Ganimet yazdırırken ne tür kağıt seçilmelidir? LUT teknolojisini kullanarak baskılı devre kartları yapmak veya evde baskılı devre kartı yapmak için kullanılan kağıt. Çin termal transfer kağıdının kullanımını gösteren video

Benim yazımda LUT için özel Çin kağıdı kullanılarak baskılı devre kartlarının üretiminden bahsetmiştim. Soru bombardımanına tutuldum. Ve yakın zamanda bu kağıdın nasıl kullanılacağını tam olarak açıklamanın benim için zor olduğu bir arkadaşıma tavsiye ettim. Ben de Çin kağıdı kullanımıyla ilgili kısa bir video incelemesi yapmaya karar verdim.
Kağıdı Aliexpress'ten satın aldım. Karmaşık bir şey yok, deneyin! Artık Aliexpress'de Rus dilini ve ruble cinsinden fiyatları seçebilirsiniz - Çin, yüzünü Rus tüketicisine çeviriyor. Banka kartı, Yandex.Money, WebMoney, QIWI vb. ile ödeme yapabilirsiniz. Kağıt, takipli normal posta yoluyla gönderilir.

Emir 10 A4 sayfalar. Ücretsiz kargo.
Bir paket termal transfer kağıdı sipariş edin, 50 A4 sayfalar. Ücretsiz kargo.
Bir paket termal transfer kağıdı sipariş edin, 100 A4 sayfalar. Ücretsiz kargo.

İlk başlarda LUT için farklı kağıtlar denedim, çoğunlukla parlak dergilerden aldığım hurda kağıtlarla yetindim. Sonucu nadiren beğendim. Islatma konusunda da zorluklar vardı; toner her zaman tamamen tahtanın üzerinde kalmıyordu. Dağlama sırasında hava kabarcıkları ve diğer rahatsızlıklar nedeniyle tonerin kendisinde boşluklar oluşabilir. Öyle ya da böyle kalite ve tekrarlanabilirlik bana uymadı.

Mucizevi bir şekilde bu konuya rastladım. Bu mucizevi kağıt parçasını kullanırken listelenen dezavantajların tümü yoktur! Bir fil kadar mutluyum. Sonuç, kalite açısından fotoğraf işlemiyle karşılaştırılabilir, ancak karanlık, UV lambaları vb. ile uğraşmadan.

Basılı parça deseni

Bitmiş sonuç

Fotoğraf: Igor Kotov (datagor), 17.11.2014 eklendi

Çin termal transfer kağıdının kullanımını gösteren video

Ütüleme

Islatma

Bağlantılar

Parçaların bir lazer yazıcı kullanılarak kağıt üzerine basıldığı ve daha sonra tonerin, demir klorür veya başka bir şeyle daha fazla aşındırılarak PCB folyoya aktarıldığı panolar yapmak için bir yöntem vardır. Bu yöntem denir LUT: çok ucuzdur, özel beceri gerektirmez ve bitmiş tahtalar mükemmel kalitededir. Bu nedenle, yazıcı tonerinin bir yüzeyden diğerine yüksek kalitede aktarılması için özel yüksek sıcaklık transfer kağıdı kullanılır.

Bu çalışmada LUT uygulamasının gerçek sınırlarını bulmaya, minimum boşlukların ve yolların ne olduğunu bulmaya ve süreç için en iyi kağıt üzerinde karar vermeye çalıştım. Pratik hedef, bazılarının söylediği gibi LUT ile yapılabilen, imrenilen 0,1 mm'ye ulaşmaktır.

Not: Tüm fotoğraflar 300 KB'tan 4 MB'a kadar çok yüksek çözünürlüktedir, böylece tüm ayrıntılar görünür. Bu nedenle bunları metne eklemedim, ancak onlara bağlantılar verdim.

Genel süreç

Teoriye girmeyeceğim, sadece ev ortamımda ne yaptığımı anlatacağım.

Sprint Layout programında, bir HP LaserJet 1200 (600 dpi), 1,5 mm kalınlığında folyolu textolite, tek taraflı, küçük demir, seyahat ütüsü, ferrik klorürle gravür, toner 646 ile silinmiş üzerine yazdırıyorum.

Baskıdan önce tahtayı 1000 zımpara ile zımparalayıp 646 solvent ile siliyorum.

Kağıt seçimi

Kağıt seçim kriterleri:

• kullanılabilirlik
• Yazdırma sırasında iyi toner kapsamı ve yapışma
• tonerin kağıttan karta iyi aktarımı
• Toner aktarımından sonra karttan çıkarma kolaylığı
• tonerin içindeki gözenekleri kapatan bir katmanla kaplanması (veya harmanlanması).

Son noktanın açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Sonuç olarak, tüm LUT teknolojisi lazer baskıya dayalıdır ve her lazer baskı tonere dayalıdır ve LUT için uygun olan her tonerin çok hoş olmayan bir dezavantajı vardır: gözeneklilik. Bu nedenle, kısa aşındırma süresinde bile izlerde ciddi aşındırma meydana gelir. Ve en önemlisi tonerle kaplı geniş yüzeyler kazınır. Yukarıdan, bazen doğrudan aşınmış gibi görünüyorlar. Özellikle fotoğraf kağıdı, yüksek sıcaklıklarda tonerle karışabilen ve onu aşınmaz, plastik benzeri, aşınmaya dayanıklı bir filmle kaplayan sahte bir fotoğraf katmanına sahiptir. Bununla birlikte, diğer amatörlerin deneyimlerine göre, bu katman da genellikle tahta üzerinde sıkı bir şekilde uzanır ve soyulması zordur veya boşluklara tıkanır, bu da küçük boşlukların açılmasını zorlaştırır veya imkansız hale getirir. Yurtdışında bu soruna ticari bir çözüm var - GreenTRF halkı. İlgilenen varsa Google'ı okusun.

En başından beri normal olanı denedim ofis kağıdı 80 gr/m2. Tamamen saçmalık. Toner salmıyor.

Sonra bunu parlak dergilerin sayfalarında yaptım. İyi çıkıyor, ancak ıslanması uzun sürüyor, tonerin tahtaya aktarımı tamamlanmadı, toner ütüyle ısıtıldığında çok yayılıyor.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için HP markalı mat fotoğraf kağıdı. Tonerin tahtaya aktarımı zayıf, hayır, tonerin üstü hiçbir şeyle kaplanmıyor, gözenekli kalıyor.

HP Yarı Parlak Fotoğraf Kağıdı. 30 dakika bekletildikten sonra kağıdı tahtadan çıkarmak mümkün değildir. Tonerin tamamı beyaz plastikle kaplanmıştır. Sadece tonerle soyulabilir.

Mürekkep püskürtmeli yazıcılar için giysiye aktarmaya yönelik termal transfer kağıdı. Onu lazer makinesine itmeye korkuyordum; çok kolay eriyor. Toneri eritmek istedim. Tam bir başarısızlık.

Görünüşe göre her şey kaybolmuş. Çıkış yolu yok, aynı şeyi diğer şirketlerden de deneyin (hala çok para boşa gidiyor) veya el değiştirin.

Ama işte Thomas Edison'un söylediği:

"Pek çok insan, cesaretlerini kaybettiklerinde başarıya ne kadar yaklaştıklarının farkına bile varmadan çöküyor."

Ve çok haklıydı!

Bu kadar eziyetten sonra GreenTRF'yi, LUT'lara yönelik ticari sistemleri, nasıl çalıştıklarını okumaya gittim, anlamaya çalıştım ve press'n'peel'i okuduğumda oradaki sıcaklığın çok fazla olmasına gerek olmadığını okudum. yüksek (polyester için olduğu gibi). Belki ben de aşırı ısınmışımdır diye düşündüm.

Ütüyü 1. ve 2. noktalar arasına yerleştirdim ve HP Premium'un sıkıca yapışan aynı fotoğraf kağıdını kullandım. 3 dakika ısıttım, banyoya gittim, soğuk suyu açtım ve kağıdı çektim. Hiç direnmeden uzaklaştı! Tasarımın yaklaşık yüzde 90'ı bakır üzerinde kalıyor! Ve çok siyah. Kağıt üzerinde neredeyse hiç toner yok!

3 denemeden sonra, en uygun değerin 2 puanın üzerindeki bir bölüm olduğunu buldum (ütümde hala noktalar arasında çok sayıda bölüm var). Bu durumda kağıdın arkası zaten erimeye başladığından altına 1 sayfa düz kağıt koymanız gerekiyor. Küçük bir eşarp üzerinde test ettim, bu yüzden ütüyü ileri geri hareket ettirmeme gerek kalmadı, ancak normal şekilde bastırdım ve bazen biraz baskı yaparak kontur boyunca ilerledim. Isınma: 3,5-4 dakika.

Daha sonra hemen kağıdı alıp banyoya gidiyorum, soğuk suyun altına tutuyorum ve 3 saniye sonra tek hareketle kağıdı çıkarıyorum. İşte olanlar:
/elektro/tt/IMG_3517.jpg

Tonerin olduğu yerde kağıt mavimsi bir renk alır ve karttaki toner plastik, parlak ve parlak bir his verir. Ancak çatlakların hiçbir yerinde fotoğraf katmanı yok! Çizilecek bir şey yok! Bu arada kağıdın çok ilginç bir tarafı var; parlak tarafı ıslandığında gerçek fotoğraf kağıdı gibi bir tür kaygan macunla kaplanıyor. Gördüğünüz gibi toner mükemmel bir şekilde aktarıldı! Güzellik!

LaserJet 1200 cihazım hem 10x15'lik bir sayfayı hem de 10x7'lik yarım sayfayı yutuyor.

Ölçüm yöntemi

Yöntem basittir: Bir kamera, bir cetvel ve bir nesne alın, cetveli nesnenin üstüne veya yanına yerleştirin ve yakın makro fotoğraf çekin. Cetvel üzerinde 1 mm'deki piksel sayısını sayarız, nesne üzerindeki piksel sayısını sayarız, ikincisini birinciye böleriz ve nesnenin boyutunu piksel cinsinden elde ederiz.

Bunlar için. Bu ölçüm teknolojisinden şüphe duyanlar için doğruluk testi yaptım. Çok küçük bir pakette TI psp54310pwp'den bir çipim var. Veri sayfasına göre bacağı 0,19 mm kalınlığında ve bacakların ortası arasındaki mesafe 0,65 mm. Benim yöntemimi kullanarak çipin fotoğrafını çektikten sonra şu değerler elde edildi: sırasıyla 0,20 ve 0,62. Bu yüzden doğruluk konusunda hiçbir soru olmayacağını düşünüyorum
/elektro/tt/4/IMG_3532.jpg

Yol ve boşluk kalınlığı testi

Daha sonra ferrik klorürle daha dik bir banyo yaptım. 15 dakikada her şeyi hallettim. İşte sonuç:
/elektro/tt/IMG_3518.jpg

Harika görünüyor. Tüm parçalar tamamen çıktı (0,05 mm bile), 0,1 boşluk hiç çıkmadı (ama kimse bunu beklemiyordu), ancak 0,2 oldukça sağlam.

Tüm parçaları bir multimetre ile test ediyorum - hepsi sağlam. Boşlukları test ediyorum. Hata, 0,2 mm iletkendir! Burada köprünün olduğu yeri görebilirsiniz:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg
(kırmızı daire içine alınmış)

İğnenin bu bölge üzerinde bir hareketi ile sorun çözülür.

Ancak soru şu: Gerçek boyutlar nelerdir?

Daha önce olduğu gibi bir cetvel uygulayın ve makro fotoğraf çekin:
/elektro/tt/IMG_3521.jpg

Ve şunu elde ederiz: 1 mm başına: 30 piksel

Parçalar:

• 0,05 mm 5 piksel 0,17 mm
• 0,10 mm 7 piksel 0,23 mm
• 0,15 mm 9 piksel 0,30 mm
• 0,20 mm 10 piksel 0,33 mm

Ne yazık ki. Görünüşe göre kağıt süper ve eller kanca değil. Ancak 0,17'den azı işe yaramıyor! Yazdırma sırasında tonerle maksimum dolumu yaptım (bu, yazıcıya şeffaf film üzerine yazdırma talimatı verildiği zamandır), belki bu kadar kalın yapmazsanız, toner ütüyle eritildiğinde o kadar yayılmaz.

Boşluklar

• 0,2 mm 6 piksel 0,2 mm
• 0,3 mm 9 piksel 0,3 mm
• 0,4 mm 13 piksel 0,43 mm

Bazı nedenlerden dolayı boşluklar mükemmel çıktı!

Genel olarak çok güzel görünüyor, ancak yollar ne yazık ki doğru boyutta değil.

Lazer yazıcının kendisinden bahsetmişken. Maksimumum 600dpi. Onlar. 1 cm'de 236 satır yani. 0,1 mm başına 24 satır. Bana öyle geliyor ki, bu boyutlardaki hatalar bu yazıcı için zaten engelleyici niteliktedir. Özellikle yeniden şarj edilmiş bir kartuş, eski bir tambur ve bilinmeyen toner ile.

Yazdırma sırasında tonerin ne kadar süre "yüzdüğünü" kim bilebilir? Basit bir deney yapalım. Aynı düzeni normal modda kağıda basıyoruz ve aktarmadan önce bile kağıt üzerinde ne kadar kalın olduklarını görüyoruz.

4 deney yapıyoruz, terazi bir kumpastır (daha kesin olmak gerekirse):

• fotoğraf kağıdına kalın baskı
• fotoğraf kağıdına düzenli baskı
• Düz A4 kağıda normal yazdırma (yazıcıda birkaç kez çalıştırıldıktan sonra)
• yeni yapılmış tahtanın kontrol ölçümü.

Sadece 0.1 parçasını ölçüyoruz. Yöntem aşağıda anlatılanla aynıdır (piksel cinsinden 1 mm, her karede ayrı ayrı belirlenir)

1. fotoğraf kağıdına kalın baskı
   /elektro/tt/3/IMG_3524.jpg
   1 mm başına - 34 s.
   parça 0.1 - 6p. - 0,17 mm
2. fotoğraf kağıdına düzenli baskı
   /elektro/tt/3/IMG_3525.jpg
   1 mm başına - 35 s.
   parça 0.1 - 5p. - 0,15 mm
3. Düz A4 kağıda normal yazdırma
   /elektro/tt/3/IMG_3526.jpg
   1 mm başına - 35 s.
   parça 0.1 - 5p. - 0,15 mm
4. yeni yapılmış bir tahtanın kontrol ölçümü
   /elektro/tt/3/IMG_3527.jpg
   1 mm başına - 35 s.
   parça 0.1 - 7p. - 0,2 mm

Bu açıdan bir sorum var: Baskının kendisi ZATEN daha kalınsa ve aktarım sırasında da erime olacaksa ne tür 0,1 mm'lik izlerden bahsedebiliriz? İstenilen genişliğe kadar kesileceklerini ummak aptallıktır, çünkü o zaman boşluklar kesilecek ve orada sorunlar yaşanacaktır.

Yazıcıda bir sorun olabilir mi? Belki 600 dpi yeterli değildir? Ofiste, 1200 dpi'lik bir yazıcıda (HP LJ 3055) düz kağıt (80 g/m2) ve aynı HP Premium Fotoğraf Kağıdı üzerine bir test çizimi basıldı ve evde çizimin boyutları ölçüldü.

Ölçüm yalnızca 0.1 pistinde yapıldı (çok fazla acı çekmemek için sadece referans olarak alındı).

Fotoğraf kağıdı: 0,125 mm
Düz kağıt: 0,11 mm

Fena değil, evet. 600dpi'de evdeki gibi değil. Ancak toner açıkça farklıdır ve fotoğraf kağıdına pek iyi yapışmaz. Çok fazla kıllanma. 0,05 numaralı parçalar fotoğraf kağıdı üzerine boşluklarla görsel olarak basılmıştır, ancak ölçümler oradaki boyutun 0,09 mm olduğunu göstermiştir.

Bakıra dönüşüyor.

Yani bakır yolun boyutu 0,1 mm - 0,17 mm'dir.

Soğuk bir solüsyonla kazıdım, her şey yaklaşık 10 dakika içinde ortaya çıktı.
/elektro/tt/4/IMG_3538.jpg
(alttan kesmeler var, ev yapımı 600dpi'de böyle bir şey yok, bazı yerlerde toner yırtılıyor, tuhaf)

Ortaya çıkan iz boyutu 0,1 mm'dir - biri 0,18 mm, diğeri 0,20 (bazı nedenlerden dolayı farklı çıktılar).

Palet boyutu 0,05 mm - 0,15 mm'dir, ancak son derece dengesizdir, bir palet ortada yırtılmıştır.

0,05 mm'lik bir iz (yani aslında 0,15'tir) elektrik testini geçemedi ve 0,2'lik boşluk da kısa devre yaptı. Boşluğa bir kağıt bıçağı sürdükten sonra her şey gitti.

Sonuç: 1200 dpi yardımcı olmuyor ve oradaki toner daha az uygun.

Yani, yeni bir test modeli:
/elektro/tt/4/IMG_3534.jpg

Tonerin kağıda yapışmadığı yerler var, bunun bazen neden olduğunu hala tam olarak anlamıyorum, ancak bu, suyu musluktan nasıl akıttığınıza ve kağıdı ne zaman çektiğinize bağlıdır, daha iyi olur su doğrudan tahta ile kağıt arasındaki deliğe girer.

SMD için koltuklar ekledi.

Birinin temas genişliği 0,44 mm, aralığı ise 0,17 mm'dir.
İkincisi: desene göre temas genişliği 0,63 mm, boşluk 0,62 mm'dir.
/elektro/tt/4/IMG_3544.jpg
Sağ üstte, 0402 boyutunda bir SMD kapasitör için hala yer var (çerçeve serigraf tipidir.

Bahsedilen HP fotoğraf kağıdını, 600dpi yazıcımı alıyorum. Yazıyorum.

Kağıt üzerindeki boyutlar:

• 0,63 mm - 0,63 mm
• 0,44 mm - 0,43 mm
• 0,1 mm - 0,14 (zaten yüzer durumdaydı)

Aşındırma işleminden sonra levhalar için ortaya çıkan boyutlar:

• 0,63 mm - 0,65 mm
• 0,44 mm - 0,43 mm
• 0,1 mm - 0,22 mm
• 0,05 mm - 0,18 mm

Ve bana 0,43'ün neden dalgalanmadığını sormayın. Belki de yazıcının doğru şekilde yazdırabileceği özel bir boyut ve eritirken toneri bir arada tutan bir çeşit kuvvet olabilir.

Güzel olan şey, yolların kemirmeden pürüzsüz olmasıdır.

Elektrik testi tüm rayların sağlam olduğunu ve 0,2 boşlukta kısa devre olduğunu gösterdi. Tek bir yerde tek bağlantı. Bıçakla çıkardım, sorun yok.

4 vakadan %100'ünde 0,2'lik boşlukta kısa devre vardır ve %100'ünde bu bir bıçak veya iğnenin tek geçişiyle tedavi edilir. Bunu aşındırma yoluyla yapmak muhtemelen daha iyidir.

SMD'nin konumlarının kontrol edilmesi hiçbir kısa devre olmadığını gösterdi. Sitenin büyüklüğüne bakıldığı için boşluklar da gözlenir. Onlar. kısa devre olmaksızın yaklaşık 0,17 mm'lik boşluklar vardır. Ve nedenini sormayın - bilmiyorum!

sonuçlar

1. HP Premium Fotoğraf Kağıdı (Q199HF) siyah renktedir!
2. Toneri bir laminatör kullanarak aktarıyorsanız, sıcaklık kontrollü bir laminatöre ihtiyacınız OLMALIDIR!
3. Çabuk zehirlemelisin! Otları ne kadar uzun süre temizlerseniz, o kadar fazla ot olur.
4. Ütü üzerindeki sıcaklık, ütü, toner, kağıt ve muhtemelen tahta için ayrı ayrı seçilmelidir (bu kağıt için, 4-5 dakikalık ısınmadan sonra tüm tonerin aktarıldığı minimum değeri bulmanız gerekir).
5. 600 dpi yazıcı ve Çin tonerinin şarj edilmiş kartuşta bulunduğu teknolojinin sınırı 0,18 mm'dir
6. 0,18-0,20'lik bir parça elde etmek için diyagramda 0,05-0,1 çizmeniz gerekir! Bu çok önemli!

0.1mm izli konunun kapatılabileceğini düşünüyorum. LUT'ta böyle bir parça yok ve olamaz! Ancak AVR32 için TQPF144'ü sorunsuz hale getirmek için yeterli olan şey, hatta hiç sorun olmadığı bile söylenebilir (ped 0,25, boşluk 0,25 ve her şey yolunda, 0,5 mm'lik bir adım var).

Eğer birileri gerçekten 0.1mm LUT ile parça yaptığını düşünüyorsa, cetvel iliştirilmiş makro fotoğraf bekliyorum, birlikte güleriz.

Bazı geniş kapsamlı sonuçlar

Parlak fotoğraf kağıdı şeffaf filmden daha iyi emer. Fotoğraf yönteminde bir direnç üzerinde şeffaf bir film kullanılır. Bu filmin kalınlığı parlak fotoğraf kağıdından daha az olamaz; minimum 0,15mm’den bahsediyoruz. Ayrıca, aydınlatıldığında rayların gölgelenmesi veya vurgulanması meydana gelebilir, bu nedenle bunlar daha kalın veya daha ince olabilir ve 0,15 mm'ye göre önemli ölçüde (örneğin, 0,1 mm'den 0,2 mm'ye kadar) olabilir. Ek olarak, parça 0.09'la ilgili deneyimler, bunun kolayca aşındırıldığını ve hatta aşındırma bileşimi tarafından yer yer çiğnendiğini gösterdi. Fotoğraf yöntemini hiç kullanmadığım için bunların hepsi teori, ancak bana öyle geliyor ki yaklaşık 0,15 mm'lik bir sınır var. Birisi daha az yaptığını düşünüyorsa stüdyoda cetvelle makro fotoğraf çekin.

DİKKAT! DİKKAT! DİKKAT! DİKKAT!

Daha sonra, belirtilen HP Premium kağıdın 3 x 5 cm'den büyük tahtalar yapmak için kesinlikle uygun olmadığı ortaya çıktı, çünkü kağıt çıkarıldığında toner artıkları çıkıyor. Doğru kağıt hakkında bilgi için sonraki bölümü okuyun. İkinci kısım .

DİKKAT! DİKKAT! DİKKAT! DİKKAT!

Lazer Ütüleme Teknolojisini kullanarak devre kartları yapmayı ilk kez yıllar önce öğrendim. Benim için bu, tekerleğin icadına benziyordu.
Hikayenin devamını kesimin altında okuyun.

Bundan önce tahtalar çizim kalemi kullanılarak vernikle boyanıyordu. LUT teknolojisini kullanarak panoları basmak için bile satın aldım lazer yazıcı(Yaklaşık 12 yıl önce çok pahalıydı). Çalışma sürecinde birçok farklı kağıt türü denedim. Ve bu teknoloji kullanılarak yapılan bir metrekareden fazla tahta yapıldı; üçüncüsünde saymayı bıraktım. Şu anda Popular Mechanics dergisindeki kağıtlarla yetindim; daha önce Kitchens and Toilets dergisindeki kağıtları kullandım ama satıştan kalktı.
Ancak yakın zamanda Muska hakkındaki yorumları okurken, incelemelerden birinde yanlışlıkla baskı tahtaları için kağıt gördüm, Ali'ye gittim ve hemen kendime 10 parça yaprak deneme siparişi verdim ve eğer beğenirsem 50 adet sipariş edeceğime karar verdim. çünkü fiyat farkı 10 ile 50 arasında sadece iki katı kadar.
Bu arada, dikkatli olun, partiye bir bağlantı gönderdim, ancak şimdi burada 10 dolar karşılığında bir sürü 50 parça var, bağlantının adı aynı kalıyor, 10 sayfa.

Az önce siparişimi aldım. En çok korktuğum şey oldu; kağıt buruşmuş halde geldi.
Herkesin anladığı gibi, buruşuk kağıdı yazıcıya koymak tehlikelidir; onarım maliyeti, kağıdın maliyetinden daha yüksek olabilir. Kesimden sonra bu kadarını kullanabileceğim için %50'lik geri ödeme için bir anlaşmazlık açtım.

Kağıt, bir paket veya dosya olmadan, büyük bir zarfın içindeydi ve bir tür karton parçası yerleştirilmişti ve bu karton parçası, kağıttan daha küçük boyuttaydı. Aslında asıl hasar kartonun eksik olduğu yerlerdeydi.

Fotoğrafta daha önce kullandığım dergi ve aldığım kağıtta bir yaprağı daha dikkatli seçmiştim.

Yazıcının yeni yaprağımı çiğnemesini önlemek için bir kısmını kesmek zorunda kaldım ama diğer tarafını kesmedim, çünkü burası kritik değil, asıl mesele o bölgeye hiçbir şey basmamak.

Böyle bir kağıt çok özel bir ürün olduğundan, test etmeden hiçbir yolu yoktur.

Genel olarak ilgilenen herkes spoiler'a hoş geldiniz.

Baskılı devre kartı nasıl yapılır?

İlk önce baskılı devre kartının izini sürüyorum, Sprint Layout 6 programını kullanıyorum, ondan önce versiyon 3'ü çok uzun süre kullandım ve kontrol farklılıklarına hala alışamadım.

Bir tahta yaparken çevre çevresinde her zaman 5 mm genişliğinde bir koruyucu bölge bırakıyorum, böylece iş parçası gerekli tahtadan 10 mm daha uzun ve daha geniş oluyor, bu benim için uygun.

İş parçası ince bir şekilde temizlenir zımpara kağıdı, önemli olan ayna yüzeyi değil, çok sayıda mikro çizik olması, tonerin daha iyi tutunmasını sağlar.

Gelecekteki panomuzu kağıda basıyoruz (her ihtimale karşı genellikle aynı anda 2 parça basıyorum), işin iyi tarafı, bu arada, tüm süreç tek seferde tamamlandı, yani. İnceleme için özel olarak hiçbir şeyi ayarlamadım veya yeniden yapmadım; testin amacı buydu.
Gerekli baskılı devre kartı tasarımına göre ayna görüntüsünde baskı almanız gerektiğini unutmayın.

Daha sonra boşluğu özel hazırlanmış bir kitabın üzerine koyuyorum :), daha doğrusu bu bir kitap değil, Radyo dergilerinin karton ciltli yıllık bir cildi. İşlem sırasında iş parçası kaymasın ve ısıdan dolayı altındakiler bozulmasın diye bunu yapıyorum.

Bundan sonra çıktıyı bakırın üzerine çizimle koyuyorum, sonra üstüne sıradan bir yazıcı kağıdıyla kapatıyorum, böylece ilk aşamada daha az kayıyor, en zor an baskının olduğu kağıdın çıkmasını önlemektir. yana kaydırarak ütüyü önce geniş kısmı kitap ve kağıdın üzerine yerleştiriyorum, ardından düzgün bir şekilde iş parçasının üzerine indiriyorum.

Daha sonra, yumuşak hareketler kullanarak, biraz baskı yaparak gelecekteki tahtamızı ütüliyoruz, kenarların daha iyi ütülenmesi için tahtanın farklı taraflarından birkaç geçiş yapıyorum, çok sert bastıramazsınız, aksi takdirde toner yüzebilir hiç basmazsanız, büyük olasılıkla toner iş parçasına yapışmayacaktır. Bunu bir dakika kadar ütülüyorum.
Bu arada Static Control toner kullanıyorum, bence LUT için en iyi toner bu...

Yapıştırma işlemi tamamlandı, kağıt düzgün ve güzel bir şekilde yapışıyor.

Şimdi tahtamızı bir kase suya atıyoruz 5-10 dakika bekletiyoruz, suyu açık bırakabilirsiniz, bu kağıdın daha çabuk yumuşamasına yardımcı olacaktır.

Düşük su basıncı altında 5-10 dakika sonra (daha iyi) oda sıcaklığı) kağıdı parmağınızla yuvarlayın, izler yerinde kalmalıdır, bunun çok dikkatli yapılmasına gerek yoktur, çünkü toner parmağınızla silinirse, o zaman böyle bir tahtanın normal olarak yapıştırılmış tonerle silinmemesi gerekir; parmağın sadece çiziktir.

Fotoğraf, çizimin fiberglas üzerine aktarılmasının sonucunu göstermektedir. Tonerin rengi siyahtı; daha önce dergi kağıdı kullandığımda üzerinde kağıt parçacıkları kaldığı için tonerin grimsi bir rengi vardı. Burada her şey çok güzel, delikler temiz, rayların arasında sopa yok.
Test için hem büyük dolu çokgenlere hem de küçük izlere sahip bir baskılı devre kartını özellikle seçtim.

Gravürden önce bu "masa"yı yapıyorum: Tahtanın köşelerinde, çizimin olmadığı yerlerde, tahta çizim aşağı bakacak şekilde konumlandırılırken içine kibrit (veya kürdan) yerleştirdiğim 4 delik açıyorum.

Levhalar genellikle bir çözelti ile kazınır Demir klorür Suda.
(III)
Tahtayı çözeltiye batırdıktan sonra hemen kaldırılmalı ve hava kabarcıkları giderilmelidir, aksi takdirde aşındırılmamış alanlar olacaktır.

Bir süre sonra (çözüme bağlı olarak) tahta kazınır.

Zaten işlevini yerine getirmiş toneri asetonla (veya herhangi bir uygun solventle) yıkarım.

Burada size sonunda nasıl bir baskı kalitesi elde ettiğimi göstereceğim.
İşlemcinin yeri kartın merkezine daha yakın, temas pedlerinin genişliği 0,45 mm, izlerin genişliği 0,45-0,5 mm'dir. Pedin şeklinin bile mükemmel şekilde korunduğu görülmektedir.

Ve bu tahtanın kenarı boyunca bir yol, böyle iki yer var. Genellikle bu tür yerleri kalıcı bir su geçirmez kalemle düzeltirim; bunu özellikle test için yapmadım.

Toneri yıkadıktan sonra gerekli delikleri açıyorum, ardından tahtayı zımpara kağıdı ile temizliyorum.

Tüm bu işlemlerden sonra sadece fazlalıkları kestim; eğer bu işlem soyulmadan önce yapılırsa, tahtanın kenarına en yakın izlere zımpara kağıdı ile zarar verebilirsiniz. Makastaki keskin fiberglas kalıntılarını çıkarmak için tahtanın kenarlarını bir eğe ile biraz inceliyorum.

Şimdi tahtayı akı ile kaplıyorum (F3 alkol kullanıyorum) ve izleri kalaylıyorum.
Bazı insanların bunu yapmadığını biliyorum ama ben kalaylı izleri olan tahtayı tercih ediyorum. Genel olarak bu bir zevk meselesidir, bakır oksitlenmez ve mikro çatlaklar lehimle doldurulur.

Son adım, kalan akıyı asetonla yıkamaktır.

İşte bu, tahta hazır.

Evet, fotoğraf yöntemini biliyorum, maske uygulamayı, serigrafi baskıyı vb. biliyorum. vesaire.
Bunların hepsi iyi ve çok faydalı şeyler ama çoğu uygulama için anlattığım seçeneğin yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bir tahta yapmak çok hızlı ve kolaydır ve minimum miktarda kimyasal ve alete sahip olmanız gerekir.
Yaptığım pano gelecekteki incelemelerimden birinde yer alabilir; hatta bazı okuyucular muhtemelen onun ne tür bir cihaz olacağını bile öğrenecekler.

Genel olarak özgeçmişim.
Artıları.
Beğendim, sanırım 50 ya da 100 sayfa sipariş edeceğim.
Toner tabandan iyi yapışıyor.

Eksileri.
Satıcı onu çok kötü paketledi ve bunun için büyük bir eksi aldı.
Fiyat, özellikle de çok sayıda 10 sayfa satın alırken fiyat, bir örnek için oldukça yeterli, ancak dergileri ve ardından resimsiz dergilerde sayfaları aramak (baskı için beyaz sayfaları veya yalnızca metinli kullanmak daha iyidir) alıyor oldukça sıkıcı.

Genel olarak uzmanlar, kesinlikle yargılamayın, elimden geldiğince anlatmaya çalıştım, tavsiye ve eklemelerden çok memnun olurum ve umarım incelemem birine yardımcı olmuştur.
Ve evet BiK'te daha ucuz olduğunu biliyorum :)))