Як фотографувати у високій якості. Як навчитися фотографувати краще. Як вибирати кадр? Типові помилки

У цій темі пропоную обговорювати як правильно фотографувати на цифровий, та й не тільки фотоапарат.

Спочатку зробимо блок для новачків сказати, хто тільки купив фотоапарат з ручними налаштуваннями. Потім додамо блок для просунутих любителів. Окремі жанри зйомки, як я робив опис про панорами, можна буде виділити окремими темами.

Отже Ви купили просунутий фотоапарат, будь-якої фірми і якого розміру, важливо, що у нього є можливість ручних і напівавтоматичних налаштувань. Як отримати фотографії щоб якість вас тішила?

Розглянемо основні проблеми:

1. Технічні налаштування камери. Експозиція, експокорекція, фокусування.

2. На яких фокусних що фотографувати.

3. Що таке ГРІП і з якою діафрагмою/витримкою що знімати.

4. Основи композиції у фотографії.

5. Фотографування зі спалахом.

6. Гістограма що й навіщо.

7. Фотографування зі штатива.

0 . Почнемо з того, що обов'язково вивчіть інструкцію до фотоапарата, половина питань як зробити те чи інше – криється в інструкції до фотоапарата.

1 . Отже на сучасних фотоапаратах просунутого і вище рівня є зазвичай досить багато режимів фотографування, це купа будь-яких програмних варіантів, повний автомат - «зелена зона», програмований автомат, де щось можна змінити - Р, Пріоритет діафрагми - А, пріоритет витримки - Т і ручні налаштування– М.

Для більшості зйомок фотографи використовують режими А, Т і М. При цьому зазвичай саме в такій послідовності їх частота використання.

Чому так? Тому що зазвичай нас цікавить харакер зображення в першу чергу, а він залежить від діафрагми найбільшою мірою.

Режим пріоритету діафрагмияк я написав використовується в більшості випадків, як фотографування пейзажів, портретів, предметів, «я тут був» і т.д. У цьому режимі користувач вибирає діафрагму, а витримка встановлюється автоматично.

Режим пріоритету витримкивикористовується для того, щоб фотографувати рух, наприклад: Спорт, автомобіль у русі, фонтани та водоспади і т.д.

Ручний режимвикористовується як правило при зйомці постановки при вдумливому підході або при зйомці зі спалахом.

Так само на просунутих апаратах є режим виміру експозиції, для початку давайте визначимося що це взагалі взагалі.

Експозиціяце сукупність трьох параметрів у фотоапараті: витримка, діафрагма та ІСО-тобто. чутливість.

тобто. вони утворюють такий би трикутник

Як видно збільшення значення якогось із цих параметрів призводить до збільшення небажаних ефектів.

Витримка- цей час коли матриця фотоапарата піддається засвітці, чим вона більша, тим рівніше треба тримати фотоапарат, інакше все буде розмито. Вимірюється зазвичай у частках секунд, чи секундах. 1/125 наприклад, означає, що матриця буде засвічуватися протягом 1/125 секунди, тобто. 0,004 секунд. Ця витримка коротше 1/2, тобто. півсекунди наприклад.

Діафрагма- це як багато світла проходить через об'єктив. Чим більша відкрита діафрагма, тим менша глибина різкості, що це таке розглянемо нижче. Розмір відносна, тому просто 2, 4, 5.6 і т.д. Чим вище значення, тим менше світла проходить на матрицю.

Чутливість або ISO- наскільки сприйнятлива матриця до світла, насправді не зовсім так, але вважатимемо що так. Чим вище ISO, тим більше шумів з'являється на знімку, при інших рівних, тобто на ISO 6400 шумів на порядок більше, ніж при ISO 200.

Сама ж експозиція як сукупність цих трьох параметрів відповідає за те, наскільки картинка буде темна або світла. Коли темно на кадрі, це називають недотримкою, коли світло занадто перетримка.

Автомат визначення експозиції у фотоапараті працює за середньо-сірим значенням, тому якщо в кадрі багато темного, він спробує це все зробити сірим, а якщо багато білого, то це теж стане сірим. Що ж робити? Нао скористатися експокорекцією, тобто. Ви кажете фотоапарату, що тут багато темного на кадрі ставлячи експокорекцію в мінус або багато світлого, ставлячи експокорекцію в плюс.

Наприклад, зйомка взимку, багато снігу, яскраве сонце, а картки сірі… це фотик просто не знає що сніг білий, треба було поставити експокорекцію в плюс 1 або навіть плюс 2, і сніг стане білим, теж якщо фотографуєте ну наприклад чорну машину, яка раптом сіріє. Тільки тут експокорекцію треба було крутнути в мінус. Як її крутити, залежить від фотоапарата, дивимося інструкцію.

Тепер перейдемо до режимів виміру – як правило їх кілька. Зазвичай рекомендують використовувати або матричний вимір або центрозважений, алгоритми їх роботи дещо різняться так що читаємо інструкцію.

Фокусування– це наведення фокусу на потрібному предметі. Камери що простіше мають одну точку фокусування, які складніше мають їх більше, професійні десятки. Тепер найцікавіше, як правило, варто використовувати тільки ОДНУ точку фокусування. Бо на автоматі він вистачатиме наприклад ближній до вас об'єкт, замість обличчя коханої. Отже фокусувальну точку залишаємо ОДНУ та по центру. вона зазвичай найчутливіша. Притискаємо кнопку спуску, фотоапарат наводиться на фокус куди нам треба а не куди він захотів і потім перекадруємо не відпускаючи кнопки до потрібного нам кадру. Після цього одіжаємо спуск. плавно дотискаємо, як стріляємо зі зброї, там не треба смикати і тут не треба тиснути, просто плавно протискаємо до кінця.

До речі, як тримати фотоапарат? Правильно його тримати так – права рука здійснює хват збоку, вказівний палець на спуску, ліва рука тримає фотоапарат знизу! Не збоку, а знизу! При цьому пальці лежать на кільці зуму об'єктива, якщо він зум звичайно.

Якось так:

Тобто. рука знизу його тримає, а не та рука яка тисне спуск його тримає. Ліву руку краще притиснути до тіла, на момент спуску трохи затримати подих, ноги стоять у зручній позиції, як правило, це ліва нога трохи вперед, права трохи назад і поперек. Загалом майже як при стрільбі Чим краще зафіксувати фотоапарат, тим чіткішим буде ваш знімок!

2 . Тепер перейдемо до фокусних відстаней, для зручності приводити їх до плівкових мірок. Це загальноприйнята точка відліку. Для початку визначимося щось таке є взагалі.

Фокусна відстань - це відстань від центру оптичної системи (у найпростішому випадку лінзи), до точки, де сходяться промені. Площина паралельна осі об'єктива і проходить через точку фокусування - фокальна площина. Сенс у чому? у тому що чим більше фокусна відстань, тим менший кут огляду входить. Ну як простий приклад, замкова щілина, чим далі ви від неї, тим менше бачите. Тут так само. А з іншого боку, на фотоапараті чим менше кут, тим більше виходить той самий об'єкт, оскільки він потрапляє вже на весь кадр, а не на його частину. Виходячи з цього вимальовується ось така картинка:

тепер далі, збільшення у своїй залежить від розміру матриці, що вона більше, тим збільшення менше. Тому для розрахунку фокусної відстані для вашої системи, якщо це не повнокадрова система, є відношення розмірів вашої матриці до повнокадрової, так званий кроп-фактор. Для більшості дзеркалок кенону це 1,6, для нікон і соні 1,5. Ну і якщо на об'єктиві написано наприклад 17-55, то помноживши ля кенону на 1,6 отримаємо, що на повнокадровій матриці це відповідає 27-88 мм. Для мильниць часто пишуть два параметри фокусна відстань об'єктива та фокусна відстань об'єктива, наведена до 35мм, тобто. до повного кадру, наприклад на об'єктиві написано 6,0 - 22,5 а в інструкції є фраза про «Фокусна відстань (35 мм еквівалент) 28 - 106.40 мм», звідси можна порахувати що кроп фактор дорівнює 28/6 = 4,7 = 106,4/22,5 майже все звичайно.

Ну і розглянемо для 35 мм найчастіші втрачені фокусні відстані:

Архітектура - 24мм та більше

Пейзаж - 24мм та більше

в обох випадках можна і ще ширше

Фотографія людини на повний зріст - 70-90 мм

Фото обличчя людини - 80-135 мм

Фотографування птахів та тварин 70-600 мм і більше, наприклад тигрів та левів)

Макро – 50-200

Чому так?

Все дуже просто – з пейзажами все й так зрозуміло, щоби влізло.

З животами та птахами теж зрозуміло, ближче не підійдеш, треба наближати.

Людина – ту не всім зрозуміло, а насправді все просто, спотворення. Вся причина у спотвореннях. До речі, машини теж краще знімати в діапазоні як і людей, якщо не треба спецефектів. Чим ширший кут, тим більше спотворень на фотографії, тим далі задній план здається що він є, тобто. наприклад ніс буде великим, а вуха маленькими, т.к. ніс набагато ближче до об'єктиву ніж вуха для портрета на широкому куті, адже вам доведеться фотографувати майже в упор. А тут теж є свої фічі, наприклад фотографуючи улюблену на широкому куті знизу вгору, від підлоги майже, ви зробите її набагато вище візуально, і ноги будуть довгими) А ось якщо навпаки, то краще фотку їй не показувати. особливо якщо поряд буде важкий посуд. Машини теж можна фотографувати на широкому вугіллі, можуть вийти досить цікаві речі.

Наводиться на різкість на людину потрібно на найближче до вас око. Пов'язано це з особливістю сприйняття, око має бути чітким.

3. Тепер по діафрагмі. Ми з вами визначилися що ми знімаємо в пріоритеті діафрагми, тобто. Коліщатко вибирає режим А або Av залежить від фотика.

Оптика побудована за такими принципами, що зазвичай вона різкіша при значеннях діафрагми 5,6 - 8,0. На відкритих діафрагмах починається замилювання від оптики (на бюджетних об'єктивах особливо помітно), більш закритих, тобто. наприклад 16 і вище починається замилювання на матриці через дифракції світла. Це ми поки що опустимо, але просто в це повірте. Є таке правило, що менше розмір матриці, тим менше значення діафрагми без втрати різкості на матриці. Тобто. для дзеркалки цей параметр в районі 8, для повноформатної дзеркалки може бути навіть 16, а ось мильниця навіть на 2,8 може почати замилювати вже на матриці, особливо якщо там багато пікселів, так що дуже багатопіксельні матриці - це чисто комерційний хід, нафіг вони не потрібні, в мильницях особливо.10-12 Мп для мильниці вже перебір) Дзеркалки кроп порядку 24 край.

Тому найчастіше ставимо режим Av, діафрагму від 5,6 до 8,0 і знімаємо. Витримка автоматично підбереться. Для кожної моделі об'єктива цей параметр варіюється. Якщо у вас кит об'єктив, значення максимальної різкості досягає на 7,1 приблизно. Чим об'єктив краще, тим більш відкритої діафрагмі він різкіше. Графіки скину пізніше для прикладу.

ІСО- для денного світла ставимо якнайменше, для дзеркалок це 100 або 200. Особливо різниці немає. Від 400 до 800 цілком терпимо, може знадобитися, наприклад, у тіні або ввечері, коли відкрити діафрагму вже нікуди.

Витримка - за нею треба стежити, щоб не було змащення. Як визначити потенційний мастил? звичайно вважається що якщо фокусна відстань f мм для повного кадру, то витримка має бути не довшою ніж 1/f. Наприклад, у вас кроп кенону 1100D, у якого кроп фактор 1,6. Ви фотографуєте на зумі 50 мм, отже у вас витримка має бути не довшою за 1/(1,6*50) = 1/80, тобто. 1/125, 1/250, 1/500 – це бл. 1/60 - як пощастить, а 1/30 швидше за все буде змащення.

Якщо темно, то спочатку намагаємося відкрити діафрагму, потім якщо вже нікуди, збільшуємо ISO до прийнятних значень (залежить від фотика) і якщо зовсім ппц намагаємося зняти так, завмерши і використовуючи автоспуск із затримкою по таймеру. Так здригання менше і ворушитися камера менше. Або використовуємо штатив.

Зйомка з пріоритетом витримки- Тут зазвичай знімається рух і залежить від того, що ми хочемо показати. Наприклад - хочемо заморозити людину в повітрі у стрибку, ставимо витримку не довшу 1/500, діафрагма підбирається сама. Хочемо навпаки розмити об'єкт у русі - ну наприклад машинку, ставимо витримку 1/60, розмиється ... Хочемо розмити воду щоб була плавна і м'яка - витримка пари секунд

Авто з проводкою 1/30

Вогні машин у місті типу як 1/2

Ще діафрагму: діафрагма визначає глибину різкості зображуваного простору, тобто. скорочено ГРІП. Що це таке? Дуже умовно і приблизно, буквально на пальцях: це обсяг, який на фотографії буде зображений різко, за його межами буде розмито все. Тобто. Наприклад, ми фотографуємо людину на тлі скажемо парку. Якщо ми відкриємо діафрагму максимально широко, об'єктив у нас дозволяє відкрити скажімо до 1,4. То весь задній план буде розмитим, та й передній також. Більше того, навіть око одне буде різке, а друге почне розмиватись, т.к. зона ГРІП дуже мала. А ось якщо затиснемо до 16 скажемо, то зона грип буде більшою і задній план буде різким. Тобто. діафрагмою ми ще керуємо, наскільки різкими будуть різновіддалені предмети в кадрі. Що ще впливає на ГРІП? Розмір матриці. Чим менша матриця, тим ГРІП більше. Це до речі відповідь чому немає фокусування на мобільниках наприклад. Матриця настільки мала, а світлосила настільки слабка, що ГРІП дуже велика, практично від черевиків до горизонту. І ефекту розмитого фону не отримати. Загалом дуже грубо та примітивно, хочемо розмити фон? Максимальне збільшення на об'єктиві та максимально відкрита діафрагма. Хочемо збільшити ГРИП, щоб усе було різко, то ставимо діафрагму побільше і менший зум. Наприклад пейзаж - 16 діафрагма та фокусне в еквіваленті 24 - наводимося фокусом на об'єкт за 3 метри від нас і отримуємо різке зображення від 1,5 метра до горизонту. Знімаємо дружину так щоб фон був красиво розмитий. навпроти листя просвічуються, ставимо максимальний зум 135 мм в еквіваленті і діафрагму відкриваємо до 2,0 наприклад, дружина за 4 метри від нас, отримуємо межі різкого зображення 3.95 4.06, тобто. всього 10 см. Вуха вже не різкими будуть.

Є чудовий калькулятор ГРІП - http://www.vladimirmedvedev.com/calc.html

4 . Основи композиції, перша та часта помилка- Розташування об'єктів по центру, прям точно і чітко. Так робити не можна!

Є правило «золотого перерізу»

і т.д. тобто. об'єкти зйомки бажано розташовувати на цих лініях, наприклад очі людини на верхній лінії, лінію горизонту або на верхній лінії або на нижній і т.д. не треба в центрі лінію горизонту робити. якщо у вас це, наприклад, не відображення у воді будівлі або дерева, не треба в центр пхати обличчя, змістіть трохи вбік і вгору.

При фотографуванні людей залишайте місце куди спрямований погляд, не треба щоб він упирався в край кадру, якщо машина, то в процесі руху залишайте їй місце і т.д.

Намагайтеся врівноважити фотографію, тобто. якщо щось масивне є в одній частині і в іншій має бути щось, інакше переважить її.

Спробуйте пограти із квітами, на контрастах будується непогано фотографія, старий новий, червоний синій тощо.

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664247.jpg

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2669157.jpg

Як кадрувати при фотографуванні людей можна побачити тут:

Як не можна тут:

5 . Багато спалахів працюють зараз у автоматичному режимівиміру, типу ETTL, для них найкраще робити так. Ставимо режим М якщо світла мало, ну наприклад у квартирі, або Av якщо вистачає і треба тільки підсвітити тіні, і знімаємо. У режимі М ставимо необхідну нам діафрагму, 5,6 наприклад, і витримку щоб змаза не було, залежить від фокусного, ну 1/125 наприклад (маскімально коротка яку можна поставити залежить від фотика і спалаху (високошвидкісна синхронізація)) і знімаємо. Спалах сам зробить передпих і визначить скільки потужності треба пихнути. Якщо кому буде цікаво потім опишу)

6 . Гістограма що й навіщо.

Гістограма показує скільки у вас світлих темних та середніх тонів на фотографії. Тобто. це можна сказати як «графічний еквалайзер» на магнітолі))) Тільки замість частот показується кількість яскравих та темних пікселів. Відповідно, можна по ній визначити темний знімок вийшов чи ні. На багатьох фотографіях ця справа присутня. Так якщо гістограма зсунута сильно вправо, то фотка темна, якщо сильно вліво, то світла, якщо в центрі, то середньо сіра. Треба намагатися зробити так щоб вона відповідала дійсності і не виходила за межі. Тобто. якщо ви бачите перед собою білий сніг, а гістограма показує, що максимум пікселів пофарбовано в середні за яскравістю кольори, то фотка буде сірою. Коригуємо експозицію, знімаємо, бачимо, що гістограма посунулася вліво - фотка ок. Бачимо що зрушила так що ніби відсікла, значить частина ділянок буде вибита в білий колір. Є ще варіант подивитися гістограму каналами, тобто. за квітами. Так наприклад яскраво-червона квітка може вибити червоний колір і у вас замість тональностей як тут

http://album.foto.ru:8080/photos/or/421051/2664240.jpg

будуть яскраво червоні пелюстки, ніби дитина пензликом пофарбувала все одним кольором.

Ось приклад гістограми на фотиці

видно і кадр та гістограму. Нею можна сказати, що: багато світлого і багато темного, майже немає середньоярких об'єктів, темні області можуть бути вибиті в чорний, т.к. гістограма різко обрізана праворуч.

7 . Фотографування зі штатива.

Зі штатива фотографувати треба або із затримкою спуску або з пульта. Т.к. натискаючи кнопку руками, ви трясете штатив, це добре видно якщо є режим «живої картинки» з максимальним збільшенням. Так що ставимо таймер спуску 10 с, тиснемо його і не чіпаємо штатив. Бажано поруч він тупотіти і не стрибати)

Тож ти придбав (або випросив у батьків) свій перший серйозний фотоапарат. Наші вітання! Часто, коли щеняче захоплення від усіх цих колесиків, загадкових кнопочок, цікавих важелів проходить, то слідом відразу виникає цілком логічне питання: і що тепер я повинен зробити, щоб навчитися красиво фотографувати? Де знаходиться чарівний режим під назвою "100% класний знімок". Як навчитися робити круті фотографії?

Щоб не підживлювати твоє сум'яття, викликане зловісними словами: ISO, аберація, боці та діафрагма, ми вирішили полегшити тобі завдання з пошуку потрібної інформації та зібрали найважливіші та корисні порадина тему: "як навчитися добре фотографувати". А невелику пам'ятку, що вийшла у нас, присвячуємо тобі, початківець фотоаматор.

Як зрозуміти, наскільки гарна твоя фотографія?

Насамперед, потрібно розібратися з поняттями. Як взагалі відрізнити хорошу професійну фотографію від поганої? Насамперед варто звертати увагу на освітлення. Не обов'язково одразу ж бігти до магазину за професійним студійним обладнанням. Твій головний союзник – це грамотно вибраний ракурс, час та місце зйомки, коли природне освітлення покаже себе з кращої сторони. З цього можна зробити висновок: об'єкт зйомки не такий важливий, як перспективу для цього об'єкта ти вибрав.

Якщо говорити про техніку, то зробити гарну фотографію можна чим завгодно, нехай навіть телефоном, який має у своєму арсеналі лише камеру в 1 мегапіксель, бажання вчитися – ось що дійсно важливо. Хоча професійна фототехніка зробить ваше життя набагато простішим.

І ось, у тебе є новенький гарненький фотоапарат з купою кнопочок, в яких тобі не терпиться розібратися. Ти мусиш розуміти, що може твоя камера, які у неї плюси і як їх можна виграшно використати. Наприклад, придатний портрет з відмінною глибиною різкості ніяк не зробити за допомогою мильниці, але настрій знімка і композицію ти цілком зможеш передати.

Як навчитися фотографувати професійно?

Практичні поради

Порадада № 1. Перше, що потрібно зробити, це докладно вивчити інструкцію до вашого агрегату. Тобі необхідно розібратися у всіх функціях, дізнатися, для чого потрібна кожна з кнопок і що буде, якщо покрутити геть то колесо. Самий часто запитання, Який виникає у новачків це: який режим потрібно використовувати, щоб робити професійні фотографії? На жаль, але одного режиму на всі випадки життя не існує. Для того, щоб навчитися класно фотографувати, тобі потрібно ближче познайомитися з витримкою та діафрагмою. Знайомство з витримкою обіцяє тобі чарівні знімки нічного міста, а діафрагму ти закохаєшся, коли почнеш знімати людей.

Порада №2. Наступний важливий аспект, який ти маєш освоїти – це значення ISO(Світлочутливість матриці). Тобі треба зрозуміти, що гарний пейзаж не відобразити на високих значеннях ІСО: неодмінно виникнуть шуми. Вночі бажано фотографувати з упору або зі штатива. А якщо об'єкт зйомки знаходиться в русі, а витримка довших нікуди, то ISO краще всього трохи підняти, щоб кадр не змастився. Для зйомки неспокійних дітей та тварин.

Порада №3.Об'єктив – також важлива складова фотографії. Не складно здогадатися, що кожен об'єктив має індивідуальні характеристики, які впливають на кінцевий результат. Якщо ти не знаєш, що позначають літери на твоєму об'єктиві (сорома яка), то негайно приступай до вивчення маркування. Головним параметром будь-якого об'єктива, який найсильніше впливає на його вартість, є світлосила. Перед тим, як витратити зайві асигнації на ще один об'єктив, розберися, чи справді воно тобі потрібне. Ти хочеш зануритися в таємничу глибину різкості або просто отримувати задоволення від хорошого фокусу? Знання – це сила, яка допоможе вберегти твій гаманець від зайвих здобутків.

Порада №4. У випадках, коли освітлення недостатньо, доводиться використовувати спалах. Майте на увазі, що спалах, що вже є в камері, придатна лише для тих випадків, коли основне джерело світла знаходиться ззаду об'єкта або при жорсткому денному світлі. Не варто намагатися знімати зі вбудованим спалахом у приміщенні, інакше гарантовано отримаєш відблиск на обличчі і не дуже гарну тінь на задньому плані. Хоча для того, щоб досягти певного настрою знімка, можна порушувати всі правила, головне, щоб фотографія вийшла «з душею».

Порада №5. Не ігноруй баланс білого. Від цього залежить передача кольору на твоєму знімку. Якщо ти хочеш сфотографувати захід сонця, здатний зібрати більше 100 лайків, то вчися правильно налаштовувати цю функцію.

Порада №6. Якщо твої фотографії виходять нерізкими, то не варто відразу обзивати свою камеру або об'єктив невтішними словами. Може, вся річ у тобі? Подивися, що ти робиш не так, перевір налаштування.

Порада №7. Не забувай про можливу появу хроматичних аберацій, які люблять разом із сонцем залазити в кадр. Також пам'ятай про дифракцію, яка може зіпсувати різкість у режимі макрозйомки. Бери до уваги та дисторсію з ширококутними об'єктивами. Погугли всі ці явища і вивчи їх визначення "на зубок".

Порада №8. Пам'ятай про фільтри. Фільтр із градієнтом дозволить тобі отримати неймовірний ефект, «полярик» покаже справжню красу синього неба, а захисний фільтр зможе уберегти твою лінзу від всіляких подряпин та води.

Дотримуючись цих правил, ти зможеш легко зробити «правильну» фотографію. А краса залежить від емоцій, ідеї, настрою, фантазії: їх можна лише розвивати. Надихатись роботами інших фотографів, спілкуватися з колегами та, звичайно ж, навчатися.

У нашій школі ти знайдеш. Ти не тільки навчишся робити красиві фотографії, Але й освоїш ретуш, професійне обладнання та багато інших корисних речей.

Доброї доби, шановні друзі! Радий знову вітати вас на сторінках. З сьогоднішньої невеликої статті ви дізнаєтеся відповідь на питання, на простих порадах і барвистих прикладах.

Чому я вирішив поговорити про процес отримання фотографії? Та все просто, сама обробка фото в графічних редакторах нерозривно пов'язана з самим процесом створення фотографічних шедеврів, і тому зустрічайте. 10 інгредієнтів гарного кадру.

Я сподіваюся, що ці 10 простих порад, дозволять підняти рівень вашої фотомайстерності на новий щабель.

Як навчитися правильно фотографувати дзеркалкою?

Тут все просто, намагайтеся при фотографуванні розташовувати на вашому кадрі непарну кількість предметів, будь це прості фрукти (як на фото нижче), так і групи людей. Повірте, непарна кількість об'єктів виглядає набагато приємніше, ніж їхня парна кількість.)

Кількість ягід

а тут лише три ягідки

Ця порада більше напевно ставиться до загальним порадам «як покращити фото»але нехай буде до купи. Сенс його полягає у використанні світлосильних об'єктивівз максимально відкритою діафрагмою для цього об'єктива (1.2, 1.4, 1.8). Завдяки цьому, у нас вийде дуже чіткий об'єкт, що фотографується, але при цьому фон буде розмитий, як і дерева на нижче представленому знімку

Дана порада допомагає позбутися зайвого «сміття» на задньому плані і створити основний акцент на об'єкті, що фотографується. Ось так, тепер ви знаєте ще й секрет отримання гарного. 🙂 Тепер ви справжній професіонал 🙂

Напевно найславетніша порада, але при цьому один із найефективніших і найпопулярніших способів побудови грамотної композиції кадру. Ви відразу покращите свої знімки, зроблені дзеркалкою, якщо перетримуватиметеся цієї поради. Його сенс полягає в тому, що об'єкт, що фотографується, правильно розташовується в одній з 4 точок уявної сітки 3 × 3 , як на прикладі нижче.

В даний час більшість сучасних фотоапаратів дозволяють виводить таку сітку на екран при фотографуванні (залежить від конкретної моделі фотика). Нижче портрет за цим правилом)

Як то кажуть: «що простіше кадр, то краще». Нам не заважає насолоджуватися основним об'єктом, зображеним на фото.

Крім цього, ви можете використовувати пораду №2 разом з поточною, щоб розмити деталі, що відволікають, на знімку.

Ось вам ще одна порада, як фотографувати дзеркалкою. У вас не вдалося скористатися «правилом третин», тоді просто розмістіть основний об'єкт у центрі кадру,

залишивши трохи вільного простору з обох боків. Цією порадою також краще скористатися, коли на фотографіїмало другорядних деталей, а є один основний об'єкт для вашого знімку.

Порада 6. Додайте простір перед об'єктом, що рухається.

Теж важлива порада, який завжди слід пам'ятати. Їде хтось на велосипеді, на машині, та просто парочка, що прогулюється, по парку. Просто візьміть та додайте простору перед об'єктом, і кадр заживе новим життямповірте мені на слово. Це працює.

Подивіться нижче, кадр побудований за «правилом третій» плюс до нього додано цю пораду. І фотографія відразу стає жвавішою. Ми чекаємо завершення, домислюємо у себе в голові, що ось, у якусь мить, сноубордист приземлиться.

А ось ще один кадр для прикладу, погляньте на бігунню на першому скріншоті, простір перед нею робить фото більш активним.

І ось кадр, коли об'єкт виходить із фотографії. Біг уже закінчено.

Ось це так! І тут ця горезвісна крива виду S. Пам'ятаєте, що використання такої кривої піднімає насиченість фотографії і робить її більш виразною? А навіщо нам ця крива? Просто фото на якій зображена така уявна (уявна крива) виглядає більш динамічним,

в порівнянні з фотографією, де такої кривої немає.

Використання S-кривої також можна спостерігати на античних скульптурах

На більшості сучасних пейзажних фотографіях, як правило, присутній середній план і задній (найвіддаленіше місце на знімку - це гори, горизонт і т.п.)

І дуже мало уваги приділяється передньому плану. Бажаєте підняти свій рівень фотографіївище, просто візьміть і додати щось на передній план. Наприклад, камінь, як на фотографії нижче. Це відразу додасть об'єм та почуття присутності в тому місці, де зроблено фотографію.

Також цей прийом дуже добре працює і при портретній зйомці. Просто додайте щось на передній план - ось вам і ще одна проста порада, як навчитися фотографувати професійно.

Якщо ви думаєте, що досить близько до об'єкта, що фотографується, тоді спробуйте просто підійти до нього ще ближче. Просто підійдіть ближче і заповніть кадр повністю, і в цьому випадку ви отримаєте іншу композицію.

Погляньте нижче. На фотографії той самий вовк, але історія, яку розповідає знімок — різна.

Ще одна порада, яка виведе ваші фото на новий рівень. Просто потрібно знайти у навколишній обстановці природну або створену штучно рамку. Що я маю на увазі під словом «рамка»? Це може бути будь-що, арка мосту, арка когось будинку і т.п. Подивіться, як перетворився Татж-Махал на фото нижче

А ось ще один приклад використання природної рамки на фотографії

У вас уже є своя фотокамера? Але ви не знаєте, як правильно фотографувати і хочете більш глибоко вивчити всі тонкощі та нюанси фотозйомки. Хочете перестати фотографувати на режимі «Авто», і використовувати тільки професійні режими своєї дзеркалки, тоді зустрічайте… Спеціально для Вас.

Курс з цифрової фотографії

від команди Photo-monster.ru

«Моя перша дзеркалка»

В данному курсіви знайдете вичерпну інформацію про те, як правильно фотографувати дзеркальною камерою.

Більш детальну інформацію про курс і про те, як його придбати дивіться за нижченаведеним посиланням.

->>Посилання на навчальний DVD курс з фотографії<<—

Унікальна акція від сайту!!!

Замовивши курс з цифрової фотографії ПРЯМО ЗАРАЗви отримаєте знижку у розмірі:

Здрастуйте, читачі! З вами на зв'язку Тимур Мустаєв. Фотоапарати зараз мають практично кожен. Але, купуючи камеру, чи можна тепер вважатися професійним фотографом? Швидше за все, ні, то я вважаю. Наочно можна переконатися, як знімки любителів далекі від чудових кадрів спеціалістів своєї справи. Тому сьогодні настав момент розібратися, як навчитися фотографувати професійно та перестати бути дилетантом.

Техніка може надати багато можливостей. Але важливо пам'ятати, що якою б вона не була, вона не замінить ваш розум, здатність народжувати неймовірні ідеї та власне бачення світу. Фотокамера допоможе все це реалізувати, не більше. На що ви знімаєте свої фотографії має значення, адже фотоапарат може бути різного рівня.

Проте, створювати професійне зображення можна і телефоном, і дзеркальною камерою. Вразити глядача картинкою можна не лише щодо її яскравості, чіткості, детальності, а й композицією та цікавим сюжетом.

Беремо навчання у свої руки!

Хочеться фотографувати так, щоб ваші знімки просто захоплювали дух? Не знаєте, з чого почати і як цього досягти? До ваших послуг ця стаття. Не завжди, щоб щось робити добре та професійно, слід навчатися у вузі, додаючи енну кількість сил і витрачаючи свій час, це можна робити самостійно.

Для освоєння дзеркальної камери, звичайно, потрібно більше часу. Вона має складний пристрій, але багато можливостей для зростання людини як фотографа.

На наступних моментах я хотів би зафіксувати вашу увагу:

Фотографія як ремесло та мистецтво. Не варто ставитись до свого захоплення халатно. Багато хто на цьому робить непогані гроші! Світлина – це ціла наука, професія. Вивчіть поняття фотографії, її видів, історії, щоб створити своє власне уявлення про неї та про те, у чому ваша роль як фотографа.
Фотоосвіта. Нікуди не уникнути теорії. Я раджу не тільки читати про безпосередні особливості процесу зйомок, але й глибше – структуру фотокамери, що і як працює. Також торкніться теми біографії відомих майстрів фотографії: з чого вони починали свій шлях, яку техніку вважають за краще використовувати, в якому стилі знімають і т.д. Також не зашкодить бути схожим на спеціальні курси, майстер-класи.
Фотоапарат. Окремим та важливим пунктом є вивчення власної камери. Не має значення, що у вас — дзеркалка чи мильниця. Ви повинні знати всі її переваги та недоліки. Можна і на телефон знімати гідні фотографії, а з дорогою оптикою не знати, що робити.
Практична спрямованість. Беріть фотоапарат із собою, коли це можливо. Адже ніколи не знаєш, де можна знайти чудовий кадр. Виділяйте вільний час тільки на фотографування та ні на що інше – нехай це буде час для вашого хобі.

На практиці слід вивчити:

Особливості світла та його впливу на фото. Сюди належить світло збоку, прямо перед камерою, за нею та інші проміжні варіанти. Також є своя атмосфера і, отже, інші параметри будуть потрібні для зйомок на заході сонця, сході, в сонячний день або в сутінках. Деякі складнощі можуть виникнути у приміщенні з його специфічним освітленням, їм слід звернути увагу.
Відмінності у налаштуваннях фотокамери. Спробуйте всі наявні режими, обов'язково поекспериментуйте з ручним режимом та основними параметрами експозиції.
Розташування об'єктів у кадрі(). Чи буде кадр динамічним, а може, врівноваженим? Які засоби для спрямування погляду спостерігача ви використовуватимете? На який принцип спиратиметеся в конкретному випадку? На всі ці питання ви повинні вміти відповісти і повинні готуватися до зйомки заздалегідь, щоб продумати всі подібні нюанси.
Специфіка зйомки портрета, пейзажу, неживих предметів. Робота з моделлю може бути непростим заняттям, але не менше часу ви витратите на створення якісної пейзажної або предметної картинки.

Особливості зйомки на телефон

Оскільки у випадку фотографування на телефон роздільна здатність і якість зображення будуть порівняно низькими, значить, упор доведеться робити на утриманні кадру. І тут є кілька порад:

Протріть лінзу маленької камери. Якщо на дзеркальній камері частинка пилу або відбиток не зіпсують весь кадр, то у разі цієї оптики сміття може прийти на все зображення.
Кадруйте відразу ж. Якщо є цифровий зум на стільниковому, то їм краще не користуватися. Підходьте ближче до об'єкта зйомки і функція збільшення фото вам не потрібна. Сенсу в ній особливої немає, тому що в будь-якому випадку на телефоні, як уже сказано, дозвіл низький.
Вибирайте великий формат. Найвища якість (і великий розмір) фото забезпечить його максимальну детальність та чіткість.
Пошук світла. Освітлення важливо на будь-якій фотографії, але без нормальної якості камери і гарного спалаху, світло стає ще більш значущим фактором. Вибирайте об'єкти, на які падають промені світла, або дочекайтеся відповідного моменту їхнього найкращого освітлення.
Уникайте контрастів. Навіть якісний фотоапарат не здатний відобразити на знімку різкий світлотіньовий перехід: зазвичай або земля і будівлі будуть занадто темними, а небо нормальним, або небосхил пересвічений, а земна поверхня добре експонована. Що вже казати про камеру телефону.
Враховувати затримку. Затвор телефонної камери, безумовно, працює повільніше за справжній фотоапарат, тому перед тим, як сфотографувати, він на кілька секунд "задумається". Ось у цей час вкрай небажано ворушитися, зачекайте. Можна навіть поставити опцію серійної зйомки.
Нова оптика. Для певного виду телефонів, тих самих смартфонів, можна підібрати змінні об'єктиви. Власне, це непоганий варіант вивчення можливостей мобільної фотографії.

Фотоапарат-мильниця

Компактні камери теж бувають різними, якщо ж говорити саме про прості аматорські мильниці, то зазвичай ми маємо невисоку ціну та обмежений набір функцій. У разі таких фотоапаратів будуть справедливі не лише перелічені вище пункти, а й додається ще один – робота з паралаксом.

Його вплив на картинку досить суттєвий, тому про нього потрібно пам'ятати та будувати кадр відповідно. Він полягає у деякому відсотку розбіжності між тим, що бачить видошукач і сам об'єктив. Нагадую, що на мильницях ці дві частини камери є одним цілим, і тільки в дорогих моделях оптика буває змінною.

Годі про сумне! Адже мильниці все ж таки вважаються фотоапаратами і на відміну від телефонів у них можна погратися різними режимами. Вивчіть їх, вони можуть стати в нагоді. Найчастіше вони такі самі, як і на дзеркальній камері. Ось тільки ручним режимом не раджу знімати.

На мій досвід, вибудувати всі налаштування самостійно на простенькій фототехніці дуже тяжке заняття - ідеальної експонованої картинки в жодному разі не можна досягти. Краще не мучитися, а трохи покращити зображення можна згодом у графічному редакторі. Тут буде більше можливостей у цьому плані, ніж змінювати фотографію, зроблену на телефон.

На це прекрасній ноті я закінчуватиму свою захоплюючу розповідь. Сподіваюся думку ви вловили мою. Більше фотографуйте, більше практики, не забувайте моїх рекомендацій і вже найближчим часом ви відчуйте результат!

Для детальнішого та поглибленого вивчення основ фотографії та фотоапарата, вам підійде ідеально курси «» або « Моя перша ДЗЕРКАЛКА». Вони увібрали все найпотрібніше і корисне для освоєння. Я їх рекомендую всім фотографам-новачкам як настільну енциклопедію у світ професійних фотографій.

Цифрова дзеркалка для новачка 2.0- Для прихильників дзеркальної камери Nikon.

Моя перша ДЗЕРКАЛКА– для прихильників дзеркальної камери CANON.

До побачення, читачі! Незабаром з'являться нові фото-статті! Заглядайте на мій блог, підписуйтесь самі та запрошуйте друзів!

Всіх вам благий, Тимур Мустаєв.

Завдяки новим технологіям у світі цифрової техніки з'явилася можливість частіше робити фотографії рідних та близьких, але не всі знають, як правильно фотографувати людей. Щоб знімок вийшов якісно, необхідно знати закони композиції та навчитися правильно проводити зйомку: знайти місце для фотосесії, вибрати освітлення, розташування.

Правила проведення фотосесії

Як правильно фотографувати людей? Щоб навчитися проводити фотосесію, потрібно знати правила зйомки фото. Потрібно визначити точку, де проходитиме фотозйомка, і вибрати вдалий фон, щоб розмістити людей. Вибирати краще місця, де можна тримати під контролем. Варто подбати, щоб технічне обладнання було в робочому стані. Не можна знімати хороші фотографії на поганому обладнанні – важливо навчитися правильно використовувати фототехніку.

При фотосесії слід врахувати:

Настрій та зовнішній вигляд моделі. Це має велике значення, тому що на фото можуть бути видні навіть найменші вади
Щоб знімок інтригував і привертав увагу, потрібно ретельно обміркувати композицію та сюжет зйомки, гарно розмістити модель.

Як краще фотографувати?

Перш ніж приступити до зйомки, необхідно зрозуміти, як фотографувати людей. Можна зробити знімки на повний зріст, до половини тулуба або сфотографувати обличчя (загальний, середній та крупний плани). Якщо ви робите фото на повний зріст і не хочете спотворення пропорцій, то фотоапарат потрібно розміщувати на рівні живота, не можна тримати камеру зверху або внизу. Для фото до пояса фотоапарат потрібно розташувати на рівні грудей. Для знімка крупного плану техніку тримають лише на рівні очей.

Освітлення має велике значення, і потрібно навчитися його вибирати. Не можна знімати у разі поганого освітлення. За допомогою гарного освітлення можна прибрати вади зовнішності та показати переваги. Для людей зі слабовираженими вилицями підійде світло, що падає зверху, але не можна використовувати таке освітлення для зйомки людей з широкими вилицями.

Вибір ракурсу

Щоб отримати незвичайний ефект, можна фотографувати людей згори чи знизу. Сфотографована знизу людина здаватиметься більшою, оскільки пропорції спотворяться. Те саме відбуватиметься і при зйомці зверху — людина здаватиметься витягнутою. Якщо ви фотографуватимете кількох людей, також необхідно подумати про те, щоб всі розташовувалися в кадрі красиво.

Фотозйомка будинку

При зйомці будинку в кадрі можуть бути предмети домашнього інтер'єру. Ці предмети можна використовувати для створення фону, але вони можуть зіпсувати фотографію. Існує прикмета, що не можна фотографувати людей. Навіть не забобонній людині може не сподобатися, що її фотографують без дозволу.

Модель може красиво сісти на стілець, у крісло або на стіл. Для створення унікального фото можна вигадати різні ракурси. У кадрі можна красиво виділити будь-які частини тіла.

Багато моделей не можуть перебороти свої комплекси та розслабитися, і все це фіксує фотоапарат. Фотограф має намагатися заспокоїти людину — жартом, розмовами. Не можна фотографувати в неприбраному приміщенні, якщо це не задумано за сюжетом зйомки. Професійний фотограф зможе приховати недоліки зовнішності та обстановки, порадить пози та зробить гарне фото, яке можна буде сміливо виставити у соціальній мережі.

Фотозйомка на вулиці

Ранок і вечір - найбільш вдалий час для зйомки на вулиці, тому що в цей час добре розсіяне світло. Не можна знімати вночі без спалаху. Знімати фото дітей цікавіше у природній обстановці, але при цьому можна порадити дитині прийняти різні пози.

Правила зйомки на вулиці:

Перед початком фотосесії переконайтеся, що всі налаштування виставлені правильно
Якщо фотосесія проходить у сонячний день, не забудьте поставити поляризаційний фільтр
Пам'ятайте про композицію
Рекомендуйте моделям приймати природні та красиві пози
Стежте за фоном - він має бути красивим

Проводячи фотозйомку на вулиці, як фон можна використовувати будівлі, дерева, фонтани. Не обов'язково розміщувати людину по центру. Експериментуйте, посуньте модель вправо або вліво – це може зробити фото цікавішим. З досвідом ви навчитеся красиво та правильно вибудовувати композицію.

Послуги професійного фотографа

Людям завжди хочеться зупинити мить і красиво сфотографувати приємні моменти життя. Якісне та унікальне фото може зробити професійний фотограф, який має хорошу фототехніку та знає, які пози будуть краще виглядати на знімку. Багато фахівців пропонують проведення недорогої професійної зйомки. Усі побажання замовника будуть виконані. Перед зйомкою можна обговорити усі деталі. Фотограф приїде у призначене місце та у зручний для клієнта час.

Обробка фотографій — це непроста справа, яка потребує досвіду та знань. Фотограф, який проведе фотосесію вдома чи на вулиці, зможе якісно обробити знімки.

Фотографувати може кожна людина, яка має спеціальну техніку, але щоб зробити справжній шедевр, потрібен досвід та талант. Спеціаліст може використовувати багато прийомів для отримання необхідного результату.

Художнє фото дуже відрізняється від звичайної фотографії. Якщо людина хоче отримати гарний портрет, їй слід звернутися до професійного фотографа. В цьому випадку фотографування пройде невимушено, моделі на знімках займатимуть природні пози, обробка зображень також буде якісною.