Ručno oblikovanje proizvoda u gipsanim kalupima Ako želite izraditi više identičnih proizvoda od gline, možete koristiti gipsane kalupe. Zašto gips? Prvo, gips je prilično uobičajen i jeftin materijal, drugo, složeno

Vrste pločica Pločice su jedan od najnamjenskijih materijala za oblaganje. To su višeformatne ploče relativno male debljine, izrađene od raznih materijala – keramike, prirodnog kamena, stakla i

Popločavanje gipsanim vezivima Ispod je proces oblaganje zidova i pregrada unutarnjih prostorija gipsanim ukrasnim pločicama Priprema površine za oblaganje pločicama pomoću gipsanih veziva (posebno gipsa

Dobar dan, dragi moji) Želim razgovarati o tome kako ukloniti gipsani kalup s jednostavne figure. Kalupljenje nije tako jednostavna stvar, morate uzeti u obzir mnoge nijanse, ali ako uzmete sve u obzir, uspjet ćete. Možete nabaviti kalup za repliciranje figurica izrađenih od gline, zemljanog posuđa ili porculana. Dakle, prvo, lik za oblikovanje trebao bi biti krajnje jednostavan, s minimalnim brojem izbočenih dijelova. Drugo, za prvi eksperiment ne preporučam uzimanje gotovih porculanskih figurica; ako pogriješite, riskirate slomiti figuricu dok vadite kalup. Kalup je najlakše skinuti s gline ili plastelina, vrlo se lako odvajaju od gipsa. Svoju ću skulpturu oblikovati od šamotne gline. Ima aerodinamičan oblik i vrlo malo udubljenja za vezanje gipsa. Složenije figure često se izrađuju od mnogo komada, njihov broj može doseći više od desetak, a sastavljanje takvog oblika kod kuće je izuzetno teško; bolje je povjeriti takav posao profesionalcima. Ova figura se može napraviti od dva dijela. Da biste to učinili, trebate podijeliti figuru na dva dijela, duž najizbočenijih mjesta, i izgraditi prepreku od plastelina duž granice dijelova, visine oko jedan i pol do dva cm gipsani kalup.


Postavljamo figuru na ravnu, glatku površinu (imam komad laminata) i gradimo zid od plastelina sa svih strana, odozdo, blizu figure i stalka, nastojeći da nema čak ni sitnih praznina (gips će svakako ulijte u njih i poremetiće se oblik) Plastelin koristim tvrdi, oblikovani, radi lakšeg rada - stavim ga u posudu s vrućom vodom, omekša i postane jako mekan, a nakon hlađenja odmah se stvrdne. Napomena - mjesta gdje su očigledna udubljenja - usta, peraje, pregib na bradi - prekrila sam malom količinom plastelina i zagladila ih. Ako se to ne učini, tada gips, stvrdnjavajući se u tim udubljenjima, može zatvoriti kalup i spriječiti otvaranje kalupa. To vam omogućuje da izbjegnete stvaranje dodatnih komada. Naknadno, prilikom oblikovanja figure od gline, ta ću mjesta raditi zasebno, na gotovom zagrijavanju.


Na plastelinu sam na nekoliko mjesta pomoću kuglice - bravice napravila okrugla udubljenja. ovo je potrebno za to. tako da se forma tijekom rada ispravno zatvara i ne pomiče. Kada ste uvjereni da je cijela figura omeđena zidom od plastelina, počinjemo širiti žbuku. Ovaj postupak nisam posebno fotografirao, jednostavan je. Savjet - ako nemate poseban gumeni flaster, bolje je uzeti jednokratnu posudu koju možete baciti. Na primjer, boca ili kanister prerezan na pola. Gips se razrijedi u omjeru (težinski) od 2 dijela gipsa i 1 dijela vode. Volumen je otprilike 1:1. Ulijte vodu u posudu (ne više od polovice posude) i počnite postupno ulijevati gips dok se iznad površine vode ne pojavi brežuljak gipsa, tj. masa gipsa ne dođe na površinu vode. Zatim promiješajte smjesu i pričekajte dok se ne počne malo zgušnjavati. to je oko 15 minuta. Kada se žbuka počne zgušnjavati, morate djelovati brzo.

Bacimo gips na model. U početku je još uvijek tekući i lako teče i slijeva se s figure. pokupite ga gumenom lopaticom. Kada gips već postane viskozan, potrebno je formirati debljinu. Pokušajte oblikom izvana odgovarati modelu (iako se više ne vidi) kako bi debljina stijenke kalupa bila približno jednaka.


Nemojte ići dalje od barijere plastelina. Nakon što se gips stvrdne, uklonite sav plastelin poleđina. Lako je to učiniti u tom trenutku. kad se stvrdnuti gips zagrije, plastelin se sam odlijepi. Sada morate pažljivo namazati rubove gipsa vazelinom ili drugim gustim mazivom (čak će i litol biti učinjeno, kalup se neće otvoriti na dva dijela).


Podmazan? Predivno. Ponovno razrijedimo žbuku i ponovimo postupak s ove strane. Opet nastojimo ne prijeći na prednju stranu kako gips ne bi zatvorio kalup s druge strane.


Dobivamo čvrstu čahuru od gipsa. Nakon što se potpuno stvrdne i ohladi, uzmite čekić i vrlo pažljivo lupkajte oblik od krajeva i odozdo. Uz rub gdje je bio plastelin postoji pukotina. U njega morate umetnuti tanki nož od tvrdog čelika ili široki odvijač i lagano udariti čekićem po vrhu tako da se pukotina proširi.




Potom pažljivo odgurnite kalup i izvadite model.


Dobivene dvije polovice operemo četkom da uklonimo ostatke gline i stavimo ih na radijator da se osuše. Potrebno je nekoliko dana da se suši dok kalup ne bude spreman za upotrebu.


Dobiveni kalup nije prikladan za lijevanje, već samo za oblikovanje metodom gnječenja, kada se s unutarnje strane kalupa utiskuje glina u sloju od pola centimetra, a dno se posebno lijepi na stalak. . Ali ovo je najjednostavnija i najbrža verzija za izradu male naklade identičnih figura. Ako imate pitanja, rado ću odgovoriti. Po potrebi mogu napraviti zaseban post o zagrijavanju. Sretno!

Postoje tradicionalne tehnike rada s glinom. Ima ih samo šest:

1) snop trake - popularan u sjeverozapadnim regijama Rusije i Tadžikistana;
2) istočnosibirsko modeliranje posuda od više dijelova sa spojevima koji idu okomito;
3) srednjoazijska skulptura posuda iz četiri horizontalna pojasa;
4) oblikovanje izbijanjem;
5) gnječenje u gotov oblik:
6) posljednje na popisu, ali ne manje važno - crtanje posude od jednog komada gline na lončarskom kolu. Postoji, doduše, još jedan način izrade glinenih posuda, ali se on teško može izdvojiti kao zaseban, sedmi, jer su se uz njegovu pomoć u neolitu izrađivale samo vrlo jednolične posude za vino i žito.

Na taj su način posude „podizane“ ručno, poput građevinskih konstrukcija. Od grube tkanine sašiven je obrazac prema obrisima buduće posude, koji je ispunjen pijeskom. Vanjski dio kalupa ispunjenog pijeskom bio je obložen glinom. Kako se posuda sušila, pijesak se postupno sipao iz vreće, a posuda je spaljena u vatri. S unutarnje strane posude ponekad je ostavljen otisak tkanine - nekadašnje ljuske forme.

Zasebno treba reći o metodi lijevanja, kada se list izlije u gipsani kalup. Danas je to najčešći način proizvodnje keramičkih proizvoda, uključujući majoliku, zemljano posuđe i porculan. Pojavio se u srednjem vijeku i zahvaljujući svojoj tehnološkoj jednostavnosti vrlo brzo počeo istiskivati ​​sve ostale načine izrade keramike. Ali prastari tradicionalnim načinima rad s glinom nije potpuno nestao u naše vrijeme. Uz njihovu pomoć nastaju visokoumjetnička keramička djela koja otkrivaju divna svojstva gline, a ujedno služe ljudima. Stoga ćemo vam reći nešto više o njima.

Za rad s prvom metodom potreban vam je tournette (okrugli stol od metala, plastike ili drva koji se okreće oko osi) ili sličan predmet koji ga zamjenjuje. Na rotirajuću površinu trebate zalijepiti pljosnati kolač razvaljan oklagijom. Odrezavši višak, ostavite ravnomjerni glineni krug na njemu i počnite namotati stijenku buduće posude od glinenih niti duž njenog ruba. Ovaj je postupak sličan postupku pletenja košare, ali samo bez okomitih šipki, jer su niti, za razliku od vinove loze, zalijepljene, a kako stijenka posude raste, izravnavaju se prstima ili hrpom.

Drugi način izrade keramike jednostavniji je za opisati, ali je teži za korištenje. Nakon što ste razvaljali glinu, poput tijesta, u preklop debljine 4 mm, morate pažljivo izrezati dijelove buduće posude i pripremiti ih za lijepljenje. Ovaj proces je vrlo sličan patchworku. Glinene režnjeve potrebno je lijepiti u osušenom stanju (u tvrdu kožu, kako je zovu keramičari). Na površinama koje se lijepe (šavovima) potrebno je nanijeti zarez skalpelom i podmazati ga slipom, poput ljepila. Ova metoda rada s glinom nedavno je postala široko rasprostranjena. Keramičari, u doslovnom smislu riječi, "šiju" sve vrste proizvoda od gline, počevši od najjednostavnijih kućanskih predmeta do složenih skulpturalnih kompozicija. Postavljanjem različitih teksturiranih tkanina na stol prilikom valjanja gline možete dobiti glinene krpe sa željenim uzorkom. Danas se ovaj način "šivanja" gline naziva tekstilna keramika.

Treća metoda izrade proizvoda od gline razlikuje se od druge samo u smjeru šavova lijepljenih elemenata.

Četvrta metoda rad s glinom, ali to je najteže, a sada ja teškom mukom Vjerujem da su naši preci tako izrađivali posude prilično tankih stijenki. (Ali teško je povjerovati da su ljudi trljajući drveni štap prislonjen o cjepanicu u dlanovima stvarali vatru.) Da biste napravili posudu pomoću metode kucanja, uzmete komad gline, utisnete u njega oklagiju, ali ne do kraja, ali ostavljajući sloj, koji će služiti kao dno buduće posude. Zatim oklagiju zajedno s glinom postavite vodoravno i počnite širiti rupu u glini, kao da je valjate iznutra. Kada stijenka posude počne popuštati pod vlastitom težinom, stavite posudu na dno i , udarajući oklagiju s unutarnje strane (dok izvana stavljate posebno zaobljenu dasku ili dlan), dovedite debljinu stijenke posude na željenu razinu - 5-6 mm. Zatim na tako dobiveni cilindar ili lonac pričvrstite već napravljen grlić. Boca ili staklenka je spremna.

Peti način - gnječenje u gotov oblik - uključuje ponavljanje prethodno pripremljenih oblika s glinom. Kalup je izrađen od gotovo bilo kojeg materijala: drva, metala, gipsa; može biti čvrst ili kompozitan. Kod izrade čvrstih kalupa mora se voditi računa da se glineni proizvodi utisnuti u njih moraju slobodno vaditi.

Ove metode obrade gline korištene su u izradi najrazličitijih kućanskih predmeta sve dok nepoznati genij, koji se može usporediti samo s izumiteljem kotača, nije stvorio lončarsko kolo. I samo je na njoj glina mogla pokazati sve za što je sposobna.

Isprva su ljudi radili za. ručno lončarsko kolo, što je uvelike ograničavalo njihove mogućnosti, jer su jednom rukom radili, a drugom okretali kolo. Izumom nožnog kruga i oslobađanjem druge kazaljke, čovjek je konačno uspio osloboditi glinu.

Nožni krug, koji su koristili stari ruski majstori, bio je izrađen od drveta (osim metalne šipke koja je služila kao ležaj) i sastojao se od dva diska: gornjeg promjera 40 cm i debljine 5 cm i donjeg jedan promjera 60 cm i debljine također 5 cm. Diskovi su bili učvršćeni vodoravno, međusobno paralelno na udaljenosti od 40-45 cm, sa šest ili osam šipki postavljenih potpuno okomito ili s blagim nagibom prema središnjoj osi.

Središnja osovina - drvena okrugla osovina duljine 50 cm - prolazila je kroz donji krug zamašnjaka i učvršćivala se na donjem kraju (bilo zabijanjem u tlo kroz pod radionice, bilo pričvršćivanjem "noge" na debelu dasku zabijenu čavlima tijesno uz pod radionice). U gornji kraj bio je zabijen metalni klin na kojem su se, kao na ležaju, okretala međusobno pričvršćena drvena vretena. Ako je rupa u donjem krugu postala prevelika za dršku i krug se "klatio", osovina se na tom mjestu omotala kudeljom ili lanenom kudeljom. Tijekom rada, kako bi se krug lakše kretao, osovina na donjem krugu je navlažena vodom, a gornja metalna šipka je podmazana biljnim uljem.

Moderno lončarsko kolo opremljeno je električnim motorom. Kako raditi na lončarskom kolu? Naravno, teško je to podučavati riječima. Glavni pomoćnik evo - opet tvoja buduće iskustvo. Ali ipak ću vam skrenuti pozornost na glavne točke, samo ću ih podijeliti vlastito iskustvo, što ukazuje da je lončarsko kolo punopravni koautor majstora, jer pomaže osjetiti sklad oblika.

Za rad na lončarskom kolu potrebne su određene sposobnosti i određeni podaci. Prvo od čega morate početi, baš kao i kod učenja sviranja klavira, je položaj ruku. Zapamtite, ako ne postavite svoje ruke ispravno, nikada nećete ništa postići dobri rezultati. Nećete moći osjetiti debljinu stijenke posude, što znači ili će ispasti jako debela i teška ili ćete napraviti jako tanke stijenke prije završetka posude. A to vam jednostavno neće dopustiti da ga potpuno odvrnete - srušit će se. Postoje tri glavna položaja ruku pri radu na lončarskom kolu.

Prvi, koji lončari koriste na početku rada, uvijajući posudu za oko jednu trećinu s ovim položajem ruku. U ovom položaju, zid na dnu buduće posude nalazi se između srednjeg prsta lijeve ruke i malog prsta desne ruke. Mali prst se nalazi vodoravno, a prsti lijeve ruke su okomiti.

Drugi položaj je glavni, njime posudi dajete konačni oblik. Stjenka izvučene posude je između kažiprsta, ali okrenuta tako da kažiprst desna ruka nalazi se vodoravno i iznad palca, a cijelim desnim dlanom kao da grlite posudu; Lijevi kažiprst postavljen je okomito i s desnim tvori križ.

Treći položaj ruku neophodan je lončaru uglavnom za oblikovanje “usana” posude. Zidovi posude nalaze se između jastučića kažiprstima, s kažiprstom lijeve ruke koji se nalazi ispod palca. Kada postignete određenu vještinu, možete razviti vlastite osobitosti u položaju ruke, kao što se, doista, pojavljuju kod violinista i pijanista, ali te karakteristike nikada ne bi trebale iskriviti osnovno načelo pravilnog položaja ruke. Poznato je da je ponovno učenje puno teže od učenja.

Nakon postavljanja ruku, trebali biste svladati osnovne operacije. Prvi je centriranje gline na kolu. Istodobno, dlanom desne ruke morate naučiti zgnječiti glinu prema središtu, tvoreći stožac. Bedro može poslužiti kao oslonac za lakat desne ruke. Zatim, pritiskajući stožac dlanom lijeve ruke, spustite ga do oblika podloške i tako nekoliko puta dok se glina u obliku polukugle ne okreće glatko po krugu bez ikakvog udaranja. Proces centriranja ne samo da miješa glinu i omogućuje vam prelazak na sljedeću fazu rada, već vam također omogućuje da se riješite preostalih malih mjehurića zraka koji iskaču iz gline prilikom oblikovanja stošca. Prilikom centriranja morate vješto promijeniti brzinu rotacije kruga. Kako se pritisak ruke povećava, brzina bi se trebala povećavati. Ako ne naučite pravilno centrirati glinu, nikada nećete istinski ovladati umijećem grnčarstva, budući da će se čak i mali udarac loše centrirane gline na početku rada povećati kako posuda raste i na kraju će je otkinuti s kotača. .

Važna točka u procesu rada je fiksiranje dna posude. Ovdje intuicija treba uskočiti i može joj se pomoći. Za početak napravite obične trapezoidne posude za cvijeće u okomitom dijelu s rupom na dnu, što će vam dati priliku da osjetite njegovu debljinu. Debljina dna i stijenki lončane posude trebala bi biti 2-4 mm, ovisno o vašoj vještini, kvaliteti gline, veličini proizvoda i njegovoj namjeni ili prirodi. Ali sve je u redu.

U središtu centriranog komada gline prstom napravite rupu, navlažite je vodom (pri radu na lončarskom kolu morate stalno močiti ruke u lavoru s vodom) i gurnite glinu na zamišljeno dno. Zatim radijalnim silama ubrzajte glinu do veličine budućeg dna posude i tek nakon toga počnite povlačiti stijenke. Glavni napor uložite rukom koja je izvana, a drugom uglavnom podupirete glinu iznutra. To je, da tako kažem, glavna poanta. Prilikom izrade raznih oblika, čini se da ruke neprestano izmjenjuju sile. Ali nipošto niti jedan od njih ne oslabi u potpunosti. Čini se da povlačite glinu gore i unutra, gore i van, s prstima desne ruke nešto niže od prstiju lijeve, između njih glina poprima oblik slova "8". Posuda raste prema gore i širi pod utjecajem vaših ruku.

Ne pokušavajte odmah napraviti vazu ili staklenku. Prvo uvježbajte pojedinačne operacije. I neka vam ne bude žao zdrobiti prve nespretne radove. Nema potrebe proizvoditi čudovišta - to je zapovijed drevnih majstora. I zapamtite ono najvažnije: potpuno vjerujte glini, njenoj unutarnjoj memoriji, nemojte joj proturječiti ni pod kojim okolnostima, jer glina drži samo skladne oblike. Ne zaboravite na centrifugalne sile, koje općenito tvore glinenu posudu. Kako posuda raste, brzina rotacije kružnice, a time i centrifugalna sila, mora se smanjivati, inače će se posuda jednostavno srušiti.

Nakon završetka rada, posudu upijte spužvom, višak gline na dnu posude odrežite rezačem, ostavite da malo odstoji i osuši. Za to vrijeme možete procijeniti svoj rad, a ako vam intuicija kaže da je posao uspio, uzmite konac i izrežite posudu iz kruga. A kada doista ovladate vještinom lončara, svaki put kada u ruke uzmete svježe izrađenu posudu, iskreno ćete se iznenaditi njezinom izuzetnom lakoćom u odnosu na volumen. Učinit će vam se puno lakšim od komada gline od kojeg ga uvijate. I upravo će ta zamišljena razlika u težini uvijek mjeriti vaše vještine.

Zatim treba trčati s posudom kao s malim djetetom, jer sušenje je vrlo bitan trenutak u izradi keramike. Ako neispravno osušite proizvod, poništit ćete sve svoje prethodne napore. Zapamtite: svježe odvrnuta posuda najviše se boji propuha. Stoga je potrebno sušiti proizvode u posebno određenim mjestima. Proizvodi se moraju sušiti dovoljno sporo kako ne bi došlo do napetosti unutar gline između najtanjih dijelova koji su se već osušili i skupili i još mokrih. Zato je poželjno, i uglavnom, apsolutno neophodno, da debljina stijenki proizvoda bude posvuda ista, a to će ovisiti o vašoj vještini.

Najsloženiji proizvodi - lijepljeni, s izljevima, ručkama i raznim letvicama - trebaju se sušiti vrlo sporo i po mogućnosti u posebnim ormarima za sušenje ili jednostavno ispod plastične folije. Ali proizvod također ne biste trebali pretjerano sušiti jer će ponovno upiti vlagu iz zraka dok ne postigne ravnotežu s vlagom okruženje. Karakteristična i važna točka Tijekom procesa sušenja bilo kojeg glinenog proizvoda dolazi do trenutka prestanka skupljanja. Taj se trenutak događa kada se ogledalo isparavanja počne postupno pomicati dublje u proizvod i njegova površina počne posvjetljivati. Od ovog trenutka nadalje, brzina sušenja se može povećati. Količina preostale vode nakon prestanka skupljanja za plastične gline je oko 10-20%, za kaoline - 25-30%. Tehnički naziv za ovu preostalu vodu je "voda iz pora" (za razliku od "vode skupljanja" uklonjene tijekom procesa skupljanja). Preostala vlaga nakon sušenja obično je 6-8%.

Što je glina dispergiranija i plastičnija, to je veće skupljanje tijekom sušenja. Na primjer, Prosyanovski kaolin ima linearno skupljanje tijekom sušenja od -2-3%, les - 3,5-5,5%, gomeljska glina - 6,4%, kambrijska glina, na kojoj radi artel Pokrovskaya Ceramics, - 6,4 -6,6%, Chasov- Yar gline 8-10,5%. I još nešto: ponašanje gline ovisi o trajanju sušenja i debljini stijenki posuda. Sporo sušenje uzrokuje nešto veće skupljanje gline nego brzo sušenje. Volumska masa gline i čvrstoća proizvoda neznatno se smanjuju tijekom brzog sušenja, a što su stijenke posuda deblje, to je veće skupljanje. Uvođenje elektrolita (tekuće staklo ili uredsko ljepilo) u glinu ili povećanje količine ottoschitela smanjuje skupljanje tijekom sušenja. Obavezno koristite iskustvo pečorskih lončara u svom radu: kako bi spriječili pucanje dna posuda malog promjera tijekom sušenja, oni prvo sušenje omotaju dno posude lagano vlažnom krpom ili novinama. Kako dno posude većeg promjera ne bi puklo tijekom sušenja, potrebno je rubove posude omotati vlažnom krpom.

Potrebno je reći nešto o poliranju. Ovo je jedan od drevnih načina ukrašavanja keramičkih proizvoda. Krhotina u stanju tvrdom kao koža zaglađuje se sredstvom za poliranje, koje je izrađeno od kamena, kosti, drveta ili metala. Površina krhotine je tako zbijena i zaglađena do sjaja koji se zadržava i nakon pečenja. Na površini crnoglačane posude djelomičnim poliranjem stvaraju se sjajni uzorci na mat crnoj podlozi. Još jednom naglasimo da se poliranje vrši na proizvodu koji nije potpuno osušen. Ako se ovaj trenutak propusti i proizvod se osuši, mora se navlažiti prije poliranja. To možete učiniti na više načina: pranjem vlažnom spužvom, prskanjem vodom iz boce s raspršivačem ili vrlo brzim uranjanjem u vodu.

Nakon što se proizvod dobro osuši, trebate ga oprati. Ovaj izraz se odnosi na operaciju koja zahtijeva posebnu brigu, jer možete slomiti proizvod, jer je prije pečenja vrlo krhak. Prilikom pranja ga brišete vlažnom spužvom, kao da brišete prašinu, a pritom se sve hrapavosti, neravnine i neravnine isperu vodom i nestanu.

Proizvodi su spremni za pečenje.

Prilikom pisanja ovog članka korišten je materijal iz Enciklopedijskog rječnika Brockhausa i Efrona (1890.-1907.)

Gotovi proizvodi od gline su i posuđe u vašem domu i skromni, ali vrijedni darovi izrađeni vlastitim rukama. Prednost tehnologije lijevanja glinom je očita. Pomoću kalupa možete vrlo jednostavno, jeftino i bez ikakvih pripremnih radova izraditi posude, vaze ili posude za cvijeće. I sve to u bilo kojoj količini. U ovom slučaju, jedan objekt može biti točna kopija drugog, ili obrnuto - svakom od njih može se dati individualnost.

Glineno lijevanje ili klizno lijevanje počelo se naširoko koristiti u manufakturama porculana u Engleskoj i Francuskoj za proizvodnju kućanskog posuđa. Ova vrsta lijevanja temelji se na svojstvu gipsanog kalupa da upija vlagu i na svojstvu gline da otpušta vlagu.

Što je zapravo ljevaonička glina? Ovo nije ništa više od suspenzije ili suspenzije u vodi zdrobljene gline s nekim dodacima, na primjer, staklenim prahom, dolomitom, šamotnim kvarcnim brašnom ili čak kaolinom. Osim toga, ovoj se smjesi dodaje tekuće staklo. Na prvi pogled sve je vrlo jednostavno. Naime, dobivanje visokokvalitetne mase za lijevanje prilično je složen proces i zahtijeva znanje stručnjaka za keramiku. Nije uzalud što se mnogi recepti i dan danas čuvaju kao poslovna tajna.

Početnik u ovom poslu trebao bi najprije eksperimentirati s gotovom masom za lijevanje. Raspon takvih masa je prilično širok - od standardnih bijelih i crvenih boja do čisto bijelih porculanskih masa. Također možete pripremiti otopinu za lijevanje od obične gline, nakon što ste je prethodno namočili.

Proces dobivanja odljevaka vrlo je zanimljiv za promatranje: unutar nekoliko minuta u dubini gipsanog kalupa rađa se keramički proizvod. Nakon čekanja da se postigne potrebna debljina stjenke proizvoda (obično to traje 5-10 minuta), višak gline iz kalupa izlijeva se natrag u kantu. Uz dimenzije proizvoda, stanje kalupa je važno i za vrijeme držanja jer se svakim sljedećim lijevanjem smanjuje vodoupojnost kalupa. Stoga se jedan kalup može lijevati samo 3-4 puta zaredom. U suprotnom ćete morati još malo pričekati da se postigne potrebna debljina.

Castingu neposredno prethodi puno pripremnih radova. Potrebno je izraditi skicu i po njoj izraditi model budućeg proizvoda, a zatim prema modelu izliti kalup za lijevanje od gipsa.

Model može biti izrađen od drveta ili gipsa. Modeli se tokare od drveta na tokarskom stroju ili se izrađuju stolarskim i rezbarskim alatom (slika 1). Gotov model se nekoliko puta namoči u vruće sušivo ulje i osuši.

Sadreni modeli tokare se na lončarskom kolu s obje strane kojega se nalaze stepenasti nosači (sl. 2). Tijekom tokarenja, na stepenice se postavlja oslonac za rezač (putter) - šipka za ravnanje. Prilikom izrade modela morate uzeti u obzir da se glineni odljev nakon sušenja, a zatim nakon pečenja smanjuje u veličini za 10-15%.

Najjednostavniji kalup za odljevak od gipsa, za čiju se izradu koristi model, sastoji se od dvije polovice. Prije početka lijevanja kalupa, s donje strane na dnu modela napravi se plitko polukuglasto udubljenje kako bi se osigurala stabilnost budućeg odljevka. Zatim postavite oplatu na ravnu ploču od komada krovnog pusta ili krovnog pusta smotanog u cilindar, prethodno podmazujući rastavljač

podmažite ga unutarnja površina. Lubrikant se priprema od dva dijela parafina i pet dijelova kerozina, otopljenih u vodenoj kupelji.

Nakon završene pripreme, u oplatu se ulije sloj gipsa debljine 10-15 mm (slika 3) i nakon otprilike 1-2 minute model se ugradi u oplatu, utiskujući svoju podlogu u još mekani gips. Zatim dodajte gips u oplatu tako da otopina bude na razini najkonveksnijih dijelova modela. Nakon skidanja oplate nakon sušenja gipsa, izrezuje se nabor (četvrtina) po cijelom obodu dijela, koji će kasnije činiti dio međusobnog spoja između dviju polovica kalupa za lijevanje gipsa (slika 36). Nakon što ste podmazali konektor

nanošenjem ujednačujućeg maziva na falcnu površinu ova se polovica kalupa ugrađuje u oplatu koja je do vrha ispunjena gipsanim mortom (slika Zv). Nakon stvrdnjavanja gipsa, polovice kalupa se odvajaju i model se uklanja (slika 3g). Kalup se suši bez modela 2-3 dana.

Za lijevanje se koristi slip - isprana tekuća glina. Nakon izlijevanja stakala u kalup (sl. 4a), porozni gips odmah počinje upijati vlagu iz njega i privlačiti najsitnije čestice gline suspendirane u staklu na površinu kalupa. Postupno se na unutarnjim stijenkama kalupa stvara prilično gust sloj glinene mase. Keramičari nazivaju ovaj proces "pumpanjem krhotina". Kada iscuri, šlajf je potrebno ocijediti iz kalupa (slika 46).

Nakon nekog vremena sloj gline na stjenkama kalupa počinje se sušiti (sl. 4c), a odljev se počinje smanjivati ​​pri čemu se stijenke (krhotine) odvajaju od gipsanog kalupa. Nakon toga pažljivo uklonite gornju polovicu kalupa i uklonite odljevak iz donje polovice (slika 4d).

Dok proizvod još nije potpuno osušen, dotjeruje se: izbočeni šavovi se odrežu nožem, udubljenja i ogrebotine poprave mekom glinom, a površina se istrlja vlažnom spužvom. Nakon trna, proizvod se suši na sobnoj temperaturi 5-6 dana.

Nakon sušenja odljevak se peče na temperaturi od 106°C. Pečenje se može izvesti u mufelnoj peći. Međutim, nakon pečenja glina ne postaje vodootporna. Taj se razmak uklanja premazom glazurom.

Gipsani kalup može se koristiti više puta. Nakon sušenja higroskopnost mu se u potpunosti vraća iu njemu se može lijevati sljedeći keramički proizvod koji će biti točna kopija prvog. U jednom kalupu može se izraditi dvjestotinjak odljevaka.

Naravno, posuda koja se temelji na rotacijskom tijelu može se izraditi i na drugi način, primjerice na lončarskom kolu. Ali za pravokutnu ukrasnu vazu (slika 5), ​​klizno lijevanje je gotovo jedina metoda oblikovanja.

Časopis "Sam" broj 7-2001.