Bir manzara nasıl doğru şekilde fotoğraflanır ve şaheserler elde etmek için bilmeniz gerekenler? Fotoğraf için hayat tüyosu: Güzel manzaralar çekmek Bir şehir manzarası nasıl düzgün şekilde fotoğraflanır

Nereden başlamalı

Deklanşör hızı, diyafram açıklığı, odak uzaklığı gibi terminolojinin tüm yeni başlayanları şaşırtamayacağını çok iyi anlıyorum. Yine de, önce "Fotoğraf Eğitimi" ("Manzara" bunun doğrudan bir devamıdır) çalışmanızı ve aynı zamanda açıklamaya dönmemek için "Fotoğraf Sözlüğü" sayfasındaki terminolojiyi yenilemenizi tavsiye ederim. anahtar kavramlar: bağlantılarda ve geri her seferinde çalıştırmaktan daha uygundur (ve daha kullanışlıdır). Ve en önemlisi, sadece bir manzaranın nasıl çekileceğini okumak için kullanışlı değildir. Anladığım kadarıyla sadece okumak değil, fotoğraf çekmek de niyetindesiniz :)

Lens

Balık gözünden telefoto lense kadar kesinlikle herhangi bir lensle manzara çekebilirsiniz. Ve harika fotoğraflar çekebileceğiniz tek bir lensiniz varsa, özellikle “manzaralar için” başka bir lens satın almamalısınız. Ve sonra metin yalnızca bilgi için algılanmalı ve geniş optikler için mağazaya koşmamalı, böylece "çerçeveye daha uygun" olmalıdır.

Genel olarak, profesyonel olmayanlara herhangi bir konuyu tek bir lensle çekmelerini ve tüm fikirlerin bir patlama ile ortaya çıkması için bunu yapmayı öğrenmelerini tavsiye ederim. İçin

Pahalı optikler (veya yeni bir kamera) satın almak, hiç kimseye fotoğraf becerisi kazandırmaz.

Ve yine de bilinmesi gereken bazı kurallar var. Manzara çekmeye başlamadan önce koleksiyonunuzdan “doğru” lensi (veya sadece bir lens varsa doğru odak uzaklığını) seçmeniz gerekir. Bas-çek fotoğraf makineleri, kompaktlar ve değiştirilemeyen optiklere sahip diğer fotoğraf makineleri sahipleri için soru ortadan kalkmıyor. Lensleri kameraya sıkıca yerleştirilmiştir, ancak aynı zamanda kullanabilmeleri gerekir. "Geniş açı" konumuna ayarlayın, burada "uzaklaştırma" gerekli değildir. Daha doğrusu, bu her zaman gerekli değildir. Ardından, "aynalar" ile birlikte bir manzaranın nasıl düzgün şekilde çekileceğini okuduk :)

Bu nedenle, geniş açılı bir lens alın veya mevcut olanı minimum odak uzaklığına getirin. Geniş açılı optikler daha geniş bir görüş alanı, daha keskin odak sağlar ve bu nedenle manzaralar için daha yaygın olarak kullanılır. Tabii ki, orta açıda ve telefotoda (ve hatta çok uzun bir telefoto lenste), manzaraları en kötü sonuç olmadan da çekebilirsiniz, çünkü çoğu şey sizin niyetinize bağlıdır. Yine de, manzara genellikle geniş açılarda çekilir, çünkü manzara, alan boyunca genişlik ve alan derinliği anlamına gelir (uzun odaklı optiklerle elde edilmesi zordur).

Tüm örnekleri belirli (ve oldukça bütçeli) bir modelde ele alacağız: Pentax DA 16-45mm f / 4 lens. Tanıttığımı düşünün :) ama Canon ve Nikon sahipleri üzülmesin, "dini bir anlaşmazlığa" düşmesin! Tekniğin daha kötü ya da daha iyi değil! Hadi işe başlayalım. Şimdi 16-45 lensindeki sayılarla ilgileniyoruz. Bu odak uzaklığıdır. Bir dijital SLR'ye sahip olduğum ve Pentax'ın çerçevesinin (matris) en-boy oranı yaklaşık 1,5 olduğu için, 1,5'i sayılarımızla çarpıyoruz ve 24-68 mm'lik eşdeğer bir odak uzaklığı (EFR) elde ediyoruz. Bu yeniden hesaplamayı odak uzaklığınızı onunla eşleştirebilmeniz için yaptım. Kim anlamadı: 35mm Eşdeğerinde (EGF) Odak Uzaklığı'nı tekrar okumanızı şiddetle tavsiye ederim :), çünkü aşağıda sadece eşdeğer odak uzaklığı belirtilecektir. Sonuç olarak, geniş açılı (35 mm'den küçük herhangi bir şey "geniş" anlamına gelir), 68 mm'lik küçük bir telepozisyon ve "zoom" un farklı uçları için sabit bir f4 diyafram açıklığına sahip bir lensimiz var. Gördüğünüz gibi, bu en seçkin "zoom" değil, ancak geniş açısı oldukça iyi.

bozulma nedir

Öyleyse lensi en geniş konuma koyalım, bu durumda 24mm. Tabii ki, portreleri geniş açıda çekmemelisiniz, çünkü geniş açılı bir lens (pahalı bir lens bile!), Tasarımı nedeniyle, Geometrik bozulmalar verebilir (ve yapar!) . çarpıtma nedir?
Objektifin ortasından (lens grubu) kenarlarına kadar nesnelerin eşit olmayan şekilde büyütülmesi nedeniyle mercekteki görüntünün bozulmasıdır.

Ve şimdi aynı şey, ama daha basit: düz çizgiler eğri göründüğünde, görüntünün orta kısmı şişiyor, arka plan gerçekte olduğundan daha uzak görünüyor ve perspektif bozuluyor :) Bu neden oluyor? Herhangi bir lenste, genel olarak, kenarlarda her şey daha kötüdür, sadece bir teselli vardır - bozulma ile görüntünün keskinliği bozulmaz. Tabii ki, özel bir geniş açılı fikstürde bozulma en aza indirilir, ancak orada bile hala oradadır.

Görüntüde geometrik bozulmalar çıplak gözle açıkça görülebiliyor, çekim en geniş açıda (EGF = 24 mm) gerçekleştirildi. Sağdaki evin, bir konut binasından çok Pisa Kulesi'ne benzeyen bir tarafa nasıl serpiştirildiği özellikle dikkat çekicidir. Ya düşerse? :) Nasıl bir manzara çekip tüm hayatını kalbindeki bu kederle yaşarsın? Bozulma çekimin bir dezavantajı mıdır? yoksa lens mi? Tabii ki, lens söz konusudur (ve açı ne kadar geniş olursa, bozulma o kadar fazla olur), ancak birçok yaratıcı soru var ve kimse kesin cevabı bilmiyor.

Kesin olan bir şey var: bozulma her zaman kötü oluşturulmuş bir çerçeveden daha az dezavantajdır :)

Peki, duyuların bütünlüğü için:

Bozulma olmaması her zaman iyi oluşturulmuş bir çerçeveden daha az avantajlıdır :)

Ve zaten ultra geniş açılı bir balıkgözü lens durumunda, eksiklikler kategorisindeki bozulma sorunsuz bir şekilde şüphesiz avantajlara dönüşüyor :) Ve genel olarak, arsanın ifadesini veya dinamiklerini bu şekilde vurgulamaya çalıştıkları resimler var. . Sonunda şunu eklemekte fayda var: çarpıtmaların kendileri çok kötü :) Eh, açıkladılar ... tamamen karıştı! - başkası diyecek. Aslında durum şu şekildedir. Boş ve ıssız bir otoyol. Trafik ışığı yok, ancak diğer tarafa gitmeniz gerekiyor. Elbette gideceksiniz - aslında trafik ışığı yandığında beklemeyin :) ama kuralları çiğneyin yol trafiği- bu çok kötü ... ihlal etmemek daha iyidir! Ve sonuç? Ve sonuç basit: her şey deneyimle gelir! :)

Bozulmayı azaltmak veya tam tersi etkisini artırmak için (örneğin, sanatsal amaçlar için), bu tür bozulmaların özellikle dikey çizgilerin (sütunlar, ağaçlar, binaların duvarları vb.) Ve özellikle bu çizgiler resmin kenarlarına daha yakın yerleştirilmişse. Yakınlaştırırsanız bozulma önemli ölçüde azalır (odak uzunluğunu artırır). Ve elbette, hiç kimse yüksek kaliteli optiklerin kullanımını yasaklamaz, örneğin:
SMC Pentax DA 15mm f / 4 AL Limited lens veya benzer bir geniş açılı ve yüksek kaliteli prime lens de daha geniş bir açı (ve güçlü diyafram) ile mevcuttur. Benzer bir sınıfın optikleri diğer birçok sistemde mevcuttur, ancak zaman yetersizliğinden dolayı tüm "manzara fotoğrafçıları" hakkında kısa ve net incelemeler yazamıyorum. Bu tür lenslerin tek bir ortak dezavantajı var - fiyat, kaşta değil, göze çarpıyor. Ancak en pahalıları bile bozulmayı tam olarak düzeltemez. Bu nedenle, birçok kişi Photoshop'ta bozulmayı düzeltir ve 16-45 / f4'ümüzle manzara çekmeye geri döneceğiz.

Manzara ve diyafram

Genel olarak, geniş açı manzaralar için iyidir, 50 mm ve üzeri odak uzaklığı ise portreler için idealdir. Bir manzara için, kural olarak, diyafram örtülür - böylece her şey keskindir, kompakt kameralarda olduğu gibi "göbekten sonsuza kadar": manzaralarda diyaframı hiç kapatamazsınız :). DSLR'lerin kullanımı daha zordur (reklamda ne derlerse!) - hızlı bir lens uzaktaki nesnelere odaklanırken ön planı bulanıklaştırabilir. Ve bizim durumumuzda olduğu gibi çok yüksek diyafram açıklığı bile değil - bir örneğe bakın:

Manzara №1. Denize giden yol.
diyafram f4, deklanşör hızı 1/2000, EGF 39 mm.

Resmi yakınlaştırarak ön plandaki çakıl taşlarının biraz bulanık olduğunu görebiliriz. Niye ya? Her türlü bozulmanın merceğin kenarına doğru arttığı, merkezine doğru azaldığı bilinmektedir. Merceği bir diyafram ile kaplayarak merceğin sadece orta kısmını çalışır hale getiriyoruz. Onlar. bozulmayı azaltıyoruz. Bunlar optik yasalarıdır. Bu aynı zamanda keskinlik için de geçerlidir - diyafram azaldıkça DOF (alan derinliği) artar. Size kanıtlarla eziyet etmeyeceğim: inananlar İncil'de malzeme arıyorlar veya vaizin söylediği her şeye inanıyorlar; ateistler bir fizik ders kitabı alacak ve optik bölümünde optik sistemlerin inşası için formüller ve basit bir merceğin özelliklerini bulacaklar; fotoğrafçılar sadece deneyimlerine güvenirler - seçim sizin :) Fotoğrafa geri dönelim. Bu lens için maksimum açık olan f4 diyafram açıklığı burada ayarlandı, sonuç olarak alan derinliği küçük ve ön plandaki çakıl taşları bu alan derinliğine "vurmadı" - biraz bulanıklar. Ön plan neden bulanık? Çünkü odaklama ondan oldukça uzak bir mesafede (kıyı şeridi boyunca) gerçekleştirildi. Çakıl taşlarına "odaklanmak" için onlara odaklanmak gerekiyordu ve sonra diğer her şey bulanık olacaktı - hem deniz hem de kıyı şeridi. Peki ya tüm alan boyunca keskin bir çerçeveye sahip olmak istiyorsak? Bu doğru, manzarayı sabun kutusuyla çekin! Ve talihsiz DSLR sahipleri kafalarıyla çok düşünmek zorunda kalacaklar :) - örneğin, açıklığı nasıl basılı tutacakları hakkında: ve bunun için talimatları okumalı ve ardından kamerayı incelemeli ve sonra nereye bakmalısınız? bu kol veya çark açıklığı kontrol etmek için ve hatta bu çarkın hangi pozisyonda döneceğini ve sayıların ne anlama geldiğini ve bunun ne kadar keskinliğe yol açacağını düşünün - genel olarak, her şey o kadar eğlenceli değil .. . :)

Ama cidden, resimde kullanılan çok kısa enstantane hızı, diyaframı 11'e kadar kapatmamıza izin verdi (bu durumda, görüntüümüzü oluşturan tüm ışık ışınları mercek merceklerinin merkezine daha yakın geçer!), Ve sonra ön plandaki çakıl taşlarından - denize dahil olmak üzere keskin bir resim elde edin. Aynı zamanda, statik çekim için fazlasıyla yeterli olan 1/250 sn'lik bir deklanşör hızı elde edildi. Teoride, ile odak uzaklığı 1/60 saniyelik bir enstantane hızı için 39 mm yeterli olacaktır ancak aşırı değerlere (hem enstantane hızı hem de diyafram açıklığı) özel bir ihtiyaç duymadan ulaşılmasını önermiyorum.

Manzara numarası 2. deniz yolu :)
diyafram f8, deklanşör hızı 1/500, EGF 24 mm.

Bir manzarada görüntünün yakın (veya uzak) kısmını bulanıklaştırmak hiç de gerekli değildir. Bu nedenle, "doğru fotoğraf" denilen alışkanlığı geliştirmek için, bir kompaktta bile diyaframı kapatmanızı tavsiye ediyorum. Bir DSLR fotoğraf makinesi için bu gerekli bir gerçektir - tabii ki görüntünün bir kısmını kasıtlı olarak bulanıklaştırmak istemiyorsanız. Sağda benzer bir örnek görebilirsiniz, ancak kenetlenmiş bir açıklıkla yapılmış ve palmiye ağaçlarına ve kızlara odaklanmış :) ⇒

Evet, evet, bu aynı yol, ama şimdi artık denize değil, geri dönüyor :) Ama şimdi palmiye ağaçları ve kızlarla ilgilenmiyoruz, tamamen farklı bir şeyle ilgileniyoruz. Bu fotoğrafta hem uzak hem de yakın yeterince keskin. Bulutları yolun yakındaki çakıl taşlarıyla karşılaştırmak için görüntüyü büyüterek bunu doğrulamak kolaydır.

Burada diyafram 11'e kadar kapatılabilir - 1/500 saniyelik bir deklanşör hızı bunu yapmayı mümkün kıldı, 1/250'ye döndü, bu da geniş bir açı için oldukça yeterli olurdu. Bu kadar iyi bir aydınlatma ile manzaraları fotoğraflamak çok rahat, bir makinedeki sabunluk da dahil olmak üzere hemen hemen her kamera bunu yapabilir ve bence herhangi bir fotoğrafçı :)

Manzaraların en iyi yatay kamerayla çekildiği genel olarak kabul edilir. Ancak, son iki resimden de görülebileceği gibi, aşağıdan yukarıya doğru uzanabilirler! Arsa gerektiriyorsa (ve burada istedi!), O zaman dikey ("portre" de derler) fotoğrafçılıkla, manzara yataydan daha kötü görünmüyor.

hiperfokal nedir

Ufuktaki keskinliğe susamak, manzara fotoğrafçılığı için neredeyse olmazsa olmazlardandır. Doğru odaklanma nasıl yapılır? Bunu yapmanın en kolay yolu, merceği sonsuza ayarlamaktır (mesafe ölçeğinin yanındaki simge). Bu durumda, belirli bir sınırdan ufka kadar her şey keskin olacaktır; bu, lensi odaklayarak dikkatiniz dağılmadan bir kompozisyon seçmeye tamamen konsantre olmanızı sağlar. Ancak bu durumda alan derinliği merceğin sağlayabileceği maksimum değerden biraz daha az olacaktır.

Burada sonsuza değil, doğrudan belirtilen yakın sınıra odaklanabilirsiniz, böylece ufuk yeterince keskin kalır ve alan derinliğinin yakın sınırı ön plana daha da yaklaşır. Buna hiperfokal hizalama denir.

Bu nedenle, bir manzara çekerken şunu hatırlamak önemlidir:

Hiperfokal odaklama, bu mesafenin yarısından sonsuza kadar maksimum netlik sağlar.

Bazen bu yarım ön planın netliği için yeterli olmuyor. Pratik hesaplamalar için, dürüst olmak gerekirse, asla kendimi kullanmadığım basit bir formül var :-)

H = F 2 / D * C, nerede

H - hiperfokal mesafe
F - odak uzaklığı (EGF değil, metre cinsinden)
D - diyafram numarası (payda)
C - karışıklık çemberi = 0.043/1500 / k (yani filmin diyagonal uzunluğunun metre cinsinden 1/1500'ü, k kameranızın kırpma faktörüdür).
Hiperfokal mesafeyi metre cinsinden buluruz.

Manzara fotoğrafçılığında, bu tür hesaplamaları yapmak son derece elverişsizdir, bu nedenle, lens ölçeğindeki "sonsuzluk" sembolünü, ayarlanan açıklığa karşılık gelen alan derinliği ölçeğinin bölümü ile birleştirebilirsiniz. Ölçek yoksa (neredeyse her zaman yeni optiklerle!), O zaman mesafeyi gözle belirlemeyi öğrenin. Genel olarak, olağandışı bir şey yok, her şey her zamanki gibi :)

Aşağıda bazı kameralar için hiperfokal mesafeler, EGF'deki tipik odak uzunlukları (karşılaştırmanın netliği için) ve çoğu manzara açıklığı tablosu bulunmaktadır. Mesafe 2'ye bölünmelidir. Örneğin, 50 mm lensli ve F8 diyafram açıklığına sahip bir DSLR'de hiperfokal odaklanma 7 m olacaktır, bu da 3,5 m'den sonsuza kadar DOF elde ettiğimiz anlamına gelir. Gördüğünüz gibi, matris ne kadar küçükse, açı o kadar geniş ve diyafram ne kadar kenetlenirse, hem yakın hem de uzak planı net olarak yakalamak için o kadar fazla fırsat olur.

Bu durumda, kompakt burada en iyisidir (en küçük matrisle bile). Gerçek bir manzara ressamı! Daha küçük matrislerle sıkıştırma yapmadım, spor ayakkabılarından ufka kadar her şeye sahipler. Sorun değil, bu kameraların bir sürü başka sorunu var :)

Yazın manzara nasıl çekilir :)

Ve yazın manzara çekmek en kolayıdır, çünkü iyi aydınlatma kışa göre çok daha sık gerçekleşir ve renkler daha doygundur. Ancak kimse manzara fotoğrafçılığının diğer inceliklerini iptal etmedi.

3 numaralı çekim oldukça tipiktir: sonsuzluktaki netlik, arka planın ön plan kadar önemli olduğu manzara fotoğrafçılığı için özellikle önemlidir. Ancak Neva'nın kaynağındaki muhteşem Ladoga manzarasının çekimi, çok düşük bir noktadan daha fazla gösteriş için yapıldı, bu da alan derinliğini taşlardan (kameraya yakın) - ufka almayı zorlaştırdı, bu taşlardan çok uzakta. Sonsuzluğa ayarlamak yardımcı olmadı: Bu kadar sıkışık bir diyafram açıklığında bile inatla alan derinliğine girmek istemeyen ön plan dışında her şey yolundaydı.

Ancak aşırı odak noktasını sonsuzdan daha yakın bir mesafeye ayarlamak yardımcı oldu - sudaki bir taşa odaklanmak (hiper odaklamayı gözle tahmin ettim). Açıklık f11'e düşürüldü (olası kırınım nedeniyle f13-16'dan daha dar bir şekilde sıkıştırmak istemedim) ve elbette en geniş açı yardımcı oldu. Sonuç olarak, alan derinliği ufka ulaşmaya devam ederken en yakın taşlara taşındı.

Manzaralar için odak uzunlukları genellikle standarttan daha az seçilir, bu hem kısa mesafeli optiklerde bulunan daha fazla alan derinliği hem de geniş açı ("çerçeveye daha fazla alan sığacaktır") sağlar. 3 numaralı manzarada tüm olasılıklar kullanıldı: "doğru" hiperfokal, yeterli diyafram açıklığı, en geniş (verilen lens için) açı alındı.

Tabii ki, manzara daha uzun bir odakta da çekilebilir: hepsi ne çekmek istediğinize, açıya, yakınlaşma yeteneğine bağlıdır. Örneğin, böyle bir fırsatım olmadı - 4 numaralı manzarayı çekerken "bacaklarımı çerçevelemek" - çünkü kamera ile boğulacaktım ve daha büyük bir paraşütçü almak istedim, çünkü o önemli bir "detay" " manzaranın ... :)

Aşağıdaki manzaralar geniş açıyla çekilmiştir. Bir dağ nehri (No. 5) olan bir vadi uzun bir odakta çekildiyse, o zaman bir bulut ya da nehir çerçeveye sığar çünkü geri adım atmak son derece zor olabilir. Dağlarda, genellikle arkanızda bir uçurum vardır veya bir blok gibi aşılmaz bir duvar yükselir: bir geri adım değil, geniş açılı bir mercek olmadan, burada yapacak bir şey yok! Ama daha da kötüsü olabilir: Dağlarda ayakkabıların yırtıldığında, her şey bacaklarının kan içinde parçalanmasından çok daha üzücü bir şekilde sona erebilir. Evet ve bir kaya yığınının üzerinden bir kamera ile çıplak ayakla atlarsanız ve tabii ki hemen geri dönmek için değil, daha güzel bir açı çekmek için onları çok daha fazla kırmanız gerekecek :)

Bir fotoğrafçının günde yalnızca iki kez manzara fotoğrafı çektiğini duymak nadir değildir: sabah ve akşam. Bu doğru, gün batımları ve gün doğumları inanılmaz derecede güzel. Ama yine de, ana vurgu etkileyici gökyüzü! Bulutların su üzerindeki yansımaları en sıradan görünümlü göletlerde bile çiçek açabilir, bu durumda öğlen çekimleri çok eğlenceli olabilir.

Genel olarak, bir manzarayı nasıl düzgün şekilde çekeceğinizi zaten anladınız. Rota oluşturuyoruz, uçuruma atlamıyoruz, suya girmiyoruz, kayalara tırmanmıyoruz ve en önemlisi lensi ve ayakkabıyı özenle seçiyoruz :)

Fotoğraf # 7 bize akşam gün batımını çekmeyi anlatıyor. Burada gün batımının hızla kaybolabileceğini hatırlamanız gerekir, bu nedenle açıyı belirlemek için önceden bir çekim noktası seçmeniz gerekir - çerçevede ne ve nasıl olacak (ve tabii ki yer işgal edilmeyecek şekilde) bölgenin her yerinden koşarak gelen fotoğrafçılar tarafından! :)) - genel olarak hazırlıklı olun.

Pozlamayı hemen ayarlıyoruz, gökyüzünde ölçüyoruz, çünkü günbatımında harika manzaramızın en tepesinin iyi bir çizimine ihtiyacımız var. Çerçevenin iyi pozlanmış alt kısmı, beyaza boyanmış bir gökyüzünde ve gün batımı olmadan kimseye fayda sağlamaz. Bu tür hatalar ve ölçüm yöntemlerini sayfanın sonunda öğreneceksiniz.

Dolayısıyla, bu tür bir aydınlatma, düşük deklanşör hızları gerektirdiğinden, bir tripod kullanmak veya maksimum diyafram açıklığını ayarlamak en iyisidir. Çünkü Eldeki tripod yoktu, ikincisini seçtim ve bunun sonucunda tamamen kabul edilebilir bir deklanşör hızı elde ettim. Ve ön planın yakalaması için flaşı açtım ve aynı zamanda daha fazla etki için dalganın taş üzerindeki etkisini vurguladım. Gördüğünüz gibi bazen flaşla bir manzara çekebiliyorsunuz :)

Manzara №7: Dokuzuncu Dalga :)

7.

Diyafram f4, deklanşör hızı 1/60 s, EGF 24 mm.

Yakın, orta ve uzun planlı çok planlı çekimin tipik bir örneği. Bu fotoğraftaki en zor şey ne biliyor musunuz? Bu, lensi tuzlu su sıçramalarından koruyacaktır :) Lense vidalanan koruyucu bir filtre, bu gibi durumlarda fotoğrafçı için çok yardımcı olabilir.

Bir manzara nasıl çekilir. Tipik manzaraları yakalamak için ipuçları:

8.

diyafram f8, deklanşör hızı 1/500 s, EGF 27 mm.

Daha yaygın ipuçlarını listelemeyeceğim: çerçevede simetriden kaçının, resmi (veya kafayı) ufuk çizgisiyle yarıya kesmeyin ... "altın oran kuralını" (veya basitleştirilmiş "kuralı" kullandığınızdan emin olun. üçte biri") fotoğrafın anlamsal merkezlerini merkez dışına yerleştirmek ve çerçevenin kenarlarından uzaklığın üçte biri veya bu çizgilerin kesişme noktalarına çizgiler üzerine yerleştirmek için ...

Yalnızca zorunlu odaklama (netlik) ön planda olacak şekilde çok düzlemli çekimler yapın.
İlk olarak, simetri, özellikle de perspektif çizgilerini birleştirmek söz konusu olduğunda, genellikle kendi çekiciliğine sahip olabilir. Ek olarak, birçok fotoğrafçı, simetri eksikliği olup olmadığına bakılmaksızın kasıtlı olarak perspektif geometrisini kullanır. Ya da mevcudiyet eksikliği :) Perspektif sadece mekanın derinliğini vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda izleyicinin dolaşan bakışını çerçeve içinde istenen noktaya (anlam merkezinden yoksun olmayan) yönlendirebilir. Örneğin, bunun gibi:

Şehir manzarası: perspektif :)

9.

İkincisi, her fotoğrafın kendi anlamsal merkezleri olabilir - üçüncüden farklı olarak ... normal bir insan, örneğin, yalnız bir ağacı (veya insanı) her zaman çerçevenin aynı noktasına yerleştirmez. Bununla birlikte, bir manzara çekmek için bu tür ipuçları (ve sadece değil) neredeyse her zaman verilir ... Daha basit söyleyeceğim - mükemmel fotoğraflar çekmek için, kuralları çiğnediğiniz kadar uygulayabilirsiniz - ve yine de mükemmel bir sonuç. Almamanın yanı sıra :) Her şey bu kadar basit olsaydı - basit bir dizi kuralı takip edin ve bir başyapıt elde edin - fotoğrafın gömülmesi gerekirdi ...

Belli bir eleştirmenin bir fotoğraf sergisine geldiğini ve şöyle dediğini hayal edin: "Ah, bu harika bir natürmort, bir elma altın oranın noktalarından biriyle çakışıyor - ne eşsiz bir kompozisyon! Ama hayran olun - tamamen felaket bir resim, sadece bir iğrenç portre - çünkü arka plan bulanık değil (! Ama Aivazovsky'nin fırçasına layık bir manzara: ufuk çizgisi merkezlenmemiş, ancak beklendiği gibi çerçevenin kenarından üçte bir oranında kaymış! Dikkat edin beyler, bir sonraki fotoğraf gerçek bir şaheser, her şey ufka kadar keskin ... "
Ne var ki, müthiş bir delilik kokuyor, değil mi? :) Yine de bu kuralları bilmekte ve yaratıcı bir şekilde uygulamakta, ama her zaman ve her yerde aptalca takip etmemekte yanlış bir şey görmüyorum. Yeni başlayanlara, onları reddetmek yerine bu kurallara uyarak, ancak çok dikkatli ve göze çarpmayan bir şekilde ateş etmeye başlamalarını tavsiye ederim. Biraz felsefe yapmama izin vereceğim, böylece bir sonraki paragrafı güvenle atlayabilirsiniz :)

Fotoğraf her şeyden önce fotoğrafçının herhangi bir fikrini, fikrini veya dünya görüşünü ifade etmelidir; ya da en azından sadece güzel olun (ve elbette teknik olarak yüksek kaliteli), ancak yukarıdakilerin tümü bile hiçbir şekilde bir başyapıtın garantisi değildir ... Ve bir profesyonelin resimler için kazandığı para miktarı hiçbir şekilde değerlerin bir ölçüsü anlamına gelir - bu, müşterisinin değerlerinin ve prestijinin bir ölçüsüdür, örneğin tuvalet kağıdı reklamı :) veya depolarda bayat ve talep edilmemiş, ancak zaten yapılmış (büyük bir partide!) başarısız asker botu modeli :) Ve para aynı zamanda fotoğrafçının emrini yerine getirmesinin ve adının tanıtımının dakikliğinin bir ölçüsüdür ... Bu hiçbir şekilde profesyonellerin bahçesine bir taş değildir, bu sadece bir klişedir piyasa ekonomisinin kültürel ve ahlaki değerlerinin bir göstergesi :) Mütevazı hizmetkarınızın ticari olmayan fotoğrafları bazı yaratıcılık örnekleri olarak kabul edilmemelidir, her halükarda bu resimler sadece eğitim amaçlı seçildiğinden bu tür örnekler olmamalıdır. amaçlar.

Kışın manzara nasıl çekilir

Kışın fotoğraf çekmekten daha kötü ve sıkıcı bir şey yoktur... Kamera deklanşör düğmesinde parmaklar donuyor. Düşük bir mevsim, yeşillik yok, parlak sulu renkler yok, sadece bulutlu gökyüzünün umutsuzluğu ve karın soğuk-gri melankolisi var. Buz gibi hava hüzünlü bir düşünceyi akla getiriyor, dondan ceket çatlayacak mı, afallamış fotoğrafçının ayaklarının altında buz gibi paçavralarla ufalanacak mı... :) Belki de yaza kadar fotoğrafçılığı ve asma kattaki kamerayı bırakabilir mi? Bununla birlikte, aşağıdaki örnek, gözlerimde acı veren keskin beyaz bir kış manzarasının yanı sıra, diğer herhangi bir parlak renkli yaz resminden çok daha fazla hoşuma gidiyor. Hepimiz keskinliğin peşinden koşarız, değil mi?

Manzara №10. Kış akşamı.

10.

Objektif 50 / 1.4, ISO = 400, diyafram f2.4, deklanşör hızı 1/6 s, EGF 75 mm.

Bu kış akşamı, yüksek diyafram açıklığına sahip bir "portre lens" ile ISO = 400'de ve tripod kullanılmadan çekildi. Hatırlatmama izin verin, eğer sensör hassasiyeti açıkça belirtilmemişse, varsayılan değer ISO = 100'dür :) Objektif açıklığı 1,4'e kadar açılmasına izin verdiğinde, diyafram açıklığı neden 2,4'e ayarlı ve böylece enstantane hızı daha da azaltılıyor? iki kereden fazla veya ISO?

Konunun perspektifi (veya çarpık tasarım), maksimum diyafram açıkken kaçınılmaz olan ön planı daha fazla bulanıklaştırmak istemedim. Bu arada, böyle bir ışıkta tripod olmadan çekim yapmak, yazarın tembellik ve kötü fotoğraf alışkanlıklarının bir işareti değildir (elbette düşündüğünüz gibi), ancak yazar bir tripod için eve koşmak ve geri dönmek için çok soğuktur. bir fotoğraf ve ... donmuş ellerle :) Objektifinin diyafram gücüne ve inatçı ellerine o kadar güveniyordum ki, yanında bir tripod taşımayı ya da peşinden koşmayı gerekli görmedi. Tamam, aldanamazsın - Bu düzeltmeyi özellikle tripod almamak için aldığımı itiraf ediyorum :) Ama mesele elbette sadece bu değil. Şunu bilmelisiniz: "atışı" seviyorsanız - hemen vurmalısınız, çünkü geri gelseniz bile tam olarak aynısını yapmayacaksınız. O çekim noktasını bulmak zor (veya imkansız) olacak, ayrıca aydınlatma değişecek ve genel olarak her şey farklı olacak. Ancak bu, yazarın ayrım gözetmeksizin her şeyi tıklamaya çağırdığı anlamına gelmez. Kendinize her zaman şu soruyu sormalısınız: Bu çekime gerçekten ihtiyacım var mı? Daha sonra, aydınlatma değiştiğinde ve her şey tamamen farklı olduğunda buraya geri gelmeye değmez mi? :)

Sıradan bir kış.

11.

Diyafram f11, obtüratör hızı 1/750 s, EGF 24 mm.

Çift faydalı ipuçları... Şiddetli donlarda, pilin çabuk biteceğini unutmayın - çok fazla çekim yapmayı planlıyorsanız yedek bir pil düşünün ve kamerayı (ve lensi) sokaktan kapağı olmayan sıcak bir odaya getirdiğinizde buğulanabilir. Kaputu ihmal etmeyin, sadece arkadaki güneşe yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda merceği kar tanelerinden korur. "Kaput nedir?" - Mektuplardan birinde bana soruldu. Yeni başlayanların sorusuna kim gülerse, boşuna yapar: Hepimiz bir kez ilk kez bir kameranın, lensin, kaputun ne olduğunu öğrendik ...

Bu, başlıklı 67 mm dişli başlık 16-45 / 4 lenstir

12.

Yeşil nokta genel olarak iyi bir resmi bozar. Ne yazık ki, bu her zaman olmaz, aksi takdirde kimse lensin üzerine bir başlık taşımayı unutmaz :) Ve özellikle parlak güneş ışığında. Doğal olarak, bu sadece kışın fotoğraf çekmek için geçerli değil!

Şairin ölümünden 3 yıl sonra resmen tanınan fotoğrafın doğuşunu bilseydi, Alexander Sergeevich'in tam olarak yazacağı şey buydu. Ve eğer camera obscura'nın deliğine modern bir mercek denilemiyorsa, o zaman bir gerçek en ufak bir şüpheye neden olmaz: şair açıkça bir kış manzarası yaratma sanatı hakkında çok şey anladı! :) Ve gerçekten de, düşük ışıklı kış güneşi, uzun gölgeler ve buz gibi temiz hava sayesinde resmi büyük ölçüde canlandırabilir ... Ağaçların parıldayan karların üzerine düşürdüğü gizemli uzun gölgeler, masalsı kış sahnelerinin temelini oluşturabilir.

Manzara Kış sabahı.	Üç çam :-)
13. Diyafram f8, 1/500 s, EGF 30 mm.	14. Diyafram f4.5, 1/1000 s, EGF 36 mm.

Yüksek nem ve don, bir kış manzarasının başarılı bir şekilde çekilmesi için kesin bir yol arkadaşıdır, ancak bu, fotoğrafçının deklanşöre sonsuza dek donmuş beyazlamış parmakları tarafından zevkle teyit edilmesi olası değildir :) Bu nedenle, böyle soğuk havalarda asla evden çıkmayın. don ile gümüşi ağaçlar, kar üzerinde yatan ışık değiştiren gölgeler ve güneşte harika bir şekilde parıldayan, donun sevinç kristalleriyle parıldayan! Bu keskinlik sevenler için gerçekten en güzel saat :)

Manzara №17: Don ve güneş. Manzara # 18: Fotoğrafçının Yıldızı.

açıklık f8, 1/1000 s, EGF 31 mm. lens 50 / 1.4, f4, 1/1500, EGF 75 mm.

17. 18.

Brr ... —16-18 Santigrat, yıldız henüz fotoğrafçıya görünmedi, ancak fotoğraf # 17'deki kar gerçekten çok güzel parlıyor ... Ama # 18'de manzara ile makronun inanılmaz bir karışımı var. Ve neden "Fotoğrafçının Yıldızı"? Sonuçta, ön planda bir buz saçağı tasvir edilmiş ve "1/1500 sn hızında" bir damla yakalanmıştır ve Güneş arka planda, arka plandadır.
Ancak Güneş bir yıldızdır. Güneş sisteminin ana nesnesi, 1 milyon 392 bin km çapında, 15 milyon derece sıcaklıkta akkor plazma topu. Ve bu yıldız Dünya'dan yaklaşık 150 milyon km uzakta olmasına rağmen, gezegenimize tüm süreçler için enerji verir, bu da gezegenin tüm biyosferi anlamına gelir - yaşam ve aydınlatma - fotoğrafçıya :)

Işık olmadan fotoğrafın imkansız olduğunu biliyoruz!

Sonbaharda manzara nasıl çekilir?

Başarısız sonbahar çekimlerinin nedenleri, korkunç bir kamera ve ucuz optikler değil, fotoğrafçının konu seçme konusundaki deneyimsizliği, ışığın doğası ve hatta havanın şeffaflığıdır. Hava neme (ve hatta daha çok egzoz gazlarına) doymamalı, temiz ve şeffaf olmalıdır! Etkileyici fotoğraflar için, her yaprağın görünür olmasını istiyorsanız açık, güneşli ve rüzgarsız günler en iyisidir. En iyi aydınlatma seçeneğinin seçilmesi, çekimin başarısını belirler ve altın sonbaharı çekmeyi her yönden bir zevk haline getirir.

Düşen yapraklar ön planda aşırı sarı bir renk tonu yaratır ve onu çok hafif yapar, bu da alan derinliğinin transferini bozabilir. Ve sonra çerçeve, ön plan gölgelerde olacak şekilde inşa edilir (elbette, örneğin izleyicinin dikkatini düşen yapraklara odaklamanız gerekiyorsa, kuralların istisnaları vardır.) Ancak, düşen yapraklar göze çarpar. kendi yollarıyla, arsaya dinamikler getiriyorlar, altın sonbaharın atmosferini yaratıyorlar daha da somut! Kızıl, sarı, yeşil ve mavi renklerin cümbüşü muhteşem bir sonbahar paletini doğuruyor.

Hayır. Yaprak dökümü

diyafram f6.7, 1/250 s, EGF 24 mm.

"Altın sonbahar" sırasında bir manzara çekerken, gölgeler sarı yapraklardan yansıyan ışık akısı tarafından iyi aydınlatılır, bu nedenle burada gölgeler oldukça iyi işlenmiştir. Aslında hiçbir yerde fotoğraflarda tamamen karanlık görünmelerine gerek yok.

Bu tür sonbahar manzaralarını çekerken pozlamayı belirlemek genellikle basittir. Kamera kendi başına harika bir iş çıkarıyor! Burada istemediğim tek şey diyaframı daha sert bir şekilde sıkıştırmaktı (bu oldukça yeterli), böylece deklanşör hızı 1/250'den fazla kalmayacak, aksi takdirde düşen yapraklar biraz bulanıklaşabilir. Net bir resmin arka planındaki yerel bulanıklık düşme etkisinin dinamiklerini artırabileceğinden, bu kararın doğru olup olmadığından hala şüpheliyim. Ya da değil?
Sorun bu, şimdi sorundan uyuyamazsın :-)

Sonbahar güzeldir, hüzünlüdür ve renkler bakımından zengindir. Şairin dediği gibi -

Ancak bunun bir örneği, Boldin sonbaharının değil, tamamen farklı bir yerde çekilmiş bir fotoğraf olacak ... kaderin iradesi, arzu ve yıldızların düzenlenmesi ile kendimi bulduğum yer ... :-)
Eski Rus şehri Kashin.

19. Kaşin sonbaharı!

açıklık f8, 1/125 s, EGF 24 mm.

Aslında sonbaharı (ve doğanın yemyeşil solmasını da) sevmiyorum, bu yüzden kendimi sadece birkaç fotoğrafla sınırladım. Kızıl rengi güzel bir şekilde çıkarmak için iyi bir yumuşak ışık beklemeniz gerekir, ardından resim renklerle daha da iyi oynayacaktır. İyi bir ışık arayın ve sonra herhangi bir kamera, hatta ucuz olanı bile manzara ile başa çıkacaktır! Ve küçük parçaların yağlanmaması için sakinlik anını yakalayın ve ayrıca bir tripod veya stop kullanın.

Ama bu durumda daha çok ilginç bir açı bulmakla ilgilendim. Bilirsiniz, manzarada ana konu olmadığında, bazen ışık ve renk zenginliği kadar sıra dışı bir açı arayışı da gereklidir :-) Aksi takdirde... fotoğrafçı hüzünlü bir zaman geçirir!

İlkbaharda manzara nasıl çekilir?

Baharı çekmek çok basittir: çınlayan akarsular, tomurcuklar, çiçek açan doğa, ilk yeşil yapraklar, çiçekler, uğuldayan Mayıs böceği ve diğer sevinçler. Ve f8'deki 24 mm'deki baharım böyle çıktı ...

20.

Mimarlık fotoğrafçılığı.

Elinize bir kamera aldığınızda mimari mi yoksa şehir manzarası mı çektiğinizi anlamak bazen çok zor oluyor... sevgili şehir, tarihi merkezin binalarının bile kişiliksizleştirdiği ve öldürdüğü, sadece tarihimizi değil, aynı zamanda her birimizin iç dünyasından bir parçayı - hatta okuldan dersleri sevmeyenleri bile öldüren reklam tabelalarıyla bozulmaz :)

Şehir bloklarının yeşil parklara gömüldüğü ve annelerin çiçek açan çimenlerin yanında bebek arabalarıyla yürüdüğü ve anaokullarından mutlu çocukların uğultusunun duyulduğu bir zaman vardı. Ama para kendi içinde bir amaca dönüştüğünde ve altın buzağıyı memnun etmek için faydalı işler unutulduğunda olan budur. Artık bütün mahalleler insanların yaşaması için değil, kar etmesi için kuruluyor. İnsanlara yer olmayan yakın geleceğin tamamen belgesel bir fotoğrafına bakıyoruz...

Ve bu fotoğraf belgesel çünkü bir kolaj değil, montaj değil, tabiri caizse çok gerçek bir fotoğraf, doğadan bir eskiz.

Mimariyi geniş açıyla aşağıdan yukarı çekemeyeceğinizi kim söyledi? Geometrik bozulmalar mümkün mü? Ancak geniş bir açı, perspektif çizgilerinin yukarı doğru birleştiğini vurgulayarak, böylece görkemli binaların yüksekliğinin etkisini artırarak faydalı olacaktır. Eski bir kule ile cam ve çelikten yapılmış ultra modern bir gökdelenin (fotoğraf 24'teki Vodokanal Müzesi'nin su kulesi) ve Dökülen Kan Üzerine Kurtarıcı Kilisesi'nin görkemli ve tuhaf mimarisinin fantastik bir karışımı - her ikisi de inşa edildi Petersburg'da ve özellikle geniş açılı lensli fotoğrafçılık için :). Ne? Tabii ki şaka yapıyorum!

Her iki çekimde de diyafram f6.7'ye açık, EGF 24 mm.

24. 25.

Bu kadar geniş bir açıda (odak 24 mm), çok sıkı olmayan 6,7 diyafram bile binaların tüm yüksekliği boyunca ve zaten yakın bir çekim mesafesinden büyük bir alan derinliği sağlar. Geniş açılı bir lens ile bu sorun değil, zorluk farklıdır.

Ya mimariyi aşağıdan yukarı çekmek istemiyorsanız? Bu genellikle olur ve nedenleri farklı olabilir:

1.frame yatay çizim gerektirir ... uh-uh ... tam tersine arsa gerektirir :)
2. sadece tepeyi değil tüm binayı kaplamak istiyorum.
3. Geometrik bozulmaların olmadığı bir mimariye ihtiyaç vardır.

Komşu bir binaya mı tırmanıyorsunuz? Örneğin, bunun gibi, kazanan bir bakış açısıyla. Pekala, bu St. Petersburg çevresinde tam bir gezi: burada Peter ve Paul Kalesi (arka planda soldaki burçlar ve katedral) ve hidrofiller üzerinde bir "meteor" bulunan Neva ve Amirallik (ön plan) var. sivri uçlu bir gemi (bu arada 65 kg) - şehrin sembollerinden biri ve sağdaki Hermitage (yeşil bina).

Petersburg, şehir merkezi.

Diyafram f8, deklanşör hızı 1/750 sn, EGF 67 mm.

Ancak yüksek bir noktadan çekim yapmak her zaman mümkün değildir. Ve 2. nokta yerine getirilmedi, Admiralty'nin tüm binası tamamen kaplanmadı ve burada fotoğrafın ana konusu olarak hakim. Çözüm belli, yüzeyde! Sanat Akademisi'nden mezun olmalı ve herhangi bir mimariyi, tuval üzerine fırçalarla istediğiniz perspektifte boyamalısınız. Anlamadım ama neyi beğenmedin?

Tamam tamam... hadi bir kamera çekelim :)

Şehir manzarası, Petersburg, borsa binası.

27.

Diyafram f6.7, deklanşör hızı 1/180 sn, EGF 51 mm.

Gördüğünüz gibi, her şey basit - geri adım attık ve bozulmaya katkıda bulunmayan 51 mm'lik en geniş odak uzunluğunu ayarlamadık. Ve Pudost kireçtaşından gerçek bir antik Yunan tapınağı yaratan Fransız mimar Jean François Thomas de Thomone'dan Rus klasisizminin mimari bir anıtını aldık: dört tarafı sütunlarla çerçevelenmiş dikdörtgen bir bina ... ve en önemlisi, neredeyse geometrik olmayan bozulmalar :-)

Fotoğraftaki sanatçının daha iyi çıkması pek olası değil, çünkü bu durumda kendisi çerçeveye girmeyecekti, ama birinin de resim çizmesi gerekiyor, öyle değil mi? :) Kızın manzarayı boyamak için bir tripod kullandığını lütfen unutmayın ve haklı olarak! tamam şövale olsun...

Ya geri dönecek bir yer yoksa?
Sorun değil, geniş tutun!

Smolny Katedrali.
diyafram f7, deklanşör hızı 1/320 sn, EGF 38 mm.

Bu arada, bu katedral özel bir kaydırma merceğiyle (mercekleri matris düzlemine paralel olarak kaydırarak perspektif bozulmalarını ortadan kaldıran) değil, olağan ... kompakt ile filme alındı. Resmin sırrı basittir - Photoshop'ta bozulma ve gürültü kaldırılır :) 1748'de katedrali kuran büyük Rastrelli, yaratımının fırça ve tuval olmadan boyanabileceğini bile düşünmedi (ve sonra editörde şekil değiştirdi) ) herhangi bir ressam tarafından, ne resimden ne de mimariden anlayan hiçbir şey yok :) Ama neden uzağa gideyim ki... Bu Smolny Katedrali'ne bakıyorum ve merak ediyorum: peki, nasıl bir adam mimariyi böyle çekiyor :-) Bu akıl için anlaşılmaz bir şey. !
Binanın tabanı, klasik mimari fotoğrafçılık ve ayrıca inşaatı için izin verilmeyen bir şekilde kesilmiştir. Pekala, mimarın şaheserini bozmak zorundasın... Dürüst olmak gerekirse, çeken ben değildim, kamera! Rastrelli daha kolaydı, Tanrıya şükür, o kadar kötü fotoğraf ekipmanı yoktu! :-)

Amcık isyanı ve benzerleri! Lütfen müzelere, kiliselere ve katedrallere saygısızlık etmeyin. Tapınaklar (kimsenin görmediği) tanrılara adak adak yerleri olarak görülmemeli, vergisiz ticaret yapılmamalı ve ucuz "siyasi" tanıtımınızın oyun alanı olarak görülmemelidir. Bunlar tarihi yerler, geçmişin büyük ustalarının ve mimarlarının mimari eserleridir. Bu binalar bizim Rus kültürümüz ve tarihimizdir. Müze dans, seks ve diğer yıkıcı alemler için bir yer değil! Sığır olmayın, derinden inançsız bir insana ve diğer kültürlü insanlara karşı duygularımı kırmayın! Performansın ve ifade özgürlüğünün ne olduğunu çok iyi anlıyorum. Tam olarak başkalarına müdahale edene kadar.

Şimdi mimari fotoğrafçılığın tüm yönlerine daha yakından bakalım.

Aslında, özellikle sözde açısından bu tür için özel gereksinimler vardır. mimarinin belgesel veya klasik fotoğrafçılığı. Başlamak için, bariz olanla başlayalım: fotoğraf temel olarak iyi pozlanmış olmalı, ufuk yanlara doğru bunalmış olmamalı ve odak bina, tapınak, anıt (yani konu üzerinde) olmalıdır. önündeki ağaçta.

Özel gereksinimler, nesnenin şeklinin, renginin ve oranlarının tam olarak çoğaltılmasındadır. Binalar tamamen çerçeveye dahil edilmelidir, çatının veya kulenin kesilmesi kabul edilemez! Binanın alt kısmı da çerçeveye düşmeli ve uymuyorsa geri adım atmaya veya farklı bir açı bulmaya çalışın. Yakınlarda park etmiş kişilerin, reklamların ve araçların (mümkünse) çerçeveye dahil edilmemesi son derece arzu edilir. Fotoğrafın ana konusundan hiçbir şey dikkati dağıtmamalıdır! Ve bu önlenemese bile, arabanın binanın dörtte birini engellememesi için ateş etmeniz gerekir.

Aynısı yayalar ve seyirciler için de geçerlidir... Ön planda merceğin önünde açıkça poz veren bir kişi, hiçbir şey engellemese bile her zaman dikkati dağıtır, çünkü klasik ve eğer istersen, mimarinin belgesel fotoğrafçılığı için bu tamamen kabul edilemez. . Niye ya? Eh, şimdi "mimari" türünden bahsediyoruz, tam boy bir portre değil :-)

Daha önce fark ettiğiniz gibi, bu fotoğrafların yazarı, sizi rahatsız etmemesi gereken diğer görsel araçlara daha fazla yöneldiği için, belgesel klasik mimarinin gerekliliklerini (bir dereceye kadar) tam olarak yerine getirmedi. Sadece üçler kuralı, altın oran ve diğer geometri ile değil, çeşitli şekillerde izleyicinin gözünü ana çekim konusuna çekmek mümkündür. Bilmeniz gereken her şey söylendi ve onu nasıl kullanacağınıza kendiniz karar vereceksiniz.

Mimar Auguste Montferrand'ın - St. Isaac Katedrali'nin - yaratılışının bir sonraki anlık görüntüsü, algılanamaz da olsa, listelenen gereksinimlerle benzer bir tutarsızlığın bir örneği olarak alıntı yapıyorum. Ancak hiçbir kusur yok. Yapraklar tapınağı çerçeveler ve hatta bakışları ona yönlendirir, yaratıcı sorunlar çözülmüştür, renk sunumu düzenlidir, izleyicilerin sorunu (sadece çerçeveye girmek için değil, aynı zamanda onu gizlemek için de çabalamak) radikal bir şekilde yapılmıştır. Kalaşnikof saldırı tüfeği ile belirli bir atış noktası seçerek ve bir an için uzun süre beklemeden kimse yok :-) Ve eksiler, binanın altını hafifçe kaplayan ağaçlarda ve kısmen revaklarda. hafif bir çarpıtmada olduğu gibi, ama bunun için Montferrand suçlanmıyor :-) Sanatsal fotoğrafçılık açısından, bunlar eksi değil, mimari türe klasik yaklaşım mı? Ve evet, hayır ve tam olarak değil ... Ve şehir manzaralı bir kartpostal çekecek.

Petersburg, St. Isaac Katedrali.

Diyafram f8, deklanşör hızı 1/250 sn, EGF 30 mm.

Bu arada, tüm bu kilise bolluğu, Sovyet rejimi altında, artık geleneksel olarak iddia edildiği gibi, dinin tamamen reddedilmesi nedeniyle her yerde ve kasıtlı olarak yıkılmadıklarını, aksine korunduklarını kanıtlıyor. Reddedildi, ancak tapınaklar kaldı. Tüm mimari şaheserler, devletin mülkiyetinde olan her şeyin yanı sıra, devlet pahasına SSCB'de tutuldu ve saklandı. Ve müze hazineleri de, medya (burjuvazinin sözcüsü) Bolşeviklerin her şeyi yağmaladığını, soyduğunu, yok ettiğini haykırsa da. Ermitaj'a veya Rus Müzesi'ne gidin, yağma ve yıkımın sonuçlarına hayran kalın.

Bir sonraki kentsel manzara gerçekten böyle, çünkü şehirde çekildi ve bir biçimde veya başka bir şekilde mimarinin teması bu türde her zaman mevcuttur. Veya mevcut olmalı :-) İşte St. Petersburg'daki Kazan Katedrali (daha doğrusu, kanadının Kazanskaya Caddesi'nden görünümü), 1801-1811'de eski bir serf köylü (!) Voronikhin Andrey Nikiforovich tarafından Rusça'da inşa edildi. İmparatorluk tarzı. Hayır, yazım hatası değil, vampir değil :-)

İlk başta, bu tapınak dindar bir kurum olarak hizmet etti, daha sonra Sovyet yönetimi altında Rus askeri ihtişamına bir anıt - Engizisyon zamanlarından oldukça harika ve korkunç sergilere sahip bir din ve ateizm tarihi müzesi (suyun içinden geçtiği huniler ( veya erimiş teneke) sapkınların ağızlarına döküldü, bacak kemiklerini ezmek için "İspanyol çizmeleri", gözlerin arkasında bakır borularla "ağlayan" ikonlar ve din hakkında diğer tarihsel olarak ilginç sergiler), sonra tapınaktan hemen kayboldu. müze olmaktan çıkıp tekrar tanrısal bir kurum haline geldi: önce ortak bir müze ve dini kurum ve nihayet dünya hayatından tamamen kopmuş bir yapı.

Ama mimari fotoğrafçılık için değil :-) Sergiler kayboldu, ancak tapınak kaldı ... Yumuşak akşam güneşi, genellikle hem en sıradan görünen fotoğrafa hem de mimarların muhteşem yaratımına fayda sağlayacak bir renk şemasıyla aydınlatma yaratır.

Kazan Katedrali'nin sol kanadı.
Doğru, Nevsky Prospect'ten bakarsanız :-)

30.

Geniş açı, f8 diyafram, obtüratör hızı 1/180 sn, EGF 24 mm.

Tüm avantajlarıyla birlikte, bu türdeki bir fotoğrafın dezavantajları açıktır - birkaç nedenden dolayı belgesel mimariye uygun değildir (bunu kendiniz bulabilirsiniz!), Ancak iyi bir şehir manzarası için yeterli olacaktır. Vallahi yazar elinden geleni yapmış, fotoğrafın ana konusunu hem ışıkla hem de renkle öne çıkarmış, mimarinin unsurlarını vurgulamak için gereksiz olan her şeyi gölgede saklamış. Bana taş atabilirsin ama ben çekici çağırmaya cesaret edemedim :-) Devam et, daha iyisini yapacaksın!

Tipik hatalar

Aşağıda, bir manzaranın nasıl düzgün şekilde çekileceğine dair başka bir örnek verilmiştir. Daha doğrusu, ne kadar yanlış: ufuk bunalmış (ufuk çizgisi çerçeve çizgisine paralel değil), başka dezavantajlar da var - özellikle büyütülmüş görüntüde açıkça görülebilen parlama. Ufkun tıkanması görüntüyü bozar, bu kötü bir tattır. Açık bir teknik evlilik, yaratıcı bir evlilikle umutsuzca uyum içindedir: aslında ne tasvir edilir? Yazar genel olarak ne göstermek istedi, izleyiciye neyi iletmeyi hayal etti?
Doğanın güzelliği? Bir mimari şaheser mi? Bir fikir karmaşası mı?
Hmm ... Sadece gece manzarasıyla ilgili değil :)

Ufuk boğulmuş

31.

"Aşırı pozlanmış gökyüzü" adı verilen bir kusuru daha ele alalım, aşağıda bir örnek göreceğiz. Birçok kişi bu korkunç çirkin şeye "kameranın küçük dinamik aralığı" diyor. Veya dar bir fotoğraf enlemi :) Dinamik aralığın, film kameralarının aksine dijital kameraların bir dezavantajı olduğuna inanılıyor. Aslında film de hem olay örgüsünün gölgeli alanlarında hem de aydınlatılmış alanlarda ayrıntıları iyi aktaramıyor. Böyle bir utanç, görüntünün karanlık ve aydınlık alanlarının yüksek kontrastı nedeniyle genellikle parlak güneş ışığında ortaya çıkar. Ve şimdi gerçek mavi gökyüzü, iyi pozlanmış bir ön plan ile resimde tamamen soluk görünüyor. Ya da tam tersine, gökyüzü iyi işlenmiş ve aşağıdaki ön plan tamamen karanlık, hiçbir ayrıntı görünmüyor. Ya da tam tersi :) Ama gerçekten masmavi bir gökyüzü, parlak bir güneş ve gölgede yeşil çimen istiyorsun!

Bu nedenle, güneşin en tepede olduğu ve özellikle parlak olduğu gün ortasında çekim yapılması önerilmez. Bazı insanlar, jpg'den farklı olarak, bunun bir RAW dosyasından sorunsuz bir şekilde yapılabileceğini iddia ederek Photoshop'ta eksik ayrıntıları çıkarmaya çalışırlar ... Gerçekten de, Photoshop'ta sabır ve çalışmak her şeyi ezecektir, ancak sorunu ÖNCE çözmek daha iyidir. , ve sonra değil. Çünkü herhangi bir grafik düzenleyici, yeni başlayan birinin iyi bir fotoğraftan kolayca ve kolayca kötü bir fotoğraf çıkarabileceği bir şeydir, ancak tam tersine, zorlukla bile her zaman işe yaramaz :)

Fotoğraf # 32: Gökyüzü tamamen aşırı pozlanmış ... Fotoğraf # 33: Bir manzara nasıl doğru şekilde çekilir.

32. 33.

Fotoğraf # 32. Gökyüzünde hiçbir detay yok, her şey havaya uçtu. Aslında, düşük dinamik aralık temel neden olabilir ... Ama bu sonuçsuz fikri göz ardı ettim ve enstantane hızını 1/180'den 1/750 saniyeye indirdim, diyaframı değiştirmeden - ve # 33'ü çektim. Düşük dinamik aralık aniden inanılmaz derecede genişledi! :)

Bu, otomatik olarak bile yapılabilir - pozlamayı gölgeli alanlarda değil, gökyüzünde ölçerek ve çekim yaparak. Gökyüzüne nişan al, gökyüzü olduğu ortaya çıktı. Biz tam tersi ölçtük - tam tersi çıktı :) Hızlı, basit ve öfkeli bir şekilde. Bu kutsal sadeliğin dezavantajı açıktır ve gölgeli alanlarda ya gökyüzünü ya da dünyayı çekiyor olmanızda yatmaktadır! :) Ama burada bile karanlıkta yakın plan çekimi bir flaşla vurgulayarak hile yapabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, kameranın kör otomatı aksini düşünse bile zorla çalıştırılmalıdır. Tabii ki, ön plan olmalıdır (ve yeni başlayanların fotoğraflarında genellikle değildir) ve sadece olmamalı, 3-4 metre içinde olmalıdır, aksi takdirde zayıf bir flaş ona ulaşmayabilir. Ve yakın ayrıntıları aşırı pozlamamak için bir buçuk metreden daha yakın değil ... Ayrıca, Eyfel Kulesi'ni şehir manzarasının arka planına karşı bir flaşla aydınlatmaya çalışmayın - kesinlikle sığmayacak :)

İkinci yol. Çerçevenin aydınlık kısmından ölçü alabilir, hatırlayabilir ve karanlık alanda ölçüm yapabilirsiniz. Otomatik mod ondan önce, bir fotopoz ölçer olarak kullanabilirsiniz, yani. ilk önce, makinenin fikrini öğrenin (ilk maruziyeti belirlemek için) ve ardından deney yapın. Burada manuel kontrol koymalı ve açıklığı değiştirmeden ortalama enstantane hızını ayarlamalısınız - ölçümlerin karanlık ve aydınlık kısımları arasında. Ardından kamerayı istediğiniz yere (yalnızca gökyüzüne veya karanlık bir alana değil) yöneltin ve çekim yapın. Beyninizin RAM'ine eziyet etmemek için kameranın "pozlamayı hatırla" işlevi varsa uygundur. Bu durumda kamerayı istediğiniz noktaya doğrultun ve manuel moda geçmeden fotoğraf çekin.

Örneğin, poz basamaklama (diğer adıyla çatal veya otomatik çatal) gibi başka yollar da vardır - farklı pozlamalara sahip 3 fotoğraf elde edersiniz: daha koyu, normal, daha açık. O zaman en iyisini seçin :) Ayrıca birçok kameranın poz telafisi işlevi vardır: - / + (daha koyu / daha açık). Bazen tazminat denir. Kendi kameranızın talimatlarını okumak yersiz değil: Direksiyonu çevirmek, bir düğmeye basmak veya menüyü karıştırmak.

Genel olarak, birçok işlev olabilir ve manuel kontrol her şeyin yerini alır: aynı diyafram açıklığına ve farklı deklanşör hızlarına sahip birkaç çekime tıklamanız yeterlidir.

Bazen menüyü karıştırmaktan, acı bir şekilde hatırlamaktan daha kolaydır - bu basamaklama nereye gitti ... Ya da belki buna araba çatalı deniyor? Ya da belki menüde değil, düğmelerde? Pozlama telafisi kullanmak daha mı iyi? Yoksa tazminata talimatlarda düzeltme mi deniyor? Yoksa yanlış yere mi bakıyorum yoksa bir şey mi unuttum? Şeytan!
Yüz bin şeytan, cehennem, şeytan ve cehennem! Şeytanın dükkânından bu cehennemi dijital elektrikli süpürgeyi aldığımda üç kez ve sonsuza kadar o şeytani güne lanet olsun! Tahta tabutta mavi ateşle yak Türkçe-Çince köpek eğitimi!

İşleri kolaylaştırmak için, deklanşör hızı ve diyafram ile birçok şeyi (sadece basamaklama değil) yapmak daha kolaydır. Bazen bana öyle geliyor ki, modern kameralar, menüyü inanılmaz derecede karmaşıklaştıran, kamerayla ve öğrenme süreciyle çalışan çoğaltma (ve dolayısıyla anlamsız) işlevlerle tamamen dolup taşıyor ... Her şeyi unutun! Aslında, kamerada aşağıdaki şeylerin iyi öğrenilmesi gerekir: odak uzaklığı, deklanşör hızı, diyafram, ışık hassasiyeti, odaklama, flaş... Bu şeyler geliştirilmiş olsa da, onlarca yıldır temelde değişmediler, örneğin, otomatik odaklama ortaya çıktı, ancak kimse manuel odaklamayı iptal etmedi ve bazen onsuz yapamazsınız. Fotoğraf makinesine işkence etmeyin, diyafram öncelikli modda ve/veya manuel kontrolde çekim yapın. Ve diğer her şey - boynuzlu kurnaz amcadan ...

Ancak, kameranın dar dinamik aralığı hala basit insan mutluluğuna müdahale ediyor. "Kötü" bir gökyüzü ile iyi bir sonuç elde etmek için, lensin üzerine iyi bir gradyan ND filtresi vidalayabilirsiniz - yarı daha az ışığın geçmesine izin veren yarı renkli bir cam. Polarizasyon, ultraviyole, nötr gri gibi başka filtreler de vardır (diğer görevler için kullanılabilir). Işık filtresinin kendisi "kötü" çünkü ekstra paraya mal oluyor, kötü çünkü ucuz filtreler keskinliği bozabiliyorken pahalı olanlar daha pahalı :) ve ayrıca, yalnızca üzerinde bir dişin bulunduğu gerekli çaptaki lensler için uygundur. filtreler için sağlanır. Bu, çoğu sıkıştırmanın (RAW durumunda olduğu gibi) uçtuğu anlamına gelir, çünkü ne iplikleri ne de RAW'ları vardır ... Çekim için hiçbir manuel ayarın olmadığı sabunluklardan bahsetmiyorum. Bu kameraların sahipleri sorunu 5 şekilde çözüyor:

Ayrıca sonuçtan farklı şekillerde de memnun kalabilirsiniz. Hiçbir şey işe yaramadığında, hangisinin daha önemli olduğuna karar vermeniz gerekir - aydınlık veya karanlık yerler. Daha doğrusu ana konuyu seçip ona göre ölçmeye çalışın. Konu küçükse, gelişmiş kameralarda "nokta ölçümü" kullanabilirsiniz. Sabunluk varsa ve sınıf gibi bir işlev yoksa ve nesne ışık kısmındaysa, otomasyona güveniyoruz. Karanlıktaysa, gölgelerdeki ayrıntıları çözmek için bir flaşla vurgulayabilirsiniz. Ancak manzara fotoğrafçılığında her şeyi çekmek istersiniz ve ana konu tam olarak mevcut olmayabilir! O zaman onu bulmanızı veya 1'den 5'e kadar olan paragrafları tekrar okumanızı tavsiye ederim :) Şimdi, gözün manzarada yakalayacak bir şeyi olmadığında neden çok kötü olduğunu anlıyorsunuz!?

Yeni başlayanlara hemen mağazaya gitmelerini ve tüm durumlar için hafif filtreler almalarını tavsiye etmem. İlk olarak, filtrelerle çalışmak için birçok incelik vardır ve ikincisi, filtreleri kullanabilmeniz, kesinlikle nasıl, neden ve neden olduğunu anlamanız gerekir, aksi takdirde para harcayarak istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. Buna, bir kompakt değil, sadece bir DSLR fotoğraf makinesine ihtiyacınız olduğu sonucuna vardığınız gibi gelmelisiniz. Veya tam tersi :) Koşulsuz olarak tavsiye edilebilecek tek şey, lensi toz, kir, sıçrama ve mekanik hasarlardan koruyacak basit ve ucuz bir koruyucu filtredir. Aşağıdaki prensibe göre seçebilirsiniz: lens ne kadar pahalı olursa, filtrenin satın alınması o kadar haklı olur.

Eh, aslında şimdilik bu kadar, ama "manzara nasıl çekilir" konusu elbette bununla bitmiyor. Daha ziyade, bütçe optiği ile ne ve nasıl çekim yapabileceğiniz hakkında kısa bilgilerdir. Aşağıdaki malzemeleri hazırladığımda sitede yayınlayacağım.

Resimlerinizde iyi şanslar!

Doğa fotoğrafçılığı, açık havada çektiğiniz oldukça geniş bir sahne ve nesne yelpazesine sahiptir ve manzara, vahşi yaşam, bitkiler, ağaçlar ve çiçekler gibi unsurları içerir. Tam olarak ne çektiğiniz önemli değil: genel sahneler veya örneğin yakın plan çiçekler, doğa fotoğrafçılığı fotoğrafçılık becerilerini geliştirmek için çok faydalıdır. Bu fotoğrafçılık eğitiminde, bu türde nasıl güzel fotoğraflar çekeceğinize dair 5 ipucu vereceğiz.

Ön plana odaklan

Açık havada çekim yapmak, fotoğrafçılık becerilerinizi geliştirmekten daha fazlası için faydalı olabilir. Temiz hava, güzel çevre, kameranızla dışarıda yürümek için harika teşviklerdir.

Doğada güzel sahneler çekerken doğrudan önünüzde, ayaklarınızın altında ne olduğuna dikkat edin. Ön planla çalışmayı unutmayın. Fotoğraflamak için büyülü bir manzara bulduğunuzda, ön plana ilginç bir şey koyun. “Boş” manzaraların, evet, dolu bir ön plan olmadan, manzaranızın genellikle boş ve ilgi çekici olmayacağı doğa fotoğrafları görüyorum.

Beni yanlış anlamayın. Doğa fotoğrafçılığı, atmosferik gökyüzü ve çekici bir genel görünüm ile harika görünebilir. Ancak çerçeveye ön plan öğeleri eklemek, görüntünüzü daha derin ve daha ilginç hale getirmeye yardımcı olacaktır. Ön planı taş veya çiçeklerle doldurun, fotoğraf çok daha parlak hale gelecektir. Bu fotoğrafta sahneyi vurgulamak için karahindibaları ön plana dahil ettim.

Fotoğrafta denge

Doğada fotoğraf çektikten sonra aldığınız fotoğraflar sizi hiç hayal kırıklığına uğrattı mı? Bence oldu. Bir sonraki ipucum, fotoğraflarınızın daha dengeli görünmesini sağlamak. Doğayı yakalarken ve çekiminizi oluştururken neleri dahil ettiğinize dikkat edin. Çerçevedeki tüm öğeler denge gerektirir.

Örneğin, sahneyi geliştirmek için ağaçlar ve sis veya ağaçlar ve kır çiçekleri gibi bir manzaranın bölümlerini birleştirebilirsiniz. Açık havada çekim yaparken, çekiminizi görsel olarak neyin daha hoş hale getireceğini belirleyebilir misiniz?

Doğru lensi kullanın

Fotoğrafını çektiğiniz konuya veya sahneye bağlı olarak, çekimlerinizden en iyi şekilde yararlanmak için doğru lensi seçmek önemlidir. Böceklerin veya çiçeklerin yakın çekimleri için, sizi öznenize mümkün olduğunca yaklaştırmak için bir makro lens en iyisidir. Geniş bir açık alanla karşılaştığınızda, çerçeveye daha fazla yer açmak için geniş açılı bir lens kullanın. Aynı zamanda çalışabilir ve tam tersi, ultra geniş açılı bir lens büyük bir sahneyi çerçeveye kaldırabilir ve yerleştirebilir ve uzun odaklı bir lens, açık alandaki bir sahneden istenen sahneyi yakalayabilir.

Ayrıca, vahşi yaşamı fotoğraflıyorsanız, öznenize yaklaşmanıza yardımcı olabileceğinden telefoto ve zoom lensler en iyisidir.

Burada da her şey tam tersi olabilir. Örneğin, bir hayvanat bahçesindeki hayvanları fotoğraflıyorsanız, hayvandan daha fazlasını yakalamak istiyorsanız veya ona yakınsanız, geniş açılı bir lens telefoto lensten daha iyi olabilir.

Farklı mevsimlerde çekim

Doğa fotoğrafçılığının avantajı, yılın herhangi bir zamanında ve farklı mevsimlerde yapılabilmesidir. Yaz, her şey çiçek açtığında yemyeşil manzaraları ve yeşil yaprakları çekmek için harika bir zamandır. Bahar, her şeyin çiçek açtığı zamandır. Soğuk iklimlerde sonbahar, atmosferik hava ve sis verir ve tüm yapraklar sarı-kırmızıya döner, bu da bize canlı fotoğraflar çekme fırsatı verir.

Kış, doğanın ihtişamını yakalamak için başka bir harika zamandır. Bu sefer sert ve soğuk olsa da şaşırtıcı derecede güzel de olabilir. Karla kaplı hemen hemen her şey doğa fotoğraflarında her zaman güzel görünür.

Kar, manzara çekimlerine harika bir kontrast katabilir. Örneğin, bu sahnedeki kar, ağaçların karanlık siluetlerini boyamaya yardımcı olur. Ayrıca karla kaplı dağları kış mevsiminde fotoğrafçılık için harika konular olarak görüyorum.

İkamet yerinize yakın konumları kullanın

Çekecek muhteşem doğal sahneler bulmak için güzel ve uzak bir yerde yaşamak zorunda değilsiniz. Bölgenizde fotoğraf çekimlerinizi bekleyen birçok nesne ve sahne bulacaksınız. Bu fotoğrafı evimden beş dakika uzaklıkta çektim. Dışarı çıkın ve parkları, meydanları, koruları vb. keşfedin. ve eve yakın yerlerde doğada fotoğraf çekin.

Çözüm

Doğanın fotoğraflarını çekmek, açık havada çalışmak için gerçekten ödüllendirici ve harika bir fırsat olabilir. İster bir manzara fotoğrafçısı olun, ister bitkileri veya vahşi yaşamı fotoğraflamayı tercih edin, bu ipuçlarını uygulamaya koymayı deneyin. Ve çekimlerinizi ve diğer yorumlarınızı veya ipuçlarını aşağıda paylaşmaktan çekinmeyin.

Manzara fotoğrafçılığı çeşitli türleri kapsar. Manzara fotoğrafçılığı, hava durumu fotoğrafçılığı, astrofotografi, kuş fotoğrafçılığı ve bunlarla sınırlı olmamak üzere içerir. yaban hayatı... Bu kategorilerin her biri, karşılık gelen özel becerilere sahip olmayı ima eder ve genişletilebilir.

Bir manzara fotoğrafçısı olarak görevinize yeni başlıyorsanız, göz önünde bulundurmanız gereken birkaç şey var:

1) Neyi fotoğraflamak istiyorsunuz?

Doğa fotoğrafçılığı çok geniş olduğu için, her bir alt türde çok fazla zaman geçirebilirsiniz. Bu nedenle kendinize önemli bir soru sormalısınız: Neyi fotoğraflamak istiyorsunuz? Bitkilerin ve böceklerin yakın çekim fotoğraflarını mı çekmek istiyorsunuz? Doğal dünyayı makro olarak mı seviyorsun yoksa muhteşem sıradağlar ve göllerden mi daha çok etkileniyorsun?

Belki sen kuşlardan daha ilginç ve gün batımları ve gün doğumlarından daha büyük hayvanlar. Neyi sevdiğinizi ve neyi fotoğraflamak istediğinizi anlamak harika bir ilk adımdır.

2) Hangi ekipmana ihtiyacınız var?

Neyi fotoğraflamak istediğinizi bildiğinizde, ne tür ekipmana ihtiyacınız olduğunu bilirsiniz. Manzara çekiyorsanız, geniş açılı lensler kullanışlı olacak ve yakınlaştırma veya telefoto lensler vahşi yaşam ve kuşlar için işe yarayacaktır.

Tripod, manzara ve astrofotografi için harikadır, ancak uçan bir kuşu veya hareket halindeki bir hayvanı fotoğraflamaya çalışıyorsanız, kameranızı nasıl kullanacağınızı bilmek en değerli varlığınız olacaktır.

3) Konum ve planlama

Yer seçimi, günün saati ve yılın zamanı, neyi fotoğraflamak istediğinize bağlıdır. Işığın yönünü, olası güvenlik sorunlarını veya arazi özelliklerini görmek için çekim yerini önceden inceleyin. Ardından fotoğraf çekimi için günün en uygun saatinde geri dönün.

Çiçekleri fotoğraflıyorsanız, çiçek açtıklarında yılın zamanına dikkat edin. Kuşları fotoğraflamak için habitatları ve aktif oldukları günün saati hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gerekir. Daha tehlikeli vahşi yaşamı fotoğraflamak istiyorsanız, deneyimli biriyle gitmek en iyisidir.

Milli park, manzara ve vahşi yaşam için harika bir yerdir. Bazı parklarda fotoğraf çekmek için özel izinlere başvurmanız gerekebileceğini ve bazı bölgelerde mevsimsel veya zaman kısıtlamaları olduğunu lütfen unutmayın. Bu, zaman kısıtlamaları uygulanırsa, planlamanız için önemlidir.

4) okuma ışığı

Bir önceki ipucunda olduğu gibi, bulunduğunuz yeri önceden ziyaret ederek ışığın yönü belirlenebilir. Ayrıca bölgede çevrimiçi araştırma yapabilir veya bölgede çekilmiş diğer fotoğraflardan kopyalayabilirsiniz.

Manzara çekimi yapıyorsanız gün doğumu / gün batımından yaklaşık bir saat önce gelin ve çekime hazırlanın. Bu şekilde kompozisyonunuza odaklanabilir ve hatta bazı deneme çekimleri yapabilirsiniz. Beyaz dengesi, pozlamalar ve farklı kamera açılarıyla oynayın.

Yaban hayatının ortaya çıkmasını bekliyorsanız, bu sefer kamera ayarlarınızı yapmak için kullanın. Hayvan göründüğünde, mükemmel anı yakalamaya çalışarak sürekli fotoğraf çekmeye hazır olmalısınız.

Daha yakın nesneleri veya renkleri çekmek, size deney yapmak için daha fazla zaman verir, ancak ışığın düz olmasını engellemeye çalışın. Yanınızda bir reflektör getirin veya size gölge, şekil ve hacim veren köşeler bulmaya çalışın.

Çözüm

Doğa fotoğrafçılığı sadece çok geniş değil, aynı zamanda çekim için ilginç alt türler ve konularla da dolu. Yeni başlayanlar için çoğu durumda çekimden önce ön araştırma yapmak daha iyidir. Konunuz ve onu en iyi nasıl fotoğraflayacağınız hakkında ne kadar çok şey öğrenirseniz, o kadar iyi olursunuz.

Yaban hayatı söz konusu olduğunda, gözlemlenmesi daha uzun süreceği için sabır burada büyük bir yardımcıdır. Doğayı seviyorsanız, bu kısacık anları keşfetmek ve korumak için harika bir yoldur. Neyi fotoğraflamak istediğinize karar verin. İhtiyacınız olan ekipmanı alın. Keşfedin, planlayın ve en iyi ışığı yakalamaya çalışın. Ve her şeyden önce, iyi eğlenceler!

Hepinize iyi günler. Bugün biraz manzara fotoğrafçılığına yaklaşımımdan bahsedeceğim.

Benim için manzara, muhtemelen en sevilen ve en keyifli çekim türüdür, çünkü fotoğraf çekerken aynı anda ruhumla rahatlıyor, doğanın yarattığı güzelliğin tadını çıkarıyorum. Doğanın fotoğraflarını çekmek inanılmaz bir zevktir - sessiz köşelerine tırmanırken, uzun süre devam eden bir enerji ve neşe yükü alırsınız. Yüzünüzdeki rüzgar, dudaklarınızdaki güneş, akşama doğru yorgunluktan sarkan bacaklar ve tüm çevre için sevgiyle dolu bir kalp - daha iyi ne olabilir?

Yeni başlayanlar için, kural olarak, bir manzara fotoğrafı çekmekten daha kolay bir şey yok gibi görünüyor. Photomontra forumunda acemi amatör fotoğrafçılardan birinin manzara çekiminde zor bir şey olmadığını, tek zorluğun çekim yerine ulaşmak olduğunu yazdığını hatırlıyorum. İlk bakışta, evet: işte bir gölet, işte bir orman, işte bir yol, işte üzerinde bulutların yüzdüğü bir gökyüzü - sadece kameranı al ve çek. Ancak, genel olarak, bu tür ilk çekimlerden sonra, ilginç bir arsa bulmanın o kadar kolay olmadığı, olağandışı olanı görmenin, hatta çerçeveyi doğru bir şekilde oluşturmanın, doğru vurguyu yapmanın zor olduğu ortaya çıkıyor. yeni başlayanlar için her zaman mümkün değildir. Ne de olsa, bir manzara ressamı için sadece pitoresk bir köşenin güzelliğini yakalamak değil, aynı zamanda doğanın ruh halini, durumunu, renk ve ışığın uyumunu gösterebilmesi çok önemlidir - hep birlikte bu anahtardır. manzara fotoğrafçılığının başarısına.

Manzara çekimi için donatım

Pekala, manzara fotoğrafçılığı için ekipman ve en çok kullandığım şeylerle başlayacağım. Prensip olarak, herhangi bir cihazla çekim yapabilirsiniz, ancak elbette tam çerçeve kameralar bu konuda çekim yaparken daha yaratıcı olanaklar sunar. doğayı vurma eğilimindeyim Nikon NS800 E... Peyzaj ressamları, uzun odaklı lenslere kadar farklı lensler kullanır - buradaki ana şey, belirlenen amaç ve hedefleri bilmektir. Ancak yine de, manzaralar genellikle geniş açılı optiklerle çekilir - filme alınan doğanın genişliğini ve genişliğini yakalamanıza izin veren budur ve çerçeve boyunca bu tür çekimler için çok gerekli olan keskinliği sağlayan budur.

İlk başta lensle manzara çektim. Nikon AF-S 24-70mm f / 2.8G ED. Mükemmel bir lens, hakkında kötü bir şey söyleyemem - çekimlerimin çoğu onunla çekildi. Örneğin, bunlar:

Yavaş yavaş, bu zum lensin açısını kaçırmaya başladım ve Nikon AF-S 14-24mm f / 2.8G ED.Şimdi, çoğunlukla manzara çekerken kullanıyorum - süper keskin geniş açılı bir lens, tam olarak bir manzara ressamının ihtiyaç duyduğu şeydir. İşte bu lensle çekilmiş bazı örnekler:

Şimdi biraz tripodlar üzerinde duracağım. Bir tripod, bir manzara ressamının ekipmanının ayrılmaz bir parçasıdır, çok daha fazla pozlama kontrolü sunar ve özellikle gün doğumu ve gün batımı gibi zayıf aydınlatılmış sahneleri çekerken önemlidir. Cephanemde iki tripod var ve kural olarak her ikisini de seyahatlere çıkarıyorum (tabii ki bu yolculuklar arabayla ise). Bir tripod ağır ve güvenilirdir - Manfrotto 055XPRO3. kafamı onunla kullanırım Manfrotto 410 Junior- üç yönde hassas konumlandırma için bir mekanizmaya sahip çok kullanışlı kompakt 3 eksenli tripod kafası; kaydırma, önden ve yandan yatırma. Bu tripod genellikle araca yakın çekim yaparken kullanılır, uzun mesafelerde çok ağır bir yük olur. Bu nedenle, yürüyüş için bir tane daha tripodum var, daha hafif ama oldukça güvenilir ve beni asla hayal kırıklığına uğratmadı. Bu ... Hakkında Fotopro X5IW + 52Q. Bu tripodla ilgili sevdiğim bir diğer şey ise kolayca monopoda dönüşmesi ve spor çekimlerinde vazgeçilmez yardımcım olması.

Deklanşöre basıldığı anda kameranın hareket etmesini önlemek ve bulanıklığı önlemek için (özellikle uzun pozlamalarda) bir serbest bırakma kablosu veya uzaktan kumanda olması çok arzu edilir.

Filtreler hakkında. Manzara fotoğrafçılığına giderken sahip olmanız gerektiğini düşündüğüm şeyler. Her şeyden önce, elbette, koruyucu bir filtredir - onsuz hiçbir yere gidemezsiniz. Lensi tozdan, nemden koruyacak, belki düşerse lensi koruyacak (ancak bu hiç başıma gelmedi - ekipmanıma çok dikkat ediyorum ama kimse bundan bağışık değil). Sık sık dağlarda çekim yaptığım için, koruyucu filtre olarak çok katmanlı UV filtreleri kullanıyorum, bu da lensleri yalnızca mekanik ve diğer etkilerden korumakla kalmıyor, aynı zamanda "yumuşak ultraviyole ışığı" yakalamaya da yardımcı oluyor ve dağlarda mavimsi savaşmaya yardımcı oluyor pus ve kontrastta azalma.

Sırt çantama koyduğum ikinci filtre ise polarize filtre. Su kuyusunda parlamayla savaşmaya yardımcı olur, fotoğrafı bir renk gamıyla doyurur. Gökyüzünü karartmak için çok aktif olarak kullanırdım, ama son zamanlarÇok daha az kullanıyorum - giderek daha sık pozlama basamaklama ile çekime başvuruyorum ve gerekirse gökyüzünü daha karanlık bir çerçeveden alıyorum.

14-24 geniş açılı lens için aynı filtreleri kullanıyorum, ancak bu montaj sistemi aracılığıyla:

Cokin filtreleriyle denemeler yapmayı severdim (yalnızca 24-70 lensle çekim yaptığımda). Turuncu degrade filtresini kullanan bir örnek:

Yavaş yavaş Cokin filtrelerini kullanmaktan uzaklaştım - sonuçtan hoşlanmayı bıraktım, filtreler tüm bağlantı sistemiyle birlikte sırt çantasında çok yer kaplıyor ve ihtiyacınız olan renkleri "bozmak" son işlemede sorun değil .

Bir peyzaj ressamı, elbette, farklı duraklara sahip ND filtrelerine ihtiyaç duyar (ideal olarak, muhtemelen bir değişken yoğunluklu ND filtresine sahip olmanız gerekir - bu, farklı yoğunluktaki bir dizi ND filtresini değiştirmenize izin verir ve fazla yer kaplamaz ). Bir ND filtresi, alan derinliğini azaltmak için en geniş diyaframı kullanmak gerektiğinde ışık miktarını sınırlamaya yardımcı olur. Çoğu zaman, bu tür filtreler su çekerken pozlamayı uzatmak için kullanılır - "süt nehirlerinin" etkisini elde etmek için.

Şimdi çekimin kendisi hakkında. Daha sık olarak, manzara ressamları kamera ile yatay çekim yapar - sonuçta bu, geniş ve geniş kapsamlı manzaralarla resimler oluşturabileceğimiz konumdur. Bununla birlikte, yatay bir manzara çekimi, ilginç bir çekim için her zaman bir ön koşul değildir. Görülen arsa dikey çekim gerektiriyorsa, kabul edilen tüm kurallar geri atılır. Örneğin, yalnız bir ağaç, kaya veya başka bir uzun nesne çekim konusu olursa, dikey çerçeveye başvurmaya değer. Genelde dikey çekimler yapmam, ancak bazen, örneğin şu çekimlerde olduğu gibi olur:

Manzaradaki kompozisyon, fotoğrafçılığın temelidir ve bir kural olarak, zorlukların ortaya çıktığı yer burasıdır. Manzara çekerken ve kompozisyon oluştururken kendime birkaç basit kural koydum.

1. Çerçeve uyumlu bir şekilde doldurulmalıdır, yani. gereksiz ayrıntılarla aşırı yüklenmemelidir. Yerinde çerçeveleme yaparken bile, tüm gereksiz unsurları kesmeye çalışmalısınız. Fotoğrafın kenarları birbirinden ağır olmamalı - kompozisyon dengeli olmalıdır.
2. Kompozisyon ne kadar harika olursa olsun, ancak çekim sırasındaki ışık bunlardan biridir. temel koşullar güzel kareler elde etmek. Bulutlu havalarda nadiren ilginç fotoğraflar çekersiniz, bu nedenle genellikle iyi bir aydınlatma için beklemeniz gerekir. Güzel manzara fotoğrafları elde etmek için, resimdeki ana nesnelerin aydınlatma - arkadan aydınlatma ile vurgulanması gerekir. Ve elbette, manzara çekmek için en iyi zaman, güneşin yüksek bir konumda olmadığı sabah ve akşamdır - bu sırada hacim ve derinlik izlenimi yaratan yan gölgeler verir.
3. Çerçeveyi, genellikle "üçte bir kuralı" kullanarak oluşturmak gerekir. Çoğu amatör fotoğrafçı bunu elbette bilir: 1/3 dünya ve 2/3 gökyüzü veya tersine 2/3 toprak ve 1/3 gökyüzü oranlarında çekim yaparız.
4. Manzaranın "oynaması" için ilginç bir ön plana ihtiyaç vardır - bir "vuruş" a, bir aksana ihtiyacınız vardır. Böyle bir aksan bir taş, ağaç, çiçek, herhangi bir dalgaların karaya attığı odun vb. Yakalanan manzaradaki alanı daha gerçekçi bir şekilde iletmenize ve sözde "varlık efekti" elde etmenize olanak tanıyan ön planın varlığıdır.
5. Vurgulu nesneler için "altın oran" kuralını uygularız - onları tam olarak kesişme noktalarına yerleştiririz. Körü körüne, düşüncesizce, bu kurala ve diğerlerine uymak buna değmez - her manzara fotoğrafına her zaman ayrı ayrı, düşünceli yaklaşmalısınız.
6. Bir manzara çekimi kompozisyonda çok yönlü olmalıdır, yani. ön plan, orta ve arka plana sahip olmalıdır. Bu durumda odaklama ön planda olmalıdır.
7. Işık ve gölge oyununu kullanmak - bir fotoğrafa genellikle bir "zevk", benzersizlik veren şey budur.

Tabii ki, uyduğum tüm kurallar bir dogma veya değişmez bir gerçek değil, ancak bunları bilmeniz gerekiyor ve çoğu durumda manzara çekerken yardımcı oluyorlar. Ancak manzara ressamının asıl yardımcısı elbette gördüğü resme ilişkin kendi algısı, bir kompozisyon oluşturma konusundaki iç duygusu olacaktır. Kompozisyon "görmeyi" öğrenmelidir - bir kişinin en azından biraz sanatsal tadı varsa, bu yavaş yavaş öğrenilebilir.

Çoğu manzara fotoğrafçısı, "altın saatlerde" doğayı çekmeyi sever, yani. şafakta ve alacakaranlıkta. Bu aralıklarla çekilen fotoğraflar kesinlikle büyülü bir görünüme kavuşuyor - güneş ufka yakın, bu nedenle aydınlatma yumuşak, dağınık, etrafındaki her şey altın sarısından kırmızıya kadar inanılmaz renk tonlarıyla dolu. Bununla birlikte, gün doğumu ve gün batımının güzel renklerini "yakalamak" her zaman mümkün değildir, bu nedenle bir fırsat varsa, çekim için seçilen yere bir kereden fazla gelmeye değer. Örneğin, Berdue üzerinden şafağın güzelliğini yakalamayı başardığım ilk sefer değildi - üç kez saat 3.00'de ayrıldım (yol yakın değil), ama sonunda güzel bir gün doğumu görüp fotoğrafladığım için şanslıydım. :

Su kütlelerinin yakınında çekim yaparak ilginç şafak çekimleri elde edilebilir. Şafak saatlerinde, kural olarak, rüzgar yoktur, su yüzeyi tamamen sakindir ve şafağın olağandışı yumuşak renkleri sihir yapabilir ve en sıradan görünümlü gölet veya gölü bile gizemli hale getirebilir. Bu altın şafak, Gorny Altay göllerinden birinde çekildi:

Gün batımlarını çekmek, gün doğumlarından daha az ilginç değildir. Atış yapmanın en büyük avantajı, gecenin bir yarısı kalkıp aceleyle koşmanıza gerek olmamasıdır, ancak gün içinde doğru yere güvenle gidebilir ve yavaş yavaş gün batımına hazırlanabilirsiniz. Gün batımı parıltısı bazen çeşitliliği ve renklerin ihtişamıyla şaşırtıyor. Alacakaranlık, gökyüzünü renk ve tonda alışılmadık derecede güzel aydınlatma ile saran kesinlikle büyülü resimler yaratır, bu nedenle manzaralara duygusallık ve etkileyicilik katabilir. Bu arada, en ilginç ve güzel gün batımları, hava değiştiğinde gerçekleşir, örneğin, kan kırmızısı veya mor bir gün batımı mutlaka ertesi gün rüzgarlı havadan önce gelir. Teletskoye Gölü'nde böyle bir gün batımı çekmeyi başardım, gün batımının bu çekimi planlı değildi, tesadüfen (Teletskoye Gölü'nün asi ruhu, küçük bir teknede dışarı çıkmanın mümkün olduğu an için bizi uzun süre bekletti). park yerimize dönüş yolu), ama bu sadece benim için “ el ele oynadı ":

Gün batımı renkleri o kadar çeşitli ve eşsiz güzelliktedir ki harikalar yaratabilir ve kesinlikle sıradan olmayan gündüz manzaralarını ilginç tablolara dönüştürebilirler. Örneğin burada, akşamları nehrin yakınında tamamen dikkat çekmeyen bir yer, gün batımı ışığı nedeniyle tam olarak nasıl ilginç hale geldi:

Manzara çekmek için yılın en iyi zamanı nedir? Evet, tüm yıl boyunca. Tabii ki, sıcak bir mevsimde bunu yapmak çok daha kolay ve daha keyifli (özellikle yaşadığım Sibirya'da) ve iyi aydınlatma yaz aylarında kıştan çok daha sık gerçekleşir ve renkler daha zengin ve daha çeşitlidir, ancak soğuk mevsimde güzel manzara çekimleri de yapabilirsiniz - çekim için uygun havayı beklemeniz yeterlidir. Ve birisi kışın havanın ne kadar uygun olduğunu soracak ve ben cevaplayacağım - termometredeki sıcaklık düştüğünde ve ne kadar düşükse o kadar iyi. Bu konuda, muhtemelen deliyim, ama tahminciler şiddetli bir soğuk algınlığı konusunda uyardığında ve çoğu insan sıcak battaniyelere sarılmış, evde limonlu sıcak çay yudumlarken, ekipmanımı toplarım ve binlerce kilometre koşarım. soğuk günlerde alışılmadık derecede güzel kış sahneleri çekmek için zaman var. Burada, örneğin, bu manzara (eksi 30 ° dışında):

üzerinde biraz duracağım teknik yönler manzara fotoğrafçılığı. Ben her zaman doğada fotoğraf çekerim manuel mod(M). Manzara çekimleri çoğunlukla geniş bir alan derinliği gerektirir, bu nedenle daha fazla alan derinliği elde etmek için diyafram açıklığı kapatılmalıdır. Genelde f/8-f/11'i yeterince iyi aydınlatmada kullanırım, gün doğumu, gün batımı çekerken, güneşi arka ışıkta çekerken "ışınların" görünmesi için daha fazla sıkarım. Görev, arka planı bulanıklaştırmak ve aynı zamanda çekilen nesneyi vurgulamaksa, diyafram açıklığı elbette biraz açılmalıdır. Pozlama, çekim yaparken birçok faktöre ve hedefe bağlı olacaktır. Çekim sakin, rüzgarsız bir havada yapılıyorsa, deklanşör hızı o kadar önemli değildir - gerekli diyaframı ayarlayın ve kameradaki poz ölçer göstergesinin rehberliğinde gerekli deklanşör hızını ayarlayın. Rüzgar dışarıdaysa, esintiye yeşillik, çimen vb. Dijital gürültüyü önlemek için ışık hassasiyeti (ISO) genellikle düşük olarak ayarlanır. Birçok kişi manzara çekerken 100 değerini kullanmanızı önerir. Ancak son zamanlarda biraz daha yüksek değerleri (200-400) daha fazla kullanmaya başladım, bu bence fotoğrafın arka planının daha iyi detaylandırılmasını sağlıyor. Ama gün batımları ve gün doğumları hep aynı ben ISO 100'de çekim yapmayı tercih ediyorum. Bir diğer önemli şey de aşırı pozlanmış alanların göstergesini, sözde "vurgulama" modunu açmak ve tabii ki RAW'da çekim yapmaktır. hatta bunu düşün. hakkında konuşmaya değer).

Sonuç olarak, doğanın fotoğraflarını çekmenin başka bir dünyaya nasıl girileceğini söylemek istiyorum - etrafımızdaki dünyanın çok zengin olduğu olağanüstü renklerle dolu şaşırtıcı, eşsiz güzellikte bir dünya. Ana şey bu güzelliği “görebilmek”. Güzel bir doğa manzarasından memnunsanız, ruhunuz şarkı söylerken, kalbiniz sevgiyle doluyor ve göğsünüzden fırlıyorsa, bu, güzel fotoğraflar çekmenin başarısının ilk adımıdır. Herkese ilginç hikayeler ve iyi çekimler diliyorum!

İlk bakışta manzara fotoğrafçılığı çok basit bir fotoğrafçılık türüdür. Görünüşe göre sadece kamerayla sokağa çıkmak, uygun bir nesne seçmek ve deklanşöre basmak yeterli. Ancak, ilk videonuzu gördüğünüzde hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Manzara çekerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve nasıl harika fotoğraflar çekeceğinizi aşağıdan öğrenin.

Manzara çekimi için lens

Öncelikle manzara fotoğrafçılığı için özel olarak tasarlanmış lensler yoktur. Uzun odaklı bir lensle çekilen resimde geometrik bozulma daha az ama ne yazık ki daha küçük bir görüş açısı var. Kısa mesafeli (geniş açı) optikler, daha geniş bir görüş açısı, perspektif aktarımı derinliği elde etmeniz veya panoramik bir görüntü oluşturmanız gerektiğinde uygundur. Aynı zamanda, bu tür lenslerde bulunan geometrik perspektif bozulmaları sanatsal bir etki olarak kullanılabilir. Manzara fotoğrafçılığı için 14 mm veya 18 mm gibi geniş açılı sabit odak uzaklıklı lensler mevcuttur. Alternatif ve daha ucuz bir seçenek, bir yakınlaştırma lensi (10–20 mm, 12–24 mm, 18–35 mm) satın almaktır. Son olarak, konunuzu seçerken size çok fazla esneklik sağlayacak ve hevesli fotoğrafçılar için harika bir seçim olan bir kit lens (18-55mm) kullanılabilir.

Dar formatlı kameralar için tasarlanan lenslerin, standart bir 35 mm film karesi için görüş açısı açısından bir odak uzaklığı ölçeğine sahip olduğuna dikkat edilmelidir. Bu nedenle, dijital kameranız için bir merceğin görüş açısını tahmin etmek için kırpma faktörünü dikkate almanız gerekir.

Işık filtreleri

Manzara fotoğrafçılığı için lense ek olarak ışık filtrelerine de ihtiyacınız olacak. Görüntülerinizi önemli ölçüde geliştirecekler. Manzara fotoğrafçılığı için degrade ve polarize filtreler kullanmak en iyisidir.

Üst kısmın karartıldığı ve altının tamamen şeffaf olduğu bir gradyan filtresi. Degrade filtre, ağartılmış, ifadesiz bir gökyüzünü karartmanıza veya bulutlu havalarda dokusunu geliştirmenize olanak tanır.

Mavi gökyüzünü, arka planına karşı bulutları vurgulamak veya sudaki yansımaları vurgulamak istediğinizde polarize filtre kullanılır.

Filtreleri seçerken, ultra geniş açılı lenslerde (18 mm veya daha az) kullanımlarının, çerçevenin eşit olmayan aydınlatması ve vinyet etkisi gibi istenmeyen etkilere yol açabileceğini dikkate almak önemlidir.

Kompozisyon

Çekime başlamadan önce, bir kompozisyon oluşturmak için temel kuralları hatırlamanız gerekir. Ufuk çizgisini tam olarak çerçevenin ortasına yerleştirmemeye çalışın. Kompozisyonun, çerçevenin üst veya alt üçte birlik kısmına daha yakın olacak şekilde oluşturulması tavsiye edilir. Vurguladığınız nesnelerin merkezi düzenlemesinden kaçının. Eski zamanlardan beri, "altın bölüm" noktasına yakın bir yerde bulunan bir nesnenin en uyumlu algıya sahip olduğu kurallar iyi biliniyordu. Çerçeveyi zihinsel olarak iki dikey ve iki yatay çizgi ile üç eşit parçaya bölerek çerçevenizi, vurgulanan nesne kesişme noktalarından birinin alanında olacak şekilde oluşturun. Bu tür birkaç nesne varsa, onları asla aynı satıra yerleştirmeyin.

Bir manzara çekerken, çerçeveyi iyi tanımlanmış üç çekime bölün - ön plan, orta ve arka plan. Bu kompozisyon ile çekiminiz gerekli hacmi elde edecektir.

Işık

Aydınlatmaya dikkat edin. Çekim için en uygun zaman sabah 10'dan önce ve akşam 5'ten sonradır (sonbahar ve kış aylarında bu sınırlar elbette dardır). Bu zamanda, aydınlatma en yumuşak ve en eşittir. Berrak, bulutsuz gökyüzünü ortaya çıkarmak için bir polarize filtre kullanın. Bununla birlikte, derin ve yumuşak bir gradyan elde edebilirsiniz: hafif dumanlıdan derin, kadifemsi tonlara (Fotoğraf 1).

Bulutlu, renksiz gökyüzünün parlaklığını ve bulut dokusunun görünümünü azaltmak için bir degrade filtresi kullanın. Bu, çekiminize ekstra boyut katacaktır. Bulutların kırılma noktasında mavi gökyüzü parçalarını açtığınızda, gradyan filtresinin üzerlerindeki etkisi polarize filtrenin etkisine eşdeğer olacaktır (Foto 2).

Çekiminizi gereksiz ayrıntılarla boğmamaya çalışın. Bazen en basit kompozisyon bir çerçeveye hacim katabilir. Örneğin, bu çerçevede (Fotoğraf 3) insanların yardımıyla kompozisyonu hayata geçirmek ve sadece bir detayın yardımıyla - ön plandaki taş, "altın oran" noktasına yakın yerleştirilmiş. , hacim elde etmek için.

Özellikle zorlu aydınlatma koşullarında ölçümle deneme yapmaktan çekinmeyin. Manzara çekerken maksimum alan derinliği çok önemlidir, bu nedenle elde çekim yaparken diyaframı F8-11 olarak ayarlamak tercih edilir ve bir tripodunuz varsa bunu F22'ye düşürebilirsiniz.

Panoramalar

Son olarak, panorama çekme alıştırması yapın. Burada birkaç kural izlenmelidir. Panoramanızın gelecekteki tüm çekimleri öznenin aynı ölçeğine sahip olmalıdır, bu nedenle nesneye daha yakın veya daha uzağa odaklanmayın. Açıklık değeri sabit tutulmalıdır. Çerçevelerin bir miktar örtüşme ile yapılması gerekir. Aksi takdirde, çerçevelerin kenarlarındaki bilgi eksikliği nedeniyle panorama birleştirme programı nihai görüntüyü toplayamayacaktır. Pozlama hatalarını önlemek için kameranızın basamaklama işlevini kullanabilirsiniz.

Örnek olarak (Fotoğraf 4), göreceli açıklığı F8 olan ve lensin odak uzaklığı 28 mm olan iki kareden oluşan bir panorama çekebiliriz. Bu durumda, lens sonsuza odaklandı ve tüm karelerdeki deklanşör hızı saniyenin 1/125'ine eşitti.