabátok és kabátok
Öltönyök, farmerek, nadrágok, kabátok, rövidnadrágok és capri nadrágok
Ruhák, ingek, pólók, blúzok, szoknyák és pulóverek

A következő szegmentálási lehetőségek a következők lesznek: sportruházat, gyermek-, férfi- és női ruházat. Valamint a ruhaválasztás lehetőségei stílus, színvilág, anyagminőség, ár, származási ország és márka szerint.

Ezért nagyon fontos, hogy a megfelelő céget válasszuk ki, amely a ruházati piac marketingkutatását végzi, hiszen a fentiek alapján jól látható, hogy ez a fajta kutatás meglehetősen terjedelmes és összetett. A kutatási terv elkészítése és elkészítése is szerepet játszik nagy szerepet, hiszen kellően sok pontot kell figyelembe venni az optimális szegmentáció meghatározásához, mind magának a piacnak, mind a kutatás irányával leginkább elégedett fogyasztóknak.

A vizsgálat során nem csak a fogyasztói preferenciákat kell figyelembe venni. Fontos, hogy tanulmányt készítsünk a versenyképes vállalkozások tevékenységéről, trendjeiről és kilátásairól.

A vizsgálat befejezése után az ügyfél cég vezetőjének jelentést kell készítenie, amely részletesen elemzi az összes kapott információt, valamint ajánlásokat tesz a piaci promóció kockázatának minimalizálására és a vállalat teljesítményének várható növekedésére. közép- vagy hosszú távon.

A tanulmány rövid leírása
Kész elemzés az oroszországi férfiruházati piacról. A tanulmány információkat tartalmaz a piac méretéről, a növekedési ütemekről, a fejlődési trendekről és kilátásokról, valamint egyéb kulcsmutatókról.

A kutatási jelentés 10 fejezetből áll

1. fejezet a vizsgálat technológiai jellemzőit képviseli.

V 2. fejezet bemutatásra kerül a férfiruházat általános jellemzői és besorolása.

V 3. fejezet adatokat mutat be az oroszországi férfiruházati piac volumenéről és növekedési üteméről.

V 4. fejezet tájékoztatást nyújt az oroszországi férfiruházati gyártásról.

V 5. fejezet figyelembe veszik az oroszországi férfiruházati import-export műveletekre vonatkozó adatokat.

V 6. fejezet figyelembe veszik az oroszországi férfiruházati piac főbb tényezőit, eseményeit, trendjeit és kilátásait.

V 7. fejezet az oroszországi férfiruházati piac árszintjét veszik figyelembe.

V 8. fejezet elemezte a fogyasztói preferenciákat az oroszországi férfiruházati piacon.

V 9. fejezet a férfiruházat oroszországi értékesítésének fő csatornáit veszik figyelembe.

V 10. fejezet az oroszországi férfiruházati piac fő szereplőit tartják számon.

A tanulmány célja

Ismertesse az oroszországi férfiruházati piac jelenlegi helyzetét és fejlődési kilátásait.

Kutatási célok:

1. Határozza meg az orosz férfiruházati piac volumenét, növekedési ütemét és fejlődési dinamikáját.

2. Határozza meg az oroszországi férfiruha-gyártás volumenét és növekedési ütemét.

3. Határozza meg a férfiruházat Oroszországba irányuló importjának és Oroszországból történő exportjának volumenét.

4. Emelje ki és írja le az oroszországi férfiruházati piac főbb szegmenseit.

5. Készítsen előrejelzést az oroszországi férfiruházati piac alakulásáról.

6. Az oroszországi férfiruha-piac fejlődésének legfontosabb trendjei és kilátásai a következő néhány évben.

7. Azonosítsa azokat a kulcstényezőket, amelyek meghatározzák az oroszországi férfiruha-piac jelenlegi állapotát és fejlődését.

8. Ismertesse a férfiruházat különböző árucsoportjainak fogyasztói tulajdonságait!

9. Ismertesse a férfiruházati piac szereplőinek pénzügyi-gazdasági tevékenységét!

10. Kövesse nyomon az árakat és határozza meg az árak szintjét az oroszországi férfiruházati piacon.

A vizsgálat tárgya

A férfiruha piac Oroszországban.

Adatgyűjtési módszer

Nyomtatott és elektronikus üzleti és szakkiadványok anyagainak monitorozása, elemző piaci áttekintések; Internet; marketing és tanácsadó cégek anyagai; DISCOVERY Kutatócsoport kutatási eredményei; szakértői interjúk

Kutatási információs bázis

Az Orosz Föderáció Szövetségi Vámszolgálatának adatbázisai, az Orosz Föderáció FSGS (Rosstat).
Anyagok DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
Nyomtatott és elektronikus üzleti és szakkiadványok, elemző áttekintések.
Internetes források Oroszországban és a világon.
Szakértői felmérések.
A hazai és a világpiac szereplőinek anyagai.
Marketing és tanácsadó ügynökségek kutatási eredményei.
Kirendeltségi intézmények és adatbázisok anyagai.
Az árfigyelés eredményei.
Az ENSZ statisztikák anyagai és adatbázisai (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organisation, stb.).
A Nemzetközi Valutaalap anyagai.
A Világbank (Világbank) anyagai.
A WTO (World Trade Organization) anyagai.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet anyagai.
A Nemzetközi Kereskedelmi Központ anyagai.
Index Mundi anyagok.
DISCOVERY Kutatócsoport kutatási eredményei.

A minta mérete és szerkezete

A dokumentumok tartalomelemzésének eljárása nem jelenti a minta méretének kiszámítását. A kutató rendelkezésére álló összes dokumentum feldolgozás és elemzés tárgyát képezi.

A munka célja: A munka célja Sziktivkar város férfiruházati piacának elemzése. A következő cél eléréséhez a következő feladatok elvégzése volt szükséges: a marketing elméleti szempontjainak alkalmazása a kereskedelemben; vegye figyelembe a férfi vásárlók sajátosságait; adjon általános leírást az oroszországi férfiruházati piacról; azonosítsa a sziktivkari férfiruházati piac fő szereplőit; elemzi az üzletválasztást befolyásoló tényezőket; az üzletek értékelése e tényezők alapján; azonosítsa a Ketroy üzlet erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit; A munka vizsgálatának tárgya az üzletek vásárlói, a téma pedig a fogyasztói preferenciák a vásárlási üzlet kiválasztásakor.

Marketing komplexum A kereskedelmi marketing területe az áruk végfelhasználó részére történő nagykereskedelmi viszonteladásával és kiskereskedelmi értékesítésével kapcsolatos tevékenységeket foglalja magában. A kereskedelmi marketing a kereskedelmi szolgáltatások marketingje, ideértve az áruk vásárlását és a vevői igényeknek megfelelő kereskedelmi választék kialakítását, a kereskedelmi folyamatok és a lakosság kiszolgálásának megszervezését, a fogyasztók tájékoztatását és az üzletben történő reklámozást, kiegészítő kereskedelmi szolgáltatások nyújtása stb. Vegye figyelembe a kiskereskedelmi marketing mix elemeinek jellemzőit. A hagyományos 4P marketing koncepció a komplex következő összetevőit különbözteti meg: termék, ár, hely, promóció. Ennek a koncepciónak a viszonteladói piacra való konkrét alkalmazását használva mérlegelnie kell a marketingmix ezen elemeinek átalakítását. Ezen kívül a trade marketing területtel kapcsolatban további három kiegészítést tartunk szükségesnek további tényezők elhelyezkedése, személyzete és tervezése, befolyásolva a kereskedelmi vállalkozások marketing tevékenységét. Először is megjegyezzük, hogy a kereskedelmi marketingben a szolgáltatás termékként működik. A kereskedelmi marketing jellemzői elsősorban a kereskedelmi szolgáltatás olyan tulajdonságaihoz kapcsolódnak, mint a megfoghatatlanság, a gyártótól való elválaszthatatlanság, a kitartás és a minőség állandósága. A szolgáltatás minőségének sajátossága annak instabilitásával, tesztelhetetlenségével magyarázható. Itt célszerű beszélni a fogyasztó által elvárt minőségi szintről és a ténylegesen megszerzett. A kiskereskedőknek és ügyfeleiknek gyakran eltérő elképzeléseik vannak a szolgáltatás szükséges szintjéről. A kereskedelmi vállalkozások fő feladata, hogy megfelelő minőségű kereskedelmi szolgáltatások mellett áruvásárlási lehetőséget biztosítsanak.

A kiskereskedelmi vállalkozáson belüli árunyilvántartási mód megválasztását a következő tényezők befolyásolják: az üzlet arculata, például egy termék minden mérete egyszerre jelenik meg, ez rend érzetet kelt; darabonkénti, tömeg szerinti csomagolás stb.; a termék flakon jellege (a polcon), kozmetikumok (minták). Az üzletben a termékbemutatónak a következő módjai vannak: a termék koncepcionális bemutatása az értékesítési hely arculatára épül, a termékek csoportosításra kerülnek, hogy megmutassák a felhasználási lehetőségeket; csoportosítás típusok és stílusok szerint, rendezés színek szerint; az árak kiegyenlítése (egymás mellett több, azonos kategóriájú, eltérő áron értékesített termék jelenik meg); függőleges ábrázolás, amely figyelembe veszi az emberi szem mozgását; volumetrikus nézet nagyszámú terméket mutat elölnézet a termék legvonzóbb oldalát mutatja.

Fogyasztói magatartás Különféle elméletek magyarázzák a fogyasztói magatartást: Gazdasági. A fogyasztói magatartás mindig racionális. Igyekszik maximális hasznosságot szerezni a pénzéért; Pszichológiai. A fogyasztóknak nincs világos elképzelésük szükségleteikről, és tudat alatt cselekszenek; Szociológiai. A viselkedést a „referencia” fogyasztói csoportok befolyásolják; Embertani. Az egyéni fogyasztó viselkedése külső viselkedési normáktól és életkörülményektől stb.

A vásárlók – férfiak – viselkedésének megkülönböztető jegyei A férfiak hajtóereje az elsőbbség. A férfi priorizál, a nő pedig maximalizál. A férfiak az egyszerűséget szeretik a reklámozásban. A férfiak ellenállnak a külső befolyásnak, különösen a nők részéről, és még inkább a nyilvánosság előtt. Ha a nők világában a tanács egyfajta segítségnek számít, akkor a férfi szemszögéből női tanácsok túlságosan olyan, mint az anya iránti engedelmesség. A férfiak az elképzeléseik és kritériumrendszerük alapján döntenek. A függetlenség és a győzelem iránti vágy nem ugyanaz a nők számára nagy jelentőségű mint a férfiaknak. A férfiak nem reagálnak olyan aktívan a nem szokványos reklámozási módszerekre, mint az egyoldalú trükkökre, amelyek a fogukat szegezik. Használata hatékony eszközök A nőknek szóló marketing, növeli a fogyasztói elégedettséget, mind a nők, mind a férfiak körében, a gyakorlatban bebizonyosodott. Így például a BMW, a Merrill Lynch világcégek marketingesei, akik a szolgáltatások minőségét és a márkahűséget javító programokat hajtanak végre, észrevették, hogy a márka vonzerejének növekedése a nők körében a férfiak elégedettségének növekedéséhez is vezetett. Mindig érdemes észben tartani, hogy még ha a megcélzott ügyfelünk egy férfi, és ő vásárol, nagyon gyakran a nő az, aki befolyásoló szerepet tölthet be, és jelentős hatással van a döntésére.

Az oroszországi férfiruházati piac elemzése A nyugati országokban a férfiruházat a piac mintegy 40%-át foglalja el, Oroszországban pedig nem több, mint 20%. De a férfiruházat értékesítési volumene pénzben kifejezve évente 20-30% -kal nő, különböző becslések szerint. Jelentős része - akár 60%-a természetbeni - a turista osztályú öltönyökhöz tartozik, az elmúlt években nőtt a közepes árszegmensben az öltöny értékesítése. A költségek és a gyártás bonyolultsági foka szempontjából a szakemberek az alkalmi ruhát az alsó szintre, az üzleti öltönyöt pedig az elit kategóriába sorolják. Oroszországban a férfi alkalmi ruházat a teljes eladás háromnegyedét adja. Ez a szektor hozzávetőlegesen 80%-ban nyugati gyártók (Pierre Cardin, GFFerre, Armani, Pal Zileri) tulajdonában van, terjeszkedésüket nem kívánják csökkenteni: forgalmuk évente 4-5%-kal nő. Ennek a ruházatnak a középső és magas árú szegmensében is túlsúlyban vannak az importmárkák (Hugo Boss, MarcO`Polo, Ketroy). Ezt hatékony márkaépítéssel, értékesítési technológiával és értékesítési szervezettel sikerült elérni. A helyzet az, hogy a jól ismert nyugatiak (Lacoste, Faicone, Digel, 4you) kereskedői érkeztek ennek a piacnak a középső és felső szegmensébe, akik magukkal hozták az ügyfelekkel való munkavégzés tapasztalatát és a fejlett értékesítési technológiákat, azonnal jelentős piaci részesedést szerezve. . Az öltönypiac 70%-ban hazai varrónők tulajdonában van (Estet, Slava Zaitcev, Valenti). A hazai öltönyök jelenleg elsősorban az üzleti ruházati piac alsó és alsó középső szegmensét foglalják el. A ruhaipar vezetői (Onegin, SP-Fashion, Zip-art) is belépnek a férfi öltönypiac márkás szegmenseibe, vagyis a középső és drága

Egészen a közelmúltig a ruhagyártók és -eladók csekély érdeklődést mutattak a férfi fogyasztói szegmens iránt. Most a helyzet változik. Tavaly 10-15%-kal nőtt a ruházati értékesítés, míg a férfi szegmens részesedése 2-3%-kal nőtt. A klasszikus öltönyök iránti kereslet a legdinamikusabban növekszik. Oroszországban kialakulóban van a vállalati kultúra, sok irodában bevezetik az öltözködési szabályokat. Az üzleti stílus egyre népszerűbb. A férfi öltönyök hazai piacán a szakértők három árkategóriát különböztetnek meg. Körülbelül 60% esik a turista osztályú árukra (öltönyenként dollár). Az ilyen termékek oroszlánrészét Moszkván kívül értékesítik. Alapvetően ezek névtelen orosz vagy ázsiai dolgok, olcsó anyagokból varrva. A középső szegmens (öltönként 600 dollárig) a piac 30%-át teszi ki. A többit a híres külföldi márkák (Francesco Smalto, Austin Reed, Bruno Saint Hilaire, Giorgio Armani) által képviselt prémium és luxusmárkák foglalják el. Érdemes megjegyezni, hogy az orosz marketingesek a prémium szegmensben a $-os és az A$-os öltönyöket is beszerzik, a luxus kategóriában nincs felső árhatár. Hazánkban közel 200 vállalkozás varr férfi öltönyöket, de a fő részesedést (az összes termék kb. 45%-át) 10 jól ismert gyár (Peplos, St. Petersburg Clothing Factory, Truvol - Pskov, Novaya Zvezda - Podolsk) állítja elő. , Bolsevicska - Moszkva, Inspekt - Moszkva, Mackler - Moszkva, Sir - Kovrov, Jurij Gapocska - Kirov, Prestige 2 - Jekatyerinburg). Általában minden hazai vállalkozás modelleket varr a vezető külföldi tervezők fejlesztései szerint, fejlett technológiákat használva a vágásban és a gyártásban. Ezért a minőség tekintetében az orosz termékek alig különböznek az olcsó importált termékektől. A jól ismert és drága európai márkák (SteilMANN, Guess, D & G) már régóta megjelentek az öltönypiacon. Az ártényező azonban szerepet játszott: az importált öltöny minimális ára 500 dollár, ami még az átlagos vásárló számára is meglehetősen drága. Ezenkívül az orosz fogyasztó szerény a védjegyekkel kapcsolatban, és meglehetősen konzervatív. Ez stabil pozíciót biztosított ezen termékek fő orosz gyártóinak (Br Bellini, Alexander Gapchuk, LeonidAlexeev).

Az orosz résztvevők fő reményei ebben a piaci szegmensben a drágább árszegmensekbe való belépéshez kapcsolódnak. Egyes hazai gyártók már elkezdték megtenni az első lépéseket ebbe az irányba (Vitaly Azarov, Sergei Teplov, V.Q.). Megjelent a piacon a méretre szabott szolgáltatás - egyedi mérések szerinti készítés, melyet a megrendelő elküld a szabónak. Igaz, ez nem műhelyekben történik, hanem kisüzemekben, de mindig használat mellett fizikai munka... Az elmúlt öt évben az orosz férfiak válogatósabbá váltak az öltönyválasztásban. A gazdasági helyzet javult – megjelent a jó ízlés fogalma. A fő tendencia az, hogy a legnagyobb kereslet a magas minőségi követelményeknek megfelelő termékek iránt van. A modern öltönynek lélegeznie kell, melegen kell tartania, és ráadásul alig gyűrődnie kell. A fogyasztók túlnyomó többsége továbbra is a természetes rostokat tartalmazó anyagokból készült ruhákat részesíti előnyben. Amint azt a Fashion Consulting Group szakértői biztosítják, a férfiruházati üzletek vásárlóinak mintegy 70%-a rendszeres vásárlóvá válik. Ha egy férfi elégedett annak az üzletnek a szolgáltatásával és választékával, amelyben éppen tartózkodott, akkor újra eljön oda. Az 1000 vásárlós bázist teremtő kiskereskedelmi egység még évekig vevőket biztosít. Ha a cég a középső árszegmensben működik, akkor széles ruházati választékot kell biztosítania a vásárlónak. A klasszikusok gyártóinak válaszolniuk kell vásárlóik igényeire. Szakértők szerint a hazai férfiruha-piac 60%-át a free style modellek adják. Elemzői előrejelzések szerint az orosz gyártók növelni fogják a férfiruházat gyártását. Szakértők szerint egy ruhagyártás újbóli felszerelése milliókba kerül, de az ilyen beruházások a gyártás és az értékesítés ügyes megszervezésével elég gyorsan megtérülhetnek. A lakosság jövedelmeinek növekedése miatt az áruszükséglet könnyűipar a következő 3-4 évben évente legalább 10-12%-kal fog növekedni.

A Syktyvkar város férfiruházati piacának versenyhelyzetének áttekintése Minden nap, amikor az eladások növelésének kérdését megoldják, és különféle versenyfeladatokat tűznek ki maguk elé, a szakemberek gyakran elemzik a közvetlen versenytársakat. Ehhez folyamatosan tanulmányozni kell az árakat, a versengő üzletek kínálatát, vásárlói összetételét, figyelemmel kell kísérni a folyamatos reklám- és eladásösztönző tevékenységet. Az üzletet is meg kell látogatnia, hogy felmérje az eladótér és a kijelző megjelenését, állapotát. A versenytársak figyelemmel kíséréséhez összehasonlítási mutatókat kell kiválasztani. Ezek a mutatók: szolgáltatás, termékminőség, választék sokfélesége, látogatottság, elismertség, innováció, termékek marketingje/értékesítése, elhelyezkedés a központhoz képest, árkategória. A fenti mutatókat a kérdőív mutatja be [1. melléklet]. Mindezen szempontok figyelembevételével végeztünk egy megfigyelést, amellyel értékeltük a KETROY áruház meglévő versenytársait. Mint a felmérés adatai alapján kiderült, ezek az Egoist, Comandor, First, Lady & Gentlemen, Dominic, M-style, Bailiff & Gaffer, Zingal üzletek.

Küldje el a jó munkát a tudásbázis egyszerű. Használja az alábbi űrlapot

Azok a hallgatók, végzős hallgatók, fiatal tudósok, akik tanulmányaikban és munkájuk során használják fel a tudásbázist, nagyon hálásak lesznek Önnek.

közzétett http://www.allbest.ru/

Az Orosz Föderáció Oktatási és Tudományos Minisztériuma

FSBEI HPE "Yelets Állami Egyetem

őket. I. A. Bunina "

Történeti és Kulturális Intézet

Design és Folk Tanszék művészi kultúra

TANFOLYAM PROJEKT

tudományágonként: A népviselet állapotának és fejlődési irányainak elemzése

NKm-11 csoport

Tatarnikova E.R.

Ellenőrizte: S. B. Solomentseva

népviseleti képzés

Bevezetés

1. Történeti és elemző rész

1.1 A szépség esztétikai eszméi

1.2 A népviselet szemiotikai jellemzői

1.3 A jelmez kolorisztikus megoldása

1.4 A népviselet formai jellemzői

2. A népviseleti anyag oktatási folyamatba való bevezetésének irányelveinek kidolgozására irányuló projekt megvalósítása

2.1 Oktatásmódszertani alapismeretek

2.2 Fejlesztési irányzat: az ellenőrzés innovatív formái, módszerei, módszerei és jellemzői

2.3 Irányelvek kidolgozása

Következtetés

Felhasznált irodalom jegyzéke

BEVEZETÉS

A téma relevanciáját mindenekelőtt az határozza meg, hogy a modern Oroszországban a különböző népek nemzeti öntudata növekszik, növekszik a kulturális hagyományok iránti érdeklődés. A pedagógusok fő feladata a tanítás, a céltudatos és szervezeti elképzelések formálása a viselet történetéről, mint a legnagyobb nemzeti és emberi értékről, amely az időtlen szellemi és erkölcsi eszményeket testesíti meg. Különös jelentőséggel bír az etnokulturális nevelés, amelynek során nemcsak terjesztik, hanem Oroszország népeinek szokásairól, hagyományairól és kultúrájáról szóló ismereteket is. tiszteletteljes hozzáállás nekik.

Oroszország modern változó oktatási terében egyre gyakrabban jelennek meg olyan tantárgyak, amelyek biztosítják a népművészeti kultúra hagyományainak tanulmányozását a diákok számára, széles körben fejlődik az etnokulturális diszciplínák elmélyült tanulmányozásával rendelkező oktatási hálózat. Ezenkívül a moszkvai kormány rendeletet adott ki "Az etnokulturális komponenst tartalmazó kötelező tanulmányi kurzus bevezetéséről" az oktatásban, amely fontos ösztönzőként szolgált az etnokulturális ciklus különböző tudományágainak fejlesztéséhez és megvalósításához. Ezeket a tendenciákat tükrözi a „Nemzeti nevelési doktrína”. Ez a dokumentum hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a hallgatók megismerkedjenek Oroszország kultúrtörténeti és nemzeti-kulturális hagyományaival, mint a spirituális és erkölcsi eszmék és személyes értékek kialakításának alapjával. A doktrínából fakadó nemzeti és kulturális nevelés feladatai nemcsak a modern orosz állami oktatás- és kultúrpolitika összefüggésében, hanem globális szinten is kiemelt jelentőséggel bírnak. Több mint tíz éve fogadta el az ENSZ Oktatási, Tudományos és Kulturális Általános Konferenciája „Ajánlást a néphagyományok megőrzéséről”, amely a legfontosabb nemzetközi normatív aktussá vált, feltárva a néphagyományok lényegét, mint a néphagyomány szerves részét. az emberiség öröksége, társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai jelentősége a modern világban, valamint meghatározó szerepe a különböző népek és népek egymáshoz közeledésében. társadalmi csoportok, kulturális identitásuk érvényesítésében. E dokumentum különös jelentősége abban rejlik, hogy az ENSZ-tagállamok által meghozandó konkrét intézkedések integrált rendszerét mutatja be. A hagyományos népi kultúra hatékonyabb azonosítására, tárolására és terjesztésére. Hangsúlyozzák, hogy a kormányoknak meghatározó szerepet kell játszaniuk a néphagyományok megőrzésében, és a lehető leggyorsabban meg kell tenniük azokat a jogalkotási intézkedéseket, amelyek mindegyike alkotmányos gyakorlatának megfelelően szükségessé válhatnak. Ennek az „Ajánlásnak” a jelentősége jelenleg még inkább nő az Oroszországban és más országokban végbemenő összetett társadalmi-politikai és társadalmi-gazdasági változásokkal összefüggésben. Ezt az UNESCO égisze alatt Velikij Novgorodban tartott Kelet-Európa és Ázsia Regionális Szeminárium is felhívta a figyelmet. A szeminárium legfontosabb eredménye az etnokulturális nevelés és annak széles körű fejlesztésének szükségességére vonatkozó ajánlás volt állami támogatás, valamint az UNESCO "Hagyományos Kultúra és Oktatás" Nemzetközi Szakértői Tanácsának létrehozásáról szóló döntés. Az etnokulturális nevelés az, amely a modern világban a hagyományos kultúrák terjesztésének, a legmagasabb spirituális és erkölcsi értékeknek és az ezekben megtestesülő eszméknek a modern világ kulturális és információs terébe történő átvitelének fő csatornájává válhat és kell, hogy váljon.

Oroszország számára ez a feladat sürgetőbb, mint valaha. Az oroszországi orosz nép évszázados kulturális örökségének tanulmányozása ma nemcsak önmagában fontos, hanem az orosz társadalom szellemi életének legégetőbb problémáinak leküzdésében is. Az orosz népviselet, a népi faépítészet ősi emlékei, a népi kézműves mesterek termékei, a szóbeli népművészet, a népzene és a táncok a kedvesség, az irgalom és a népi bölcsesség fényét hordozzák.

Évszázadokon át a népi népben tükröződött a szülőföld, a természet és a szülőföld iránti szeretete, archetipikus képei - az anya, a hős és a szépség, valamint a túléléshez legmegfelelőbb eszményképei, sok generáció tapasztalatai által próbára. művészet, népviselet, szokások és rituálék viselkedési sztereotípiák a természeti környezetben és a társadalomban. Az ősidők óta ezek az etnikai sztereotípiák nemcsak az emberek túlélését, hanem lelki és testi egészségük megőrzését, a természettel és más emberekkel való harmonizált emberi interakciót is biztosították. Számunkra az is fontos, hogy a népművészeti alkotásokban a nemzeti világképek, az orosz tudat kulturális és történelmi pszichológiája testesüljön meg.

Ma, mint még soha, szükséges a társadalomban elterjeszteni, és a hagyományos népművészeti kultúra segítségével megerősíteni olyan őserények jelentőségét, mint a lelki értékek elsőbbsége az anyagi értékekkel szemben, az irgalom, a kedvesség, az őszinteség, a kemény munka, a barátság. és vendégszeretet, az Oroszországban és a világ más országaiban élő népek hagyományainak tisztelete.

A népi élet ezen szellemi és erkölcsi alapjai képezik az orosz nép kulturális örökségének és élő kultúrájának magját. Hozzájárulás a modern Oroszországban a hagyományok generációról nemzedékre történő átvitelének mechanizmusának helyreállításához az orosz népviselet segítségével - ez a javasolt tanfolyam fő perspektívája és célja.

Az általános humanitárius oktatás tartalmának gazdagítása az orosz népek nemzeti és kulturális hagyományai, az orosz népviselet, a népművészet alapján a személyiség fejlődésének fontos tényezője lehet.

Kutatási célok:

1. Tanulmányozni a vologdai népviseletet és jellemzőit.

2. Nevelési és módszertani irányelvek kidolgozása a vologdai öltöny anyagának az oktatási folyamatban való bevezetéséhez.

A kutatás tárgya, célja, problémái és hipotézise az alábbi feladatok megfogalmazását eredményezte:

1. Elemezze a téma vizsgálatát a vologdai népviselet történeti fejlődésének fő szakaszaiban.

2. A vologdai népviselet olyan integritás feltárása, amely magába szívta az orosz nép történelmi tapasztalatait, világképét, tükrözi az orosz mentalitást és esztétikai attitűdöket;

3. Kísérleti oktatási és módszertani dokumentáció kidolgozása. A kutatás tárgya a vologdai népviselet történeti vonatkozása.

A kutatás tárgya gyakorlati irányelvek kidolgozása.

1. TÖRTÉNETI ÉS ELEMZŐ RÉSZ

1.1 A vologdai népviselet esztétikai szépségideálja

Az ókori oroszok megjelenése és szépsége mindig is lelkes válaszokat váltott ki az európaiakból és az ázsiaiakból egyaránt. Az ókori utazók, a különböző ízlésű és a szépségről alkotott elképzelésekkel rendelkező emberek, akik leírják az oroszokat, mindig megjegyezték magas növekedésüket, különleges méltóságukat, fehér bőrüket fényes pírral, gyönyörű világosbarna hajukat. 10. századi arab utazó Akhmet Ibn Fodlan, leírva a kazárok királyához érkezett orosz kereskedőket, megjegyzi: "Olyanok, mint a pálma, pír, vörös." A híres velencei Marco Polo a XIII. században. „Utazás” című művében így ír Észak-Oroszország lakóiról: „Nagyon szép emberek, fehérek, magasak; nőik is fehérek és magasak, szőke és hosszú hajjal”[1. 34. o.].

Ősidők óta a szépség magas kritériumai határozták meg azt az esztétikai népideált, amelyet eposzokban írnak le és dalokban énekelnek. És közülük mindenekelőtt magas, tekintélyes alak, fenséges testtartás, fehér arc élénk pírral, sötét sable szemöldök, a nők sima hattyújárásúak.

– Simán jár – mint egy hattyú;

Édesen néz ki - mint egy kedves;

Kimondja a szót - a csalogány énekel;

Rózsás orcája ég,

Mint a hajnal Isten egében;

Zsinór világosbarna, aranyszínű,

Fényes fonott szalagokban,

Fuss át a vállakon, csavarogj,

A fehér mellet sajnálják."

Művészet. Lermontov M. Yu.

Ez a vonzó impozánsság, a büszke testtartás, a színezés elősegítette az ősi orosz jelmez újraalkotását sziluettjével, részletformájával, dekoratív megoldásával, felhasznált szöveteivel és dekorációival, színkombinációjával. Ennek a történelmi korszaknak a viseletére a leggyakoribb jellemzők a következők:

1) a termék és az ujjak statikus, egyenes, lefelé nyújtott sziluettje;

2) a szimmetrikus kompozíciók túlsúlya a vonalak ritmusával a részletekben, dekorációban, kiegészítésekben; még az öltönyforma vagy a viselési mód (blúz, ferryaz) aszimmetriája esetén is kiegyensúlyozott, stabil az összetétele;

3) dekoratív mintás szövetek használata, főleg piros és kék színben, összetett díszítéssel; szegés hímzéssel, csipkével, szőrme más színű anyaggal; dinamikus forma létrehozása a kontrasztos színek miatt;

4) a fejdísz nagy jelentősége a jelmez összeállításának eldöntésében.

1.2 Szemiotikailage népviselet jellemzői

Az öltöny információs jelrendszere egy módja annak, hogy bizonyos információkat a ruha tulajdonosától a környezet felé továbbítson, maga az öltöny pedig a kódok és az információforrás közötti kommunikáció kialakításának módja, aminek köszönhetően egy bizonyos vélemény alakul ki. az öltöny viselőjéről jön létre.

A jelmezeket házi szőtt szövetből varrták kockás ketrecben, Uftyugon „clitzetina”-nak hívták. Az alsó ing gallérból (felső rész) és stanzból (alsó rész) állt. A "gallért" festett vászonszövetből készült kerek igával díszítették, és a nyak mentén kis redőben gyűjtötték össze. Az ujját kopott szövésű betéttel (az uftyug hagyományban "makhilki"-nek hívták), színes félgyapjúszálakból készült fonattal és rojttal díszítették. Geometrikus dísz A szegélyt rombuszokkal és ferde keresztekkel díszítették. Uftyugban egy ilyen inget „krasznosztankának” hívtak.

Az orosz északon a "sarafan" és az "ing" szavakat ritkán használták, gyakrabban használtak konkrétabb és megszokottabb elnevezéseket ezekre a ruházati típusokra minden településen. Levéltári források, publikációk, expedíciók anyagai a sundressek nevének különböző változatait tárják fel. Ezeknek a neveknek az eredete elsősorban a tervezési jellemzőktől, azaz a stílustól függően különbözik.

A legősibbek közülük: "kostych", "shushun", "klinnik", "kosoklinnik" - ezek ősi ék alakú sundressek; „Moszkovita”, „Moszkvai” vagy „kerek” – egyenes kialakítású, több egyenes szövetcsíkból varrt napruha, amely a tetején a tok alatt van összegyűjtve.

Az anyag és a gyártási technika szerint megkülönböztetik a "ponitok", "szövő", "tömő", "pesetnik", "kumachnik", "shtofnik", "készlet", "gumazhnik", "szatén" stb. a szövetek színére és festési módjára - itt a "zúzódás", "pestryadinnik", "festék" és "kumachnik" is utalhat.

Életkor szerint megkülönböztethető például a "kostych" napruha, amelyet a 19. század végén Pinezhie-ben csak idős nők viseltek, és rendeltetésének megfelelően - "lopotin" és "pokosnik" esküvői napruha. , amit csak mezőgazdasági ünnepnapon viseltek, a széna betakarítás kezdete - - kaszálás.

Az ilyen "krasnostanki" ingekkel ellátott ruhákat csak ünnepnapokon viselték. A bántalmazó mintával szőtt ing fitogtatására a napruha szegélyét gyakran az övbe bújtatták.

A napruha kerek volt, levehető hátú, pántos. Rendszerint az otthoni szövés vászonszövetéből készült egy tarka. A napruha alját fodros díszítette.

A vászonkötényt színes pamutszövetből készült fonat és fodrok díszítették, széles szegélyt bántalmazó szövés.

Az öv kézzel készült sárga-narancs és zöld árnyalatú félgyapjú fonalból horgolt technikával.

A jelmezt egy női fejdísz tette teljessé - egy borushka. Ennek a ruhadarabnak minden részének saját neve volt: az elülső - "wattle", a felső - "négy nő", és egy speciális görgő a kerítésen a formázáshoz - "tekercs". A házas nők gondosan rendbe hozták hajukat a haj alatt, így volt hiedelem különleges mágikus erejükről.

A kalapra sál került. Viselése eltérő volt, de mindig úgy volt megkötve, hogy az aranyszálas hímzéssel gazdagon díszített szakáll homlokrésze látszódjon. Ünnepnapokon hosszú szalagokat erősítettek a kalapra. Az öregasszonyok puha gyöngyöket – „sapkákat” viseltek.

A jelmezhez nyak- és melldíszek, ékszerek: fülbevalók, gyűrűk, karkötők, változatos formában és kivitelben szolgálhattak.

A jelmez különleges eleganciája és ünnepélyessége a kézi hímzés az ingen, piros-fehér számlálóöltéses technikával, valamint a színes láncöltéses hímzéssel hímzett kötény, melyet piros varrással díszítenek - ez a nyak, a mell, a karok és a lábak mentén. (különösen gondosan védett testrészek), dísz (amulett) volt. Egy női ing szegélyét, annak ellenére, hogy egy napruha alá rejtették, szintén hímzéssel díszítették. Az ünnepi parasztviselet fényességével, rengeteg vörös színével örömmel töltötte el a lelket.

Vologda megye területén a férfi öltönyben nem volt jelentős különbség. A hagyományos építőkövei férfi öltöny volt az ing, portékák, öv, cipők.

Uftyuga és Kokshenga határvidékén volt egy érdekes hagyomány - a fiatal házas férfiak csizmáját csavarokkal díszítették - egy törölköző díszes végét, amelyet a menyasszony adott a férfinak. A törülközőt egyenlő részekre tépték, lábtörlőként tekerték a lábra, és kiengedték az elegáns, gazdagon hímzett végeket.

1.3 A jelmez kolorisztikus megoldása

A természet soha nem ismerte fel a "színtelenséget", és ezt a tulajdonságot az orosz nép lelkébe helyezte. A Vologda régió hagyományos ruházatának megalkotói számára a ruhák színmegjelenése a világos, kontrasztos és telített színek egymás mellé helyezésének elve alapján épült fel, amelyek teljes harmóniát alkotnak egymással. A színek fényességét, kontrasztját és telítettségét a környező természet eredetisége határozza meg fényes és örömteli "multicolor"-jával.

A vologdai művészet legkedveltebb színe, különösen a ruházatban, a vörös volt.

A "piros" és a "szép" szavak egy orosz ember számára ugyanazt jelentették: a lány piros, jól sikerült, a tavasz piros. A „szép” szó nem az ember külső szépségét jelentette, hanem lelki világát, szép lelkét, és e tekintetben mindenkor azokat az embereket részesítették előnyben, akiknek szép megjelenésük és lelkük is volt. harmonikusan egyesült, ami megfelelt a „szép ember” fogalmának.

Az élénk karmazsin és a lágy rózsaszín színek a naplementét és a napfelkeltét szimbolizálták.

Ezeket a színeket zöld vagy kék, ultramarin mellé vagy környezetükbe helyezték. Aztán ezekről a színekről azt mondták, hogy „égnek”, felidézve a naplementét és a napfelkeltét.

A zöld szín a növényvilágot szimbolizálta: zöld termések a paraszti mezőkön és kertekben, számtalan rét dús füve, a sztyeppék illatos növényzete, a kertek és sűrű erdők bársonyos zöldje, valamint a bőség, az öröm, a szabadság, a remény, a nyugalom. A ruházatban ezt a színt valamivel kevesebben használták, mint a vöröset. A ruhákon ügyesen elszórt zöld foltok asszociációkat ébresztenek a rétekkel, erdőkkel, a szántóföldi tavaszi hajtásokkal, a gyümölcsösökkel és a veteményeskertekkel, amelyek éppoly szépen elszórtak Vologda földjén.

A sárga a rövid távú elválás, az ultramarin - víz és ég, valamint a tisztaság, a hűség, a fehér - a bánat és a halál szimbóluma volt. A kék színt ritkán és kis mennyiségben használták keskeny csíkok, négyzetek és gyöngyökre varrva. Csak a környező vörös szín hangzásának fokozása érdekében került bele, és vértelenséget, hideget, rossz időt, félelmet jelentett. A fekete a föld és az örök nyugalom színe.

Az orosz északi mintás szövést és díszítő hímzést olyan jellemzők különböztetik meg, amelyek nemcsak az alkalmazott orosz művészetre, hanem más népek, például a török vagy a finnugor művészetére is jellemzőek. Termékeik hasonló motívumokat és kompozíciós konstrukciókat ötvöznek. Szarvasok és fák képei téglalap alakú szegmensekből vagy keresztekből, amelyeknek végei el vannak fordítva, és a napot jelölik, geometrikus minták és díszek aszimmetriáját kétfejű madarak formájában. Mindezek a jellemzők az Onega típusú populációjú területekre jellemzőek.

A finnugor elemek fontos helyet foglalnak el az orosz északi népek díszítőhímzéseiben. A textildíszek leggyakrabban előforduló motívuma a rombusz különböző változatai (keresztezett, kiterjesztett oldalakkal). Leggyakrabban rombuszmintákat használtak a középső régiók hímzésénél.

Több nagy, szigorú körvonalú figura váltakozott ritmikusan az anyagon. Általában az ilyen mintákat sakktábla-mintában vagy egyenes csíkban rendezték el, és "sértő" szövésben vagy színes átfonással hímzésben találták meg. Ez egy speciális varrástechnika, vékony szöveten végezték, amelyből előzőleg a vetülék és a lánc mentén kihúzták a szálakat. A távoli északi körzetekben és a Pszkov tartományban az ilyen régi szláv hímzéseket "csomós üzletnek" nevezték. Érdekes módon Bulgáriában minden hímzést "vyazboy"-nak is neveztek. Ez a tény megerősíti azt a véleményt, hogy az ilyen nézet alkalmazott művészetek hogyan jelent meg a hímzés a szlávoknál még azelőtt, hogy keleti és déli csoportokra osztották volna őket.

Az orosz északi mintás hímzések sokkal nagyobb díszítéssel és eredetiségben különböznek a közép-orosz csík hímzéseitől. A legkülönlegesebb dísztárgyak Észak keleti vidékein találhatók. Az ilyen minták ritmikusan ismétlődő azonos elemek végtelen sorozata. A minta számos dupla kampóból és "fésűből" áll, sűrűsödik, majd vékonyodik, mintha csillogó lenne. A keleti régiók márkás termékeit csillogó és apró minták is megkülönböztetik, amelyek nagy rombuszfigurákban sorakoznak. Hasonló díszek találhatók a Tver tartományban élt karélok hímzésein is. Jellemzően a törülközők végeit ezekkel az áramló, aszimmetrikus mintákkal díszítették, ismétlődő kis horgok vagy szarvak formájában.

1.4 Konaz öltöny szerkezeti jellemzői

Őseink felsőruházata változatos volt. Hétköznap viseltek házi szövetből készült zipunt és ponitkit, valamint világos vászonshaburát. A hideg évszak egyik felsőruházati fajtája a XIX. Oroszországban volt egy ponitok, vagy egy szívás. A név ahhoz a szövethez kapcsolódik, amelyből készült - ponitochny. Ez egy vastag szövet vászon- és gyapjúszálakból vagy házi szövetből.

Ezenkívül a totem és a velszki lakosok a köntöseiről, a bekesh-ről (felszerelt cipzárról) és a sermyakról (derék nélkül készültek) ismertek. Vologdában vannak szibériaiak (mellényhez hasonlóan) és kaftánok.

A Vologda megyékben több fajta prémes ruha volt. A női téli díszruhák általában jó minőségű prémes ruhákat tartalmaztak. A paraszti környezetben a legelterjedtebbek a báránybőrből varrt bundák voltak. A szőrme jelenléte a házban a család gazdagságának jele volt, a lányok hozományának jelentős részeként szerepelt.

Észak-Oroszországban a már tárgyalt napruhával együtt egy ing is mindig szerepelt a női ruhákban. Ezt a két ruhadarabot együtt, egy szettben hordta. Az ingek különböző anyagokból készültek, eltérő kialakításúak voltak, és számos jelzés jelezte az adott modell földrajzi eredetét.

Technológiai szempontból az ingek egyrészesek vagy egyrészesek voltak.

Az első esetben egyetlen szövetdarabot használtak a varráshoz, az inget azonnal varrták teljes hosszában. Az egyrészes ingeket egész hosszanti, gyakran négy szövetpanelből varrták.

Másképpen hívták őket: gyógyító, cölibátus (Arhangelszk tartomány), ellenőrzőpont (Vologda tartomány), egy darabból álló, egyfalú (Kaluga, Oryol tartomány). A 19. században ritka volt az ilyen ing, főleg esküvői vagy temetési szertartásként.

A második esetben a ruhák két részből álltak: a felső részből ("gallér", "gallér" vagy "ujj") és az alsó rész (ezt "stan" vagy "stavina"-nak nevezték). Kompozit inget varrtak két részből. Az alsó feléhez (malomhoz) leggyakrabban vásznat használtak, de a teteje könnyebb és vékonyabb anyagból készült - kiváló minőségű vászonból vagy kenderből, majd pamutból vagy selyemből. A XIX-XX. századi ingek többsége kompozit volt. A női ingek szabása rendkívül változatos. A legtöbb esetben nagyon gazdaságosan vágták le, szinte semmi hulladék selejt nem maradt, mivel a szövet szélessége a vágómodul volt.

A modell általában rendelkezett gallérral (kis szerelvényekben összeszerelve) és széles, bő ujjakkal. Néha az ujjak lehetnek egyenesek, csipkefodorral vagy akár szalaggal a csukló körül. Az alsó részt - "stan" - sűrű házi szőtt vászonból varrták.

Az északi tartományokban jellemző az ingek napruhás vagy szoknyás viselése, maguk az ingek kivágása - polírozás nélkül, egyenes pólóval vagy járomban, hosszában nagyon rövidek is lehetnek (az ún. ing "ujjak", " gallér") hosszú ("Ujj" táborral).

Gyakoriak voltak a csak egy felső részből álló ingek. Köldöknek nevezték őket, i.e. köldökig érő ruha, vagy gallér, ruha, szegy, gallér, ujj, stb. Minden parasztasszonynak sok ilyen "felsője" volt, és szükség szerint könnyen cserélhető volt. Az ágy helyett pedig alsószoknyát viseltek a parasztasszonyok.

Az igásingek a 19. század második felében és a 20. század elején váltak általánossá. Az ilyen ingeknek több fajtája volt. Az első, és valószínűleg korábbi, egy pomor női viseletben található: egy kis kacér hasítékkal - talán egy rituális tunikaszerű ing megőrzött töredéke, amelyet egykor itt használtak az óhitűek. Az ilyen típusú ing második változatát állítólag a városi divat befolyásolja. Az ilyen női ingek igája több részből áll, van vállvarrás, az ilyen ingek ujjai gerincesek, nem biztos, hogy van rajtuk.

Az ujjak a helyi hagyományoktól függően szélesek vagy keskenyek lehetnek. A gallért, a szegélyt, az ujjak mandzsettáját ügyes hímzéssel díszítették.

Veliky Ustyug körzetek lányingeken a gallérra 2-3 cm széles kumach csíkot, a kumach alá piros fonallal mintás szövés csíkot varrtak. Ez a díszítés kerek kacér benyomást keltett, és "kerek arcnak" nevezték.

A "sarafan" szó a perzsa nyelvből származik, és "hosszú és tiszteletreméltó ruhát" jelent. A sundress Észak-Oroszországban egy régi női ruha, amelyet számos modell különböztet meg.

A sundress egy általános, csoportos név egy bizonyos típusú ruha számára. És minden egyes modellt másként neveztek el.

"Klinnik", "kosoklinnik" - három szövetpanelből - kettő elöl és egy hátul - egy napruhát varrtak, az oldalvarrásokba pedig nagyszámú éket varrtak, ami jelentősen kiszélesítette a napruha szegélyét és formáját adta. félkört kibontva.

"Kerek" - több egyenes panelt (általában 6 vagy 8) varrtak hosszú oldalakkal, amelyeket a mellkasra gyűjtöttek a díszítés alatt, és a vállpántokhoz rögzítették.

"Dolnik", "dolovik") - napruha hosszú szoknya formájában, keskeny pántokkal varrva. Csíkos szövetből varrták (lehet chintz, kasmír vagy házi szőtt szövet), felül pedig hajtogatva volt. A babát a bal vállpánt alatt található kampóval vagy gombbal rögzítették.

A napozóruhák szezonálisak voltak. A "Motley"-t és a "cineral"-t a holtszezonban, nyáron viselték. A nehéz "dolnik", "sukmanniki", "kenőemberek" a téli napruhákhoz tartoztak. „A fiatalok új anyagból viselték. Az öregasszonyoknak mindig van egy régi, már kopott napruhájuk.” – Minden nap hordtak régi napruhákat. A dolnik sundressek ruháját keskeny csíkokban szőtték erős vászon alapra. Ha a láncfonalak nem voltak elegendőek, vagy megmentették őket, akkor az anyag lazának bizonyult. A lánc vászon, a vetülék gyapjú. Az alap és a napruha szélessége elérte a 1,5 m-t A napruhák nehezek, "nehézek", többnyire egyenesek, hajtásokkal. Pántok helyett gyakran használtak fonott, szövött, ritkábban szövetből készült öveket. A festett gyapjúdarabokat finoman és simán fonták. Hosszú ideig nem fakultak és élénk színek voltak. A napruhák csíkjai szélességben váltakoztak. Általában három keskeny csíkot helyeztek be a széles, azonos csíkok közé, sötét és világos színek váltakoztak. A különösen ügyes kézműves nők tudták, hogyan kell egy mintát beilleszteni a csíkba. A szegély alján gyakran csipkét vagy szövetet engedtek meg, a csíkok mentén pedig mintát használtak. A szoptatós anyáknak szánt kerek, pántos napruhákban a mellkason lévő kivágást nagyobbra tették. Fiatal lányoknak levehető míderes napruhát varrtak. A míder lehetett más anyagból is, néha csipkével díszítették. A míder belsejéből általában szürke vásznat szegtek. A lebenyeknek lehet széles pántja és széles melltartója. A napruha szegélyét gyakran más anyaggal díszítették. A napruha hátulja úgy lett kivágva, hogy a széles szövetet a hajtásokba be lehessen hajtani. A redők a sundress díszei voltak, hangsúlyozták az alakot, a női formák pompáját. A sundress hátulján lévő redők – dolnik és zsenília – a ruha szabásától és típusától függően az igától és a deréktól indulhatnak. Számuk elérte a 46-ot, a redők mélysége elérte az 1 centimétert.

A legelterjedtebb sundress típus a "pettyes". A foltok vékony vászonfonalból készültek. A foltok jellemző vonásai a világos és sötét sejtek váltakozása, kicsitől nagyig. A sundress lehet hosszanti és keresztirányú csíkos. A foltoknak megvoltak a saját területi sajátosságai: az árnyalatok piros, bordó, zöld, ritkábban kék és kék árnyalatúak voltak. A míder szélét és a foltok szegélyét vörös vagy fekete szövettel szegélyezték. Ezt "szegélyezésnek" vagy "ostebkának" nevezték. A csipke a míder mentén haladhat ("a szegycsont mentén"). Szinte minden napfülke keskeny melltartóval rendelkezett. A "tarka" napruhák, ahogyan a vologdai nők szeretettel nevezték őket, "hátul redők" voltak. Az ábra szerint készültek, a redőket lesöpörték. A szegélyen általában 3-4 37 cm-es csíkot használtak, a melltartót általában 1-től 3-ig gombokkal vagy házi horgokkal rögzítették. Alulra a sundress kibővült a széles "gombás" fodronak köszönhetően. A Vologda tartomány különböző helyein a "gombát" különbözőképpen hívják: "bora", "morhi", "fodor". A széles fodros napruhákat "swagger"-nek nevezték. A legelterjedtebbek az egy fodros napruhák voltak, amelyeket a napruha szélére varrtak. Vannak olyan napruhák, amelyekhez a "gomba" a szegélyhez van varrva, közvetlenül az anyagra, a napruha szegélyétől 10-15 cm-es behúzással. Általában ezeken a napruhákon a fodrokat ferdén vágják, szegélyekkel díszítik, ill. folytassa a szegély mintáját. A fodrokat a szövet maradványaiból varrták.

– Napruhákat varrtunk, akiknek kedvük szerint igyekeztek feltűnni. A napruha hossza térd alatt van. A ruhaszövetre általában térd alatt szövetszalagokat varrtak, egy vagy két csíkkal, általában fekete vagy piros, kék. Úgy tartották, hogy "minél több a csík, annál gazdagabb a menyasszony". A kötényt úgy próbálták megvarrni, hogy látszódjanak a csíkok.

A napruha szegélyének aljára belülről „podolnikot”, „bélést” varrtak 2,5-5 cm-es durva vászonból, ezt a következőképpen magyarázták: „hogy a szegély ne koszolódjon, le volt vetkőzve és kimosva”; „Hogy a szegély álljon és terjedelmesebbnek tűnjön”; így a sundress hosszabb ideig fog szolgálni, és a ruha alja "nem libben".

Nagyobb ünnepeken a szatén napruha tetején azonos színű fenyőfa kabátot viseltek. Fiatal lányok az ünnepen pántos chintz napruhát viseltek, gyönyörű ingekkel. A "sinelniki" nyári napruhákat kék vászonból varrták nyomattal.

Az egysoros, bő szabású, keskeny vagy széles pántokkal rendelkező, többféle szabású ruházatot „lélekmelegítőnek” vagy „rövid szabásúnak” nevezték. A lélekmelegítőket nagyrészt drága gyári szövetekből készítettek: bársonyból, bársonyból, brokátból, félbrokátból, selyemből - és fonatcsíkokkal, fémszál rojtokkal, prémes díszítéssel díszítették; bársonyos lélekmelegítőket aranyhímzéssel díszítették. A lélekmelegítők szabásukat tekintve egy kabáthoz hasonlítottak, melegség kedvéért vattára steppelték vagy vonszolták őket. Egyes modellek külsőleg egy ék alakú sundresshez hasonlítottak. A lélekmelegítőt elől akasztóval, hurokkal vagy fém gombokkal rögzítették. Finom mintás pamut bélés. Ezt a ruházatot már a 16-17. században ismerték. a bojár és kereskedő környezetben. De a parasztok ritkán viselték a szövetek magas költségei és hozzáférhetetlensége miatt.

A XIX-XX. század fordulóján a lélekmelegítők csak a gazdag menyasszony esküvőjének vagy esküvői ruhájának attribútumaként maradtak meg. A hevedereken lévő lélekmeleget ("korotyona") hátul szerelték össze - csőszerű redők (általában tizenhét volt belőlük); a padlót és a széleit fonattal burkolták - "gáz". Ilyen melegséggel muszlin ("füves") ujjú inget viseltek.

Az orosz északi női mellruhák között volt egy „epanechka” („toll”) is - egy nagyon rövid ujjatlan kabát, ujjatlan pántokkal. Az Epanechkának általában sima eleje volt, a hátát pedig nagy hajtások díszítették.

Arhangelszk és Vologda tartományokban a ruhákat "ujjúnak", "préselőnek", "kabatukha"-nak vagy "kabatushka"-nak nevezték - rövid, egyenes szabású, amely enyhén takarja a mellkast egy hosszú, egyenes ujjú blúzzal, gyakran hasítékkal. középen vagy a bal oldalon rögzítve. Házi szőttből varrták, tarka, márkás vörös gyapjúmintával díszítették, esetenként vattával vagy vászonfodrokkal bélelték és bélésre készültek. És ilyen típusú mellruhát vettek fel egy egyenes sundress fölé.

Szarafán szettel is hordták a városi környezetben már a 17. században ismert, "shugai"-nak nevezett, nyitott szabású egysoros, hosszú ujjú ruhákat. A Shugai egy régi női lengőruha levehető háttal és egyrészes elülső padlóval.

A shugai selyemből, szaténból, damasztból és brokátból készültek, a bélés vattából vagy nyúlszőrből készült. A Shugai az egyetlen felsőtestű női ruha a Petrin előtti Oroszországban. A termék hossza legtöbbször combig ért, de néha térdig is ért. Hátul a shugai (baszk) alsó része deréktól ívelt fodrokban gyűlt össze. A csuklótól a könyökig kis redőkben összegyűlt hosszú, keskeny ujjú. A Shugainak lehet prémes gallérja vagy prémszegélye. A szegély és az ujjak szélei mentén ünnepi shugait hímeztek rojtokkal vagy fonattal, a gombokat pedig a selyemszalagokból készült masnikra erősítették. Rögzítőként gombokat vagy kampókat használtak. Varrva és az ujjakban hordott. Gyakran csak egy bal ujjat viseltek, a jobb vállára dobták, és a jobb kezükkel fogták.

A Bugai egyfajta ujjatlan shugai. Ez a fajta ruha Oroszország északi részén is elterjedt volt, de a Vologda régióban gyakran nevezték szibériainak.

Az északi régiókban (különösen Arhangelszk és Vologda tartományokban) ezeket a női ruhadarabokat festéssel, készlettel és speciális kétoldalas varrással díszítették. A minták egyszerű geometriai motívumokat és összetett témákat, köztük állatokat, madarakat és embereket egyaránt használtak. Egy köténynek vagy köténynek fednie kellett az öltözék elejét (teljesen vagy részben), és azt az ujjak mintáival kell kombinálni.

"Zapon". Az Ustyuzhensky, Kirillovsky és Cherepovets körzetekben terjesztették. Az ilyen kötény vászonszövet volt, amely a vállat és a mellkast térdig eltakarta. A panelben egy kivágás készült téglalap vagy ovális fejhez, valamint karfuratok a karokhoz. Néha ujjakat varrtak rá.

"Függöny" - ezt a fajtát Kadnikovsky, Kargopol és Velikoustyug kerületekben jegyezték fel. Külsőleg a kötény úgy néz ki, mint egy hosszú, megkötős szövetdarab. Nyakkendők segítségével a „függönyt” a hónalj alá rögzítették, eltakarva a mellkast.

A derékban rögzített „kötény-kötény” csak a 19. század végén jelent meg a nők mindennapi életében, mindenhol hordták.

A kötények nemcsak a ruhát védték a szennyeződéstől, hanem az egész jelmez díszeként is szolgáltak. Ezért hímzéssel, színes csíkokkal, csipkével vagy garussal díszítették. Néhány csipkekötényen szarvas béka volt látható. A szarv a termékenység szimbóluma, annak megerősítése, hogy ez a lány szülhet. A béka pedig a vajúdó nő szimbóluma, amelynek állapotába minden akkori önbecsülő lány megpróbált bekerülni.

Az északi komplexum női öltönyeinek minden változatában a ruhákat övvel övezték. Ezek a következők voltak: egy alkalmi és ünnepi leányzóing, egy ünnepi kaszálóing (vagy kaszálóing), amelyet szénaszüreten viseltek, és egy napruha, egy férjes asszony Andarak szoknya és felsőruházat.

A 20. század elején a vidék többi részéhez hasonlóan a paraszti viselet is új vonásokat kap.

A 19. század végén a városi viselet hatására új szett jelent meg a parasztasszonyi ruházatban, melynek alapját a vásárolt gyári anyagból készült szoknya és kabát vagy egyrészes ruha alkotta. Az ugyanabból az anyagból - selyemből, szaténból vagy pamutból - készült szoknyából és pulóverből álló garnitúrát északon szeretettel hívták "párnak".

A pulóverek állógallérral, a mellrészen csipkebetéttel és puffos ujjakkal, az öltöny felső részének összetett szabású, peplum formájú szabású, fodros, varrott kis redők formájú, csipke tüll fodros hangsúlyozták a passzolt sziluettet. . Az öltöny alsó részét - a szoknyát a szegélyénél fodrokkal és fej feletti dekoratív részletekkel díszítették. A jelmez ünnepi komplexumát csipkéből és selyemsálból készült fejkendők egészítették ki.

A szoknyából és pulóverből álló páros együttes a 19. század végén - a 20. század elején a tartományi északi városok női körében a leggyakoribb női ruházati típus lett.

A Vologda régióban, a 19. század közepén a szarafán komplexum mindenütt jelen lévő területén. az új komplexum külön központjaiba ékelve - szoknyával: a régió központi régióiban - Kadnikov, Totma (különösen Kokshenga), Velsk. A Vologda-vidék különböző területeinek összehasonlításakor észrevehető a komplexum egyik gócának - a szoknya és a kabát - egybeesése egy antropológiai adatok szerint talált területtel, amely szerint Kokshenga lakosságának felső-volgai antropológiai volt. típus. A különböző tudományágak tanúsága szerint az ilyen területek egymásnak való megfelelése újabb bizonyítéka a helyi lakosság és az egyes régiók lakóival való kapcsolatainak és kapcsolatainak.

A szoknyák és pulóverek mindennél korábban megjelentek a városokhoz közeli helyeken, és fokozatosan általánossá váltak az összes északi megyében. Eleinte egy lány jelmeze volt: a könnyű pulóvereket-ottyanushki-t szoknyával viselték a lányok-salt-vygodki. Ezeket a ruhákat hétköznapinak és ünnepinek is tekintették (utóbbi elegánsabb). A szoknyát sima vagy tarka házi szőttesből, de gyakrabban kockásból varrták. Az első szoknyák (szegély - Cherepovetsky, Kirillovsky, Belozersky, Totemsky kerületek) egyenes vágásúak voltak, később ferde ékekkel kezdték varrni, amelyeket a szegély mentén ferdén varrtak. A szoknyák szegélyét szalaggal lehetett díszíteni. század vége óta. a szoknyák gyári anyagokból készültek, szabásuk az egyenes vászonszoknyák szabásához hasonlított, szabásában és rendeltetésében hasonló az andarakhoz. Voltak csíkos gyapjúszoknyák-sukmankik is, amelyek északi eredete még nem tisztázott véglegesen, de a nyugati eredetükről uralkodó vélemény. Itt, az orosz északon egy szoknyás komplexum (Vologda, Kadnikovsky, Totemsky, Velsky kerületek) hatolt be a szájhagyomány folyamatos zónájába.

Ezek házi szőtt szoknyák voltak, "félhosszúak", amelyeket ingen hordtak. És még régebben a parasztasszonyok között volt az a szokás, hogy inget, fent csipkés szoknyát, majd napruhát vettek fel. A jó, ünnepi szoknyák alatt gazdagon hímzett, „varrással” díszített, kötött csipkével díszített szoknyákat hordtak.

Változatos színűek voltak: "kockás", sima vagy egyszínű és csíkos. A szoknyák szabása lehet egyenes, kiszélesedő és domború. Általában a redők elöl, néha pedig hátul is voltak. A szoknyákon gyakran voltak belső, gyakran kerek vagy félkör alakú zsebek. A szoknyákat főleg a szegély alján díszítették.

A népviselet ötlete nem lenne teljes a fejdíszek említése nélkül. Akkoriban csak kisgyerekek járhattak fedetlen fejjel. Az ünnepi öltözéket aranyszálak, drágakövek és gyöngyök díszítették. Nem voltak olcsók, ezért a nők gondosan bántak ruháikkal, és igyekeztek jó állapotban közvetíteni fiatalabb rokonaik felé.

A fejdísz alapján meg lehetett ítélni tulajdonosának családi állapotát. A lányokat arra kérték, hogy fedjék le a fejüket bélelt kötéssel. Egy ilyen kötést gyönyörű, fényes szövetekből - selyemből, bársonyból vagy brokátból - készítettek. A lányok fejdíszének szélessége 5 és 25 centiméter között változott. A kötést a homlokra vagy a koronára helyezték, és mögé, a ferde rész alatt rögzítették. Északon a lányok arannyal, gyöngyökkel, gyöngyökkel vagy gyöngyökkel díszítették fejpántjukat. A ruhát gyakran kiegészítették az úgynevezett "alá" (a homlokon lógó részletek) vagy egy gyönyörű szív, háromszög vagy masni formájú fonattal.

Egy hajadon és hajadon lánynak csak egy fonat volt joga fonni. Általánosságban elmondható, hogy a kasza fontos szimbólum volt őseink számára, a lányos tisztaság egyfajta jele.

Ha a lánynak a sarkon volt az esküvője, akkor ez azonnal megmutatkozott a jelmezében. A Vologda tartomány egyes kerületeinek kihallgatott lányai kötött egyszínű vagy mintás sapkát vagy különleges, aranyhímzéssel díszített bársony-chintz sapkát viseltek (ezt "becsületes sapkának" is nevezték).

A sapka az egymásba fonódó lányok és fiatalasszonyok fejdísze, amely a fej hátuljára keskenyedő puha fejpánttal ellátott sapka volt, amelyhez kemény, általában kartonlapra varrt sapka volt. A sapkát hátul pántokkal feszítették. A kesztyű vörös bársonyból készült és aranyszállal hímzett. A leggyakoribb hímzésdísz a fa volt, melynek ágain madarak ültek.

A sapka szeme chintzből vagy kalikóból készült. Ilyen fejdíszt viseltek a menyasszonyon az esküvő után. Egy esküvőn ült benne. A menyasszony sapkájára kötést helyeztek - egy kis téglalap alakú sálat, amelyet a fej hátulján szalagokkal kötöttek le, és az arc felső részébe nyúltak le.

A pólyás, sundress és "rövid" ruhakészlet három élénkvörös selyemsálat tartalmazott, amelyekkel a lányok eltakarták a vállukat, a végüket egy sundress és short pántja alatt húzták át. A befűzési technikát szigorúan meghatározták: az első sálat réz-, ezüst- vagy akár aranygyűrűvel a nyak köré kötötték, a végét pedig a mellkason kiegyenesítették. Volt egy másik módszer is: a sál végeit "keresztben" helyezték a mellkasra: a bal végét a sundress jobb pántja alá fűzték (felülről, vállról megkerülve), a jobb végét pedig - a bal oldal alatt. A mellkason szépen kiegyenesítették a sarkokat, hogy ne legyenek "ráncok". A második sálat is a vállakra dobták, a végeit pedig – mindegyik a maga oldalán – a vállpántok alá fűzték, és „szárnyakkal” fektették a vállakra. Az első két kendőre egy harmadikat dobtak, a végeit ("tollait") a "rövid" hevederek alá vezetve a válltól, és leengedve a mellkasra. Ilyen

Oroszország területének nagy részén a 18. - a 20. század elején a zipunt csak felsőruházatként használták. Tavasszal és ősszel a parasztok mindennapi és ünnepi ruhájaként, valamint a fő felsőruházat felett viselt ruhákként használták az úton. vagy rossz időben. A cipzár rendeltetése befolyásolta a vágást és az anyagát.

A házban a férfiak zipun - rövid kabáthoz hasonló ruhát viseltek. Egy ing volt alatta. Ezek a ruhák meglehetősen szorosan illeszkedtek az alakhoz. A cipzár varrásához szürke vagy fehér házi kendőt használtak. Ennek a vállruhanak a jellegzetessége a rövid hát, amely lehetővé tette a nők számára a cipzár viselését. Ünnepi cipzárok gyári szövetből készültek fekete és kék színben. Általában ezek kétsoros, hosszú ujjú, gallér nélküli vagy kis állógallérral ellátott ruhák voltak, jobbról balra kampóval vagy bőrgombbal és bőrhurokkal rögzítve. A cipzárakat általában egyenes háttal és egyenes szegéllyel varrták, a szegély a közéjük varrt ékek miatt kitágult.

Shabur - vászonból készült kaftán, általában kék. Ennek a shaburnak a hátát levehetővé tették, és számos díj ment a deréktól. A shabura jobb padlóját a bal oldalon becsomagolták és két kampóval rögzítették. A gallér lehajtással, kendővel készült. Shaburt varrtak fehér vászonbélésre.

Sermyak (armyak, azam) - a főként férfiaknak szánt felsőruházatot kaftánon, bundán, rövid bundán, báránybőr kabáton viselték az év bármely szakában rossz időben és úton. Oroszországban a 16. század óta ismert. Természetes színű szövetből készült, amelyet fehér, sárga-barna, borsó borított; széles vászonból vagy házi készítésű félgyapjú szövetből, fekete, fehér, szürke, barna színben; néha vastag kékre festett ruhából. A XIX. század végén - a XX. század elején. Sermyaks is elkezdett varrni sűrű szövetből. A Sermyak pongyola volt, széles, hosszú (bokáig érő), egysoros, jobbról balra mély betakaróval, széles, egyenes ujjú és nagy gallérral. A Sermyaks vágásának két típusa van:

1) a hátlap és a padló szilárd, lefelé szélesedik;

2) a hát egyrészes egyenes, a hát és a padló közé ékek vannak beillesztve, amelyek gyakran halszálkával konvergálnak.

A Sermyakot széles szárny vagy szövetszalag övezte, amelynek hossza néha elérte a 3 métert, míg a végei elöl összefolytak, és jobbra és balra a szárny mögött helyezték el. A Sermyakot is tárva-nyitva hordták, vagy vállra vetve, mint egy köpenyt. A XVIII - XX század elején. A sermyak főleg paraszti ruházat volt, de kocsisok is használták, néha városi taxisok is. A szegény városiak utcai ruházati felsőruházatként használták, házi szőtt anyagból készítették; a bojárok, a gazdag kereskedők csak otthon viseltek sermyakot, és drága, vékony anyagokból varrták. Az azamnak nagy gallérja is volt, amelyet zord időben megemeltek és sállal kötöttek át.

Kapucnis - női és férfi felsőruházat. A XVIII - XIX század elején. európai Oroszország északi és nyugati tartományaiban, helyenként Szibériában ismerték. Sorból, porcból, twillből, esetenként ponitocinból készült. A kezeslábasok leggyakrabban tunikák szabásúak voltak: a vetülék mentén hajtogatott szövetből varrták, elöl kivágták, a hát és a padló közé ékeket varrtak. A kapucnis pulcsit jobbról balra tekerték, és elől övvel, zsinórral, kötéllel úgy övezték, hogy a végei ne lógjanak le, hanem jobbról és balról beduguljanak a szárny által. Főleg munkaruhaként használták. Nyáron a fő jelmezre, ősszel és télen - kaftánra, rövid bundára és egyéb felsőruházatra hordták különféle munkák elvégzésekor és rossz időben.

Bekesha (magyarul bekes) - férfi felsőruházat, derékban, hátul slicceléssel, elöl zsinórral szegett. Szőrmére vagy vattára varrták prémes vagy bársonygallérral. századi magyar parancsnokról nevezték el. Békés Kaspár, a magyar gyalogság vezetője. A 19. század 50-es éveiben jött divatba.

A Vologda tartomány keleti körzeteiben volt egy olyan felsőruházati típus, mint az azam. Egyenes szabású kaftán volt, hosszú, széles ujjakkal és bokáig érő szegéllyel. Az azamnak nagy gallérja is volt, amelyet zord időben megemeltek és sállal kötöttek át. Ilyen ruhában indultak hosszú útra.

A kaftán könnyű utcai ruházatnak számított. Télen is hordható, ráadásul szőrmével szigetelve. A kaftán térdig vagy bokáig ért - a hosszt nagyban meghatározta az aktuális divat és a ruhák rendeltetése. Voltak laza kaftánok és derékba illő modellek is. Megpróbálták varrni őket jó, sűrű anyagból - vászonból, ruhából vagy selyemből. A kaftán elöl volt tekerve (a bal padló a jobb alatt volt).

Ennek a férfi ruházatnak két fajtája van - orosz és Stanovoy. Mindkét stílus hosszú volt, és széles ujjú volt. De az orosz kaftánnak egyenes ékei voltak, és a rendőr számára az oldalt elvágták. A kaftán hátulja hosszabb volt, mint az eleje, ami lehetővé tette az ember számára, hogy szabadon sétáljon anélkül, hogy fennállna a kockázata, hogy belegabalyodjon az öltöny szegélyébe. A kaftánnak vagy egyáltalán nem volt gallérja, vagy kicsi volt. A kaftánok leggyakoribb színei a szürke és a kék voltak. A kaftánt más színű szárny övezte.

Az ünnepi kaftánoknak speciális magas mandzsettái és állógallérjuk volt, úgynevezett ütőkártyák, amelyek a fej hátsó részét takarták. Gyakran eltávolíthatók voltak, és a státusz és a gazdagság mutatói voltak. A legdrágább anyagokból készültek, arany és ezüst hímzéssel, drágakövekkel díszítették. A kaftán mellkasát 8-tól 12-ig gombok díszítették. A kaftán oldalán hasítékok ("rések") voltak, amelyeket szintén gombokkal fejeztek be. Az ujj hossza elérheti a csuklót.

A gombok helyett időnként aranyozott vagy esztergált korallos ezüst ékszereket használtak, amelyeket sokszínű fonat hurkokkal rögzítettek. A kaftán hátulját gyakran szándékosan rövidebbre szabták, mint az elejét: hogy a ruhákban a büszkeség egy különleges tárgyát demonstrálják - a díszes csizmák hátát.

A kaftán alatt viselt kamion szabásában nagyon hasonlít a kaftánhoz, de jobban illeszkedik a testhez és valamivel rövidebb, mint a kaftán, az ujjak csuklóig keskenyek, mandzsetta nélkül.

A kaftánt kigombolva hordják, így a büfé teljes eleje látható, ezért a kamion drága luxusszövetből készül, vagy elöl gazdagon díszített csipkével, hímzéssel és egyéb díszítéssel.

Ebben az esetben a büfé láthatatlan részei (ujjak, háttámlák) szerényebb anyagból készülhetnek, mint a polcok.

A camisole ujjakat csak télen lehet felvarrni.

Mivel a kaftánt bütyökkel együtt hordják, gyakran egy öltöny szerves részeként adják, kiegészítve egymást.

Kazakin - női és férfi felsőruházat tavaszra, nyáron, őszre, egyes falvakban - télre. A kazakint gyári szövetekből varrták: szélesvászon, vakondbőr, nanki, porcelán, kazinet, általában bélelt, a téli kozákokat pamutra vagy szőrmére varrták. A Kazakin lengő, kétsoros, térdig érő ruhadarab volt, derékban varrva, hátrametszéssel és a háton vagy az egész derék körül gyűrődéssel, állógallérral vagy gallér nélkül, a nyak körül gallérral. A derékra akasztókkal vagy gombokkal-masnikkal erősítették, egy-két sorban varrták. Az ünnepi kozákokat, különösen a Vologda tartományban élőket, csipkével és selyemfonattal díszítették, amely a gallér, az oldalak és a zsebek mentén helyezkedett el. A XIX században. A kozákok széles körben elterjedtek az európai Oroszország szinte minden tartományának falvaiban, falvaiban és kerületi városaiban.

A férfi bundák és báránybőr kabátok ugyanolyan szabásúak voltak, mint a nők. Vágásukban vagy bélésükben különbözhettek, de minden bizonnyal szőrméből készültek. A bunda első említése a 15. századból származik. Aztán ennek a felsőruhának a mellkasától lehajtható gallérja volt. Egy férfi becsavarta az elejét, és gombokkal rögzítette (ezek helyett hosszú fűző lehetett). A kényelem kedvéért lyukakat készítettek a bunda oldalán - és látható a csizma díszítése, és kényelmes a járás. A szegély elérheti a térdét, vagy elrejtheti az alakot egészen a sarkáig. A báránybőrt gyakran meleg ruhák készítésére használták. By the way, báránybőr kabát és bunda nem volt minden otthonban. Ha kellett, kölcsönkérték a tehetősebb falusiaktól. A meleg tartás érdekében a felsőruházatot az övnél övvel vagy pánttal rögzítették.

Az orosz északi területeken, ahol a kereskedelem elterjedt volt, és ahol az orosz paraszti kereskedők kapcsolatba léptek a helyi népekkel, kölcsönöztek e népek ruháit. Ez elsősorban munka- és horgászruházatra vonatkozott. Ilyen ruhák a következők:

Az "ing" szó az óorosz "rub" szóból származik, ami "darabot", "szegmenst" jelent.

A jelmez legősibb része egy tunikaszerű ing volt. Kevés konstruktív változáson ment keresztül. A durva, kenderfestékből készült ing kényelmes és tartós volt. A férfi ing tunikaszerű szabása nálunk a legrégebbi, egyben a legelterjedtebb szabás. Kétféle tunikaszerű ing létezik: "hordóval" és "hordó nélkül". A vetülék mentén hajtogatott szövetből "hordós" inget alakítanak ki (a hajtás helyén gallért vágnak); a középső (középső) panelhez egyenes paneleket varrnak, amelyek "hordókat" és egyenes vágású hüvelyt képeznek.

Ha a vágott ruha nem volt elegendő a hüvely teljes szélességében, akkor további ékeket használtak, amelyeket főleg a könyökhöz varrtak. Az oldalak is készültek, ha a termék szélessége nagyobb volt, mint az eredeti vászon. Ezenkívül az oldalsó betétek lehetnek egyenesek és trapéz alakúak is.

Az ujjak meglehetősen hosszúak (a hüvelykujj első falanxáig - férfiingeken) és keskenyek voltak. Annak érdekében, hogy az ujjak szabadon mozoghassanak, a hónaljba egy szegélyt (fecske, fecske) varrtak - egy darab téglalap alakú, általában piros vagy kék szövetet.

Az ing felső részét egy háttérrel megerősítették. Lehet egy darabból, vagy több összevarrt darabból állhat. A háttér egy vászon vagy serpyanka (durva lenvászon vagy kenderszövet) bélés a férfi ing mellkasán és hátán. Az alááramlat az erőt szolgálja: a kemény munkától a vállak szövete megromlik az izzadságtól. "Az ing tinder: kiégett, a vállán tinder" - mondták viccesen az emberek.

A heveder rögzítése gyakran a bal oldalon történt. Koszovorotkának hívták, mert a bal oldalán függőlegesen lefelé futó gallérvágás volt. A gallér (alacsony állvány) gombokkal vagy szalagokkal volt rögzítve vagy átkötve. A blúz mellett ingek voltak, amelyek a gallér közepén hasítékkal voltak ellátva. A fehér ingek leggyakrabban egyenes nyakkivágásúak voltak, de a tarka termékeket ferde gallérral vagy állógallérral is lehetett varrni.

A Vologda régióban az egyenes vagy tunika szabású kosovorotki ingeket mindennaposnak tekintették. Ezenkívül gyakran viseltek gallér nélküli mindennapi ingeket, amelyeket "shabur" vagy "holosheyka"-nak neveztek. A hagyományos férfiing mindig is természetes vászonból vagy kenderszövetből készült, amelyet kézzel szőttek. Szélessége 35-45 cm között változott, a hétköznapi ingek legtöbbször házi szőtt kockás vagy csíkos apró foltokból, kék és piros színű festékből (sarukból) vagy fehérített vászonból készültek és szinte soha nem díszítették.

Az ünnepi ingekhez jobb anyagot vettek: vékony vászonszövetet vagy meglehetősen drága vásárolt gyári anyagokat - szatén, chintz, szatén és vörös kalikó. Az ing őseink szemében mágikus erővel bírt: védte a test legsérülékenyebb részeit - a nyakat, a lábakat, a karokat. Ezért az ünnepi férfiingeket a nyakon, az ujjak alján és az ing szegélyén dísz-amulett borította. Ezek azok a helyek, ahol a dísz hagyományosan található. A szegély lehet színes dekorációs darab is. A mintás szövés és hímzés mellett a fonat, flitterek, fonat, gombok, gyöngyök és egy kumach csík széles körben használták dekorációként. Az ékszerek gazdagságát tekintve a férfi ünnepi ing olykor nem maradt alul a nőinél.

...

Hasonló dokumentumok

A népviselet, mint a népi iparművészet egyik legrégebbi és legnépszerűbb fajtája. Egy adott területre jellemző hagyományos ruhakészlet. A kozákok egyenruhája. A női kozák jelmez orosz-ukrán alapja.

cikk hozzáadva: 2009.12.18

A doni kozákok népviselete megjelenésének eredete, az orosz és török népek hatása rá. A ruha-kubelka sajátossága a mindennapi használat és az esztétikai érték szempontjából. A népviselet szerepe a hagyományos kultúra tanulmányozásában.

absztrakt, hozzáadva: 2011.04.25

Napolny község nemzeti viseletének jellemzői. A mordvaiak hagyományos ősi népviseletének elemzése, története és jelentősége a mindennapi élet tanulmányozása és a népélet történelmi jelenségeinek magyarázata szempontjából. A nápolyi erzyánszonyok viseletének jellegzetes vonásai.

absztrakt, hozzáadva: 2012.11.15

Az Amur-vidék népeinek nemzeti háztartási cikkei. A kézművesek által ruhák és edények díszítésére használt minták típusai. A halbőrből készült halászjelmez és az Udege vadász jelmeze leírása. Nanai női sike esküvői pongyola. Nemzeti dísztárgyak.

bemutató hozzáadva: 2011.12.29

A bronzkori szövet készítéséhez használt cérna összetétele. Szövetek vagy cérnák festése, vágóelemek. A teatralitás és a jelmez alkalmazása a múzeumok tevékenységében. Javaslatok egy bronzkori női viselet használatához a Dél-Urálban a múzeumi tanulmányokban.

szakdolgozat, hozzáadva: 2014.06.21

Ismerkedés a mongol előtti kor és a moszkovita ősi orosz viseletek fejlődésének történetével. századi hétköznapi és ünnepi férfi és női ruházat szabásvonalának sajátosságainak figyelembe vétele. Az orosz népviselet jellemző vonásainak tanulmányozása.

előadások kurzusa hozzáadva 2010.08.14

A japán hagyományos ruházat eredete, kialakulása és fejlődése. A szövetek előállításának technikája és technológiája. A japán viselet esztétikai alapelvei fejlődésének történelmi szakaszai; hagyományok, rituálék, haszonelvű, spirituális és társadalmi szempontok kialakulása.

bemutató hozzáadva: 2014.04.27

A jelmez, mint a nemzeti identitás legszembetűnőbb és legjellegzetesebb azonosítója. A tatárok díszítő- és iparművészetének kialakulásának módjai. A tatár nemzetiségi ruhák kialakulásának és színének sajátosságai, a viselet hagyományos ékszerei.

absztrakt, hozzáadva: 2012.10.20

A karacsáj etnosz kialakulása a XIII-XIV. században. és csatlakozása az Orosz Birodalomhoz. A nemzeti jelleg, a nép nyelve és vallása, a házépítés hagyománya. Háztartási szerkezet, táplálkozás sajátosságai és a női és férfi népviselet sajátosságai.

bemutató hozzáadva: 2011.02.08

Ismerkedés a fehérorosz nemzeti viselet fejlődéstörténetével és jellemzőivel. Specifikus tulajdonságok női és férfi népviselet. Hagyományos női és férfi felsőruházat, sapkák, cipők és kiegészítők leírása.