Milyen típusú papírt válasszunk zsákmánynyomtatáskor. Papír nyomtatott áramköri lapok gyártásához LUT technológiával, vagy hogyan készítsünk otthon nyomtatott áramköri lapot. Videó a kínai hőtranszfer papír használatáról

Az enyémben említettem a nyomtatott áramköri lapok gyártását speciális kínai papír felhasználásával a LUT számára. Kérdésekkel bombáztak. Legutóbb pedig egy barátomnak ajánlottam, akinek nehéz volt elmagyaráznom, hogy pontosan hogyan is kell ilyen papírt használni. Ezért úgy döntöttem, hogy készítek egy kis videó áttekintést a kínai papír használatáról.
Vettem papírt az Aliexpressről. Nincs semmi bonyolult, próbáld ki! Az Aliexpressen most kiválaszthatja az orosz nyelvet és az árakat rubelben - Kína az orosz fogyasztó felé fordul. Fizethet bankkártyával, Yandex.Money-val, WebMoney-vel, QIWI-vel stb. A papírt hagyományos levélben küldik nyomon követéssel.

Rendelés 10 A4-es lapok. Ingyenes szállítás.
Rendeljen egy csomag hőhordozó papírt, 50 A4-es lapok. Ingyenes szállítás.
Rendeljen egy csomag hőhordozó papírt, 100 A4-es lapok. Ingyenes szállítás.

A LUT korai szakaszában különféle papírokat próbáltam ki, legtöbbször fényes magazinokból készült rögtönzött papírral sikerült. Ritkán tetszett az eredmény. Az áztatással voltak nehézségek, a festék nem mindig maradt a táblán. A levegőbuborékok és egyéb kellemetlenségek miatt a maratás során barlangok képződhetnek magában a festékben. Így vagy úgy, a minőség és az ismételhetőség nem felelt meg nekem.

Csodával határos módon találkoztam egy témával. Mindezek a hiányosságok hiányoznak ennek a csodálatos papírdarabnak a használatakor! Boldog vagyok, mint egy elefánt. Az eredmény minőségében egy fényképezési eljáráshoz hasonlítható, de nem kell a sötétséggel, UV lámpákkal stb.

Nyomtatott pályaminta

Kész eredmény

Fotó: Igor Kotov (datagor), hozzáadva: 2014.11.17

Videó a kínai hőtranszfer papír használatáról

Vasalás

áztatás

Linkek

Létezik olyan táblagyártási módszer, amelyben lézernyomtatóval papírra nyomtatják a pályákat, majd a festéket a textolit fóliára viszik át vas(III)-kloridban vagy valami másban történő további maratással. Ezt a módszert hívják LUT: nagyon olcsó, nem igényel különösebb szakértelmet, ugyanakkor a kész táblák kiváló minőségűek. Tehát a nyomtatófesték egyik felületről a másikra történő jó minőségű átviteléhez speciális, magas hőmérsékletű transzferpapírt használnak.

Ebben a tanulmányban megpróbáltam megtalálni a LUT valós korlátait, kideríteni, mik a minimális rések és pályák, és eldönteni, hogy melyik papír a legjobb a folyamathoz. A gyakorlati cél a dédelgetett 0,1 mm elérése, ami, ahogy egyesek mondják, LUT-val is meg lehet valósítani.

Megjegyzés: minden fénykép nagyon nagy felbontású, 300 KB-tól 4 MB-ig, így minden részlet látható. Ezért ezeket nem illesztem be a szövegbe, hanem linkeket adok hozzájuk.

Általános folyamat

Nem megyek bele az elméletbe, egyszerűen leírom, mit és mit csinálok otthoni környezetben.

Sprint Layout program, HP LaserJet 1200-ra (600dpi) nyomtatok, fólia textolit 1,5mm vastag, egyoldalas, kis vas, út, vas(III)kloridos maratás, tonert 646-os oldószerrel mosok.

Nyomtatás előtt 1000-es csiszolópapírral lecsiszolom a táblát és áttörlöm a 646-os oldószerrel.

Papírválasztás

A papír kiválasztásának kritériumai:

• elérhetőség
• jó festékfedés és tapadás nyomtatáskor
• a festék jó átvitele a táblára a papírról
• a festék áthelyezése után könnyen eltávolítható a tábláról
• bevonni (vagy összekeverni) a festéket a benne lévő pórusokat lezáró réteggel.

Az utolsó pont pontosítást igényel. A lényeg az, hogy az összes LUT technológia lézernyomtatáson alapul, és minden lézernyomtatás tonerre épül, és minden LUT-hoz alkalmas festéknek van egy nagyon kellemetlen hátránya: a porozitás. Emiatt erős alulmarás lép fel a sávokon, még nem túl hosszú maratási idő mellett is. És ami a legfontosabb, a festékkel borított nagy felületek maratottak. Úgy tűnik, felülről korrodáltak, néha keresztül-kasul. Különösen a fotópapírnak van egy pszeudofotó rétege, amely magas hőmérsékleten keveredhet a festékkel, és egy áthatolhatatlan műanyagszerű fóliával vonja be, amely ellenáll a marásnak. Más amatőrök tapasztalata szerint azonban ez a réteg is gyakran szorosan a deszkán fekszik és nehezen leszakítható, vagy résbe tömődik, ami megnehezíti vagy lehetetlenné teszi a kis rések kialakítását. Külföldön van egy kereskedelmi megoldás erre a problémára - GreenTRF folk. Kit érdekel – olvassa el a Google-t.

Kezdettől fogva a normál 80g/m2-es irodai papírral próbálkoztam. Teljes hülyeség. Nem adagolja a festéket.

Aztán a fényes magazinok oldalain csinálta. Kiderül, hogy nem rossz, de sokáig tart beázni, nem teljes a festék átadása a táblára, vasalóval hevítve erősen szétterül a festék.

HP szabadalmaztatott matt tintasugaras fotópapír. A festék rosszul kerül át a táblára, nem, a festéket nem fedi le semmi, porózus marad.

HP félfényes fotópapír. 30 perc áztatás után lehetetlen eltávolítani a papírt a tábláról. Minden festéket fehér műanyag borít. Csak tonerrel távolítható el.

Hőtranszfer papír tintasugaras nyomtatókhoz, ruházatra átvitelhez. Féltem betolni a lézerbe – fájdalmasan könnyen olvad. Meg akartam olvasztani a festék aorokat. Teljes kudarc.

Úgy tűnt, minden eltűnt. Nincs kiút, próbáld ki ugyanazt más cégeknél (még mindig pénzfelhő a lefolyóban), vagy cserélj gazdát.

De íme, amit Thomas Edison mondott:

"Túl sok ember összeomlik anélkül, hogy észrevenné, milyen közel álltak a sikerhez abban a pillanatban, amikor elvesztették a szívüket."

És nagyon igaza volt!

Ennyi kínlódás után elmentem olvasni a GreenTRF-ről, a LUT kereskedelmi rendszereiről, hogy hogyan működnek, próbáltam megérteni, és amikor az "n" peel-ről olvastam, azt olvastam, hogy ott a hőmérséklet nem lehet túl magas (pl. poliészterhez). És arra gondoltam, hogy talán túlmelegedtem.

A vasalót az 1. és 2. pont közé tettem, és ugyanazt a HP Premium fotópapírt használtam, ami szorosan megtapadt. 3 percig felmelegedtem, kimentem a fürdőbe, felengedtem a hideg vizet és előhúztam a papírt. Ellenállás nélkül távozott! A rézen a rajz 90 százaléka megmaradt! És nagyon fekete. Szinte nincs festék a papíron!

3 próba után azt tapasztaltam, hogy ez az optimális - egy osztás 2 pont felett (a vasalásomnál még mindig osztásfelhő van a pontok között). Ebben az esetben a papír hátoldala már kezd olvadni, ezért mellékelni kell 1 db sima papírlapot. Kicsi sálon teszteltem, így nem kellett oda-vissza hajtani a vasalót, hanem rendesen nyomkodtam és néha kis nyomással végigmentem a kontúron. Bemelegítés: 3,5-4 perc.

Ezek után azonnal előveszem a papírt, kimegyek a fürdőbe, hideg víz alá teszem és 3 másodperc múlva egy mozdulattal eltávolítom a papírt. Íme, mi történik:
/elektro/tt/IMG_3517.jpg

Ahol volt festék, ott a papír kékes színűvé válik, a táblán lévő festék pedig műanyagnak, fényesnek és fényesnek tűnik. Viszont a repedésekben sehol nincs fotóréteg! Nincs mit kaparni! A papír egyébként nagyon érdekes, ha fényes oldaláról megnedvesedik, valami csúszós héj borítja be, mint az igazi fotópapír. Amint látja, a festék tökéletesen ment! A szépség!

A LaserJet 1200-asom egy teljes 10x15-ös és egy fél 10x7-es lapot is lenyel.

Mérés módja

A módszer egyszerű: veszünk egy kamerát, egy vonalzót és egy tárgyat, tesszük a vonalzót a tárgy tetejére vagy mellé, és készítünk egy közeli makró felvételt. Megszámoljuk a pixelek számát 1 mm-ben a vonalzón, megszámoljuk az objektumon lévő pixelek számát, az utóbbit elosztjuk az elsővel, és megkapjuk az objektum méretét pixelben.

Azoknak. aki kételkedik ebben a mérési technológiában, pontossági tesztet végeztem. Van egy chipem a TI psp54310pwp-től egy nagyon kis csomagban. Az adatlap szerint a lába 0,19 mm vastag, a lábak közepe közötti távolság pedig 0,65 mm. Az én módomban a chip fényképezése után 0,20 és 0,62 értékeket kaptunk. Szóval szerintem ez nem pontosság kérdése.
/elektro/tt/4/IMG_3532.jpg

Nyom- és résvastagság vizsgálata

Utána vas(III)-kloridos fürdőt készítettem sokkal hirtelenebb. 15 perc alatt kiszedtem az egészet. Íme az eredmény:
/elektro/tt/IMG_3518.jpg

Jól néz ki. Minden pálya teljesen kijött (még 0,05 mm-es is), a 0,1-es rés egyáltalán nem jött ki (de senki sem remélte), de a 0,2 egész sértetlen.

Az összes pályát multiméterrel tesztelem - mindegyik sértetlen. A hiányosságokat tesztelem. Hoppá, 0,2 mm vezet! Itt láthatod azt a helyet, ahol van egy híd:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg
(pirossal bekarikázva)

A tű egyetlen mozdulata ezen a helyen, és a probléma megoldódott.

De a kérdés az, hogy mik a valódi méretek?

Mint korábban, alkalmazunk egy vonalzót, és készítünk egy makrófotót:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg

És kapunk: 1 mm-rel: 30 pixel

Számok:

• 0,05 mm 5 képpont 0,17 mm
• 0,10 mm 7 képpont 0,23 mm
• 0,15 mm 9 képpont 0,30 mm
• 0,20 mm 10 képpont 0,33 mm

Szomorúan. És a papír szuper, és a kezek nem horgok, amolyan. De 0,17-nél kevesebb nem működik! Nyomtatásnál a maximumot csináltam tonerrel (ilyenkor mondják a nyomtatónak, hogy átlátszó fóliára nyomtat), esetleg ha nem olyan merész, akkor vasalóval olvasztva nem fog annyira szétterülni a festék.

hézagok

• 0,2 mm 6 képpont 0,2 mm
• 0,3 mm 9 képpont 0,3 mm
• 0,4 mm 13 képpont 0,43 mm

A hiányosságok valamiért tökéletesek lettek!

Általánosságban elmondható, hogy nagyon szép, de a pályák sajnos nem megfelelőek.

Ha már a lézernyomtatóról beszélünk. Itt van a maximum 600 dpi. Azok. 236 sor 1 cm-enként. 24 sor 0,1 mm-enként. Számomra úgy tűnik, hogy ilyen méreteknél a hibák már megfizethetetlenek ennél a nyomtatónál. Főleg, ha egy újratöltött kazetta és egy elavult dob, és senki sem tudja, milyen festék.

Ki tudja egyáltalán, mennyire "lebeg" a toner nyomtatáskor? Végezzünk egy egyszerű kísérletet. Ugyanazt az elrendezést normál módban nyomtatjuk papírra, és már átvitel előtt megnézzük, milyen vastagok a papíron.

4 kísérletet végzünk, a mérleg egy tolómérő (pontosabban):

• félkövér nyomtatás fotópapírra
• sima nyomtatás fotópapírra
• normál nyomtatás A4-es sima papírra (miután többször átfutott a nyomtatón)
• az imént elkészített tábla ellenőrző mérése.

Csak a 0.1 sávot mérjük. A módszer megegyezik az alábbiakban leírtakkal (1 mm pixelben minden képkockában külön kerül meghatározásra)

1. félkövér nyomtatás fotópapírra
   /elektro/tt/3/IMG_3524.jpg
   1 mm-enként - 34 p.
   pálya 0,1 - 6p. - 0,17 mm
2. sima nyomtatás fotópapírra
   /elektro/tt/3/IMG_3525.jpg
   1 mm-enként - 35 p.
   pálya 0,1 - 5p. - 0,15 mm
3. sima nyomtatás A4-es sima papírra
   /elektro/tt/3/IMG_3526.jpg
   1 mm-enként - 35 p.
   pálya 0,1 - 5p. - 0,15 mm
4. újonnan készült tábla ellenőrző mérése
   /elektro/tt/3/IMG_3527.jpg
   1 mm-enként - 35 p.
   pálya 0,1 - 7p. - 0,2 mm

Ennek fényében lenne egy kérdésem: milyen 0,1mm-es pályákról beszélhetünk, ha MÁR maga a nyomat vastagabb, és átvitel közben még lesz olvadás? Hülyeség abban reménykedni, hogy a kívánt szélességűre nyírják, hiszen akkor a hézagokat lenyírják és gondok lesznek.

A nyomtatóval lehet probléma? Lehet, hogy a 600 dpi nem elég? Az irodában 1200 dpi-s (HP LJ 3055) nyomtatón sima papírra (80g/m2) és ugyanarra a HP Premium fotópapírra nyomtattak tesztmintát, és otthon megmérték a minta méreteit.

A mérés csak a 0.1 pályán történt (csak referenciaként vettük, hogy ne szenvedjünk túl sokat).

Fotópapír: 0,125 mm
Sima papír: 0,11 mm

Nem rossz, igen. Nem úgy, mint otthon 600 dpi-nél. Viszont egyértelműen más a toner, nem nagyon ül a fotópapíron. Sok szőrösödés. A 0,05-ös sávok vizuálisan vannak nyomtatva, hézagokkal fotópapírra, de a mérés azt mutatta, hogy 0,09 mm-es méret van.

Átvisszük rézre.

Tehát a rézsínen a méret 0,1-0,17 mm

Hűvös oldatban megmérgeztem, 10 perc alatt lejött minden.
/elektro/tt/4/IMG_3538.jpg
(vannak alulfüvek, itthon 600dpi-vel nincs ilyen, néhol csak fura módon szakad a festék)

A kapott pályaméret 0,1 mm - az egyik 0,18 mm, a második 0,20 (valamiért másként jöttek ki).

A pálya mérete 0,05mm - 0,15mm, de borzasztóan egyenetlen, egy pálya a közepén szakadt.

Az elektromos teszt egy 0,05 mm-es sávon sem ment át (jó, ami valójában 0,15), és a rés 0,2 is bezárult. Miután áthaladtunk a résen egy papírkéssel, minden eltűnt.

Következtetés: Az 1200 dpi nem segít, és ott a festék kevésbé megfelelő.

Tehát egy új tesztminta:
/elektro/tt/4/IMG_3534.jpg

Van ahol egyszerűen nem vette fel a festéket a papírra, amíg pontosan nem értem, hogy ez néha miért történik, de ez attól függ, hogyan kell a csapból vizet nyitni, és mikor kell húzni a papírt, jobb, ha engedjük a vizet közvetlenül a tábla és a papír közötti kopogásba.

Hozzáadott üléseket az SMD-hez.

Az egyik érintkezési szélessége a séma szerint 0,44 mm, a rés 0,17 mm.
Másodszor: az érintkező szélessége a séma szerint 0,63 mm, a rés 0,62 mm.
/elektro/tt/4/IMG_3544.jpg
A jobb felső sarokban még van egy 0402-es méretű SMD kondenzátor helye (a keret szitaszerű.

Veszem az említett HP fotópapírt, a nyomtatómat 600dpi-vel. gépelek.

Méretek papíron:

• 0,63 mm - 0,63 mm
• 0,44 mm - 0,43 mm
• 0,1 mm - 0,14 (már lebegve)

A kapott méretek a táblákon maratást követően:

• 0,63 mm - 0,65 mm
• 0,44 mm - 0,43 mm
• 0,1 mm - 0,22 mm
• 0,05 mm - 0,18 mm

És ne kérdezzétek miért nem úszott a 0.43. Lehet, hogy valami speciális méretről van szó, amivel a nyomtató helyesen tud nyomtatni, és valamiféle erő tartja össze a festéket olvadáskor.

Jó, hogy az utak egyenletesek, rágcsálás nélkül.

Az elektromos teszt azt mutatta, hogy az összes sín sértetlen, a 0,2-es résben rövidzárlat van. Egy kapcsolat egy helyen. Késsel eltávolítva - nem probléma.

A 4 esetből 100%-ban 0,2-es résben záródik, 100%-ban pedig egy késsel vagy tűvel kezelik. Talán a legjobb ezt megtenni, majd etch.

Az SMD helyeinek ellenőrzése azt mutatta, hogy egyáltalán nincs rövidzárlat. Mivel a hely mérete megfigyelhető, akkor a rések is megfigyelhetők. Azok. körülbelül 0,17 mm-es rések vannak rövidzárlat nélkül. És ne kérdezd, miért – nem tudom!

következtetéseket

1. A HP prémium fotópapír (Q199HF) megrázza a feketét!
2. Ha a lamináló lefordítja a festéket, akkor szüksége van egy laminálógépre KÖTELEZŐ hőmérsékletszabályozással!
3. Gyorsan kell enni! Minél többet gyomlálsz, annál több.
4. A vasaló hőmérsékletét külön kell kiválasztani a vasalóhoz, a festékhez, a papírhoz és esetleg a táblához (ennél a papírnál meg kell találni azt a minimumot, amelynél az összes festék áthalad 4-5 perc bemelegítés után).
5. A technológia határa 600 dpi-s nyomtatóval és kínai tonerrel egy újratöltött kazettában 0,18 mm
6. Ahhoz, hogy 0,18-0,20-as sávot kapj, 0,05-0,1-et kell rajzolnod a diagramba! Ez nagyon fontos!

Szerintem a 0.1mm-es pályákkal a topik le is zárható. A LUT-on nincsenek ilyen számok, és nem is lehetnek! De ami van, az bőven elég ahhoz, hogy AVR32-re TQPF144-et különösebb gond nélkül elkészítsünk, sőt azt is mondhatjuk, hogy semmi probléma (platform 0,25, rés 0,25 és minden ok, van 0,5 mm-es lépés).

Ha valaki úgy gondolja, hogy tényleg 0,1mm-es LUT-val csinált pályát - makrófotót várok egy vonalzóval, akkor röhögjünk együtt.

Néhány messzemenő következtetés

A fényes fotópapír jobban nedvszívó, mint a fólia. A fotomódszer egy átlátszó fóliát használ a reziszten. Ezen a filmen a vastagság nem lehet kisebb, mint a fényes fotópapíron, pl. minimum 0,15mm-ről beszélünk. Továbbá a megvilágítás során a pályák árnyékolása vagy kiemelése előfordulhat, ami miatt vastagabbak vagy vékonyabbak lehetnek, és jelentősen 0,15 mm-hez képest (azaz például 0,1 mm-ről 0,2 mm-re séta). Ezenkívül a 0.09-es pályával végzett kísérlet azt mutatta, hogy a maratóanyag könnyen bemarja, sőt helyenként meg is rágja. Ez az egész elmélet, mivel én soha nem használtam a fényképezési módszert, de nekem úgy tűnik, hogy van egy 0,15 mm-es határ. Ha valaki úgy gondolja, hogy kevesebbet csinált - makró fotó vonalzóval a stúdióban.

FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM!

Később kiderült, hogy a megadott HP Premium papír abszolút nem alkalmas 3 x 5 cm-nél nagyobb táblák gyártására, mivel a papír eltávolításakor festékfoszlányok törnek ki. Olvassa el a következő részt a megfelelő papírra vonatkozó információkért. A második rész.

FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM! FIGYELEM!

Jó néhány éve ismerkedtem meg először a lézervas technológiával készült táblák gyártásával. Számomra olyan volt, mintha újra feltalálnám a kereket.
Olvassa el a sztori folytatását a vágás alatt.

Ezt megelőzően a táblákat rajztoll segítségével lakkal festették. Az áramköri lapok LUT technológiával történő nyomtatásához még lézernyomtatót is vettem (12 éve nagyon drága volt). Munka közben egy csomó különféle papírt kipróbáltam. Igen, és több mint egy négyzetméternyi tábla készült ezzel a technológiával, a harmadiknál ​​abbahagytam a számolást. Jelenleg a "Népszerű Mechanika" magazin papírra számoltam, előtte a "Konyhák és Fürdőszobák" magazinból használtam papírt, de az eltűnt az eladásból.
De a közelmúltban, amikor a Muskáról szóló véleményeket olvastam, véletlenül megláttam az egyik véleményben a nyomtatott áramköri lapokhoz való papírt, rászálltam Alira, és azonnal rendeltem magamnak 10 db tesztlapot, és úgy döntöttem, hogy ha tetszik, rendelek 50-et, mivel az árkülönbség 10 és 50 között csak körülbelül kétszerese.
Amúgy vigyázat, feltettem egy linket a tételhez, de most ezen a helyen 10-es dollárért sok 50 db van, miközben a link neve változatlan, 10 lap.

Nemrég kaptam meg a rendelésem. Megtörtént, amitől a legjobban féltem, gyűrötten jött a papír.
Mint mindenki tudja, veszélyes gyűrött papírt tenni a nyomtatóba, a javítási költség több lehet, mint magának a papírnak a költsége. Vitát indítottam 50%-os visszatérítés miatt, mert levágás után kb ennyit tudok felhasználni.

A papír egyszerűen egy nagy borítékban volt, zacskó és reszelő nélkül, és ráraktak egy darab kartonpapírt, és ez a kartondarab kisebb volt, mint a papír. Valójában a fő kár azokon a helyeken volt, ahol hiányzott a karton.

A fotón az általam korábban használt magazin és a kapott papír alaposabban választotta ki a lapot.

Hogy a nyomtató ne rágja meg az új levelemet, le kellett vágnom egy részt, másrészt nem vágtam le, mivel ott nem kritikus, azon a területen a lényeg, hogy egyszerűen ne nyomtassunk. bármi.

Nos, mivel az ilyen papír nagyon specifikus termék, itt egyszerűen nincs mód tesztelés nélkül.

Általában minden érdeklődőt szeretettel várunk a spoiler alatt.

PCB hogyan történik.

Először a nyomtatott áramkört követem nyomon, a Sprint Layout 6 programot használom, előtte nagyon sokáig a 3-as verziót használtam, és még mindig nem tudom megszokni a vezérlési különbségeket.

Deszka készítésekor mindig hagyok egy 5 mm széles védőzónát a kerület mentén, így a munkadarab hosszában és szélességében 10 mm-rel nagyobb lesz, mint a kívánt tábla, ez így kényelmes számomra.

Finom csiszolópapírral megtisztítják a munkadarabot, nem a tükörfelület a fontos, hanem a sok mikrokarc, akkor jobban tart a festék.

A leendő táblánkat papírra nyomtatjuk (egyből 2 darabot szoktam kinyomtatni, minden esetre), a sima oldalra egyébként az egész folyamat egy felvételben zajlott, pl. Nem javítottam vagy módosítottam semmit kifejezetten az áttekintéshez, ez volt a teszt jelentése.
Ne felejtse el, hogy tükörképben kell nyomtatnia a szükséges nyomtatott áramköri minta alapján.

Aztán egy speciálisan betanított könyvre tettem az üreset :), vagy inkább ez nem könyv, hanem a Rádió magazinok éves iratgyűjtője, kartonborítóban. Ezt azért teszem, hogy a munkadarab ne csússzon el a folyamat során, és ne rontsa el azt, ami alatta van a melegítéstől.

Ezt követően a rézre ráfektetem a rajzos nyomatot, majd ráborítom egy közönséges nyomtatópapírral a tetejére, így kezdetben kevésbé csúszik, a legnehezebb pillanat az, hogy megakadályozzam, hogy a nyomattal ellátott ív ne oldalra csúsztatva először a vasalót széles résszel a könyvre és papírra teszem, majd simán leejtem a munkadarabra.

Utána sima mozdulatokkal, kis nyomással kivasaljuk a leendő deszkánkat, a deszka különböző oldalairól többször áthúzom, hogy jobban vasaljanak a szélek, nem lehet erősen nyomni, különben lebeghet a festék, ha ne nyomja meg, akkor nagy valószínűséggel nem tapad a festék a munkadarabhoz. Körülbelül egy percig bámulom ezt az ürességet.
Egyébként Static Control tonert használok, szerintem ez a legjobb toner a LUT-hoz...

A ragasztási folyamat befejeződött, a papír egyenletesen és szépen ragadt.

Most 5-10 percre vízes tálba dobjuk a deszkánkat, hagyhatjuk rajta a vizet, ezzel gyorsabban puhul a papír.

5-10 perc múlva enyhe víznyomás alatt (lehetőleg szobahőmérsékleten) ujjal feltekerjük a papírt, a nyomok a helyükön maradjanak, ezt nem kell túl óvatosan csinálni, mert ha a festék ujjal törlődik, akkor az ilyen táblát újra kell készíteni, normál esetben a ragasztott festéket nem töröljük le ujjal, csak karcolások.

A képen a rajz üvegszálra való átvitelének eredménye látható. A festék fekete, korábban, amikor folyóiratpapírt használtam, a festék szürkés árnyalatú volt, mivel papírszemcsék maradtak rajta. Itt minden szép, tiszták a lyukak, nincsenek pálcikák a pályák között.
Kifejezetten olyan nyomtatott áramköri lapot választottam a teszthez, amelyen nagy kitöltött sokszögek és kis pályák egyaránt megtalálhatók.

Maratás előtt készítek egy ilyen „asztalt”, a tábla sarkainál, a rajztól mentes helyeken 4 lyukat fúrok, amibe gyufát (vagy fogpiszkálót) szúrok, miközben a táblát a rajzzal lefelé helyezem.

A táblákat általában vas(III)-klorid vizes oldatával maratják.
(III)
A táblát az oldatba merítés után szinte azonnal fel kell emelni és a légbuborékokat eltávolítani, különben maratatlan helyek lesznek.

Egy idő után (a megoldástól függően) a táblát maratjuk.

A funkcióját már betöltött festéket acetonnal (jól, vagy bármilyen alkalmas oldószerrel) lemosom.

Nos, itt megmutatom, milyen nyomtatási minőséget kaptam.
A processzor helye közelebb van a tábla közepéhez, a padok szélessége 0,45 mm, a sávok szélessége 0,45-0,5 mm Látható, hogy még a pad formáját is tökéletesen megőrzi.

És ez egy út a tábla szélén, két ilyen hely van. Általában állandó vízálló jelölővel javítom az ilyen helyeket, nem szándékosan tettem ezt a teszthez.

A festék lemosása után kifúrom a szükséges lyukakat, majd csiszolópapírral nullázom a táblát.

Mindezen műveletek után csak a felesleget vágtam le, ha ez a csupaszítás előtt megtörténik, akkor csiszolópapírral megsértheti a tábla széléhez legközelebb eső nyomokat. Egy kis tűreszelővel áthúzom a tábla széleit, hogy az olló után eltávolítsam az éles üvegszálmaradványokat.

Most lefedem a táblát fluxussal (F3 alkoholt használok), és kiónozom a pályákat.
Tudom, hogy vannak, akik nem, de én jobban szeretem az ónozott síndeszkákat. Általában ízlés dolga, a réz nem oxidálódik, és a mikrorepedéseket forraszanyaggal töltik ki.

Az utolsó lépés a maradék folyasztószer acetonnal történő lemosása.

Minden, a tábla készen áll.

Igen, tudok a fényképezési módszerről, tudok a maszk felviteléről, szitanyomásról stb. stb.
Ezek mind jók és nagyon hasznos dolgok, de szerintem a legtöbb alkalmazáshoz elég az általam leírt lehetőség. Nagyon gyorsan és egyszerűen elkészíthető így egy deszka, és minimális vegyszerre és szerszámra van szükség.
Az általam készített tábla egy későbbi kritikámban szerepelhet, néhány olvasó valószínűleg még azt is tudja, hogy milyen készülékről lesz szó.

Alapvetően az önéletrajzom.
Profik.
Tetszett, szerintem 50 vagy 100 lapot fogok rendelni.
A festék jól tapad az alaphoz.

Mínuszok.
Az eladó nagyon rosszul csomagolt, amiért nagy mínusz volt.
Az ára, főleg sok 10 levél vásárlásakor az ár, de egy próbára bőven elég, bár magazinokat keresek, aztán magazinokban kép nélkül leveleznek (jobb, ha fehér vagy csak szöveges oldalakat használunk nyomtatáshoz) már eléggé elege van.

Általában véve, szakértők, ne ítéljetek szigorúan, igyekeztem a lehető legjobban leírni, nagyon örülök a tanácsoknak és kiegészítéseknek, és remélem, hogy az áttekintésem segített valakinek.
És igen, tudom, hogy a BiK olcsóbb :)))