стенд сход развалСервиспроект +7(863)2995404
оборудование в кредит
оборудование в лизинг
внимание
Оборудование для шиномонтажа AE&T цена комплекта: 82 000 руб! Жми ссылку. Цена на стенд сход - развала 3d снижена по акции на -10%.      Автомобильный подъемник AE&T T4    4 тонны - 77 999 рублей. Всё оборудование на складе в Ростове!

главная
оборудование б.у.
стенды сход-развала
автомобильные подъемники для автосервиса
шиномонтажное оборудование
диагностическое оборудование
все для кузовного ремонта
заправка кондиционеров автомобильных
прочее оборудование
линии технического контроля
вакансии
служба сервиса
координаты

  
Ваше имя:

Ваш e-mail (для ответа):

Ваше сообщение:

Вы можете послать нам сообщение,
заполнив эту форму. Пожалуйста, не забудьте указать контактный телефон!


  
  
ПОИСК  
  

 
     Понравилась
     эта страничка?
     
     Поделись с друзьями!
социальные сети
 
принимаем к оплате

Как узнать, подходит напряжение в розетке для подключения оборудования, или нет?

(научно-популярная статья с практическими примерами)



В последнее время участились случаи вопросов у покупателей: будет ли работать у меня в арендованном помещении купленное у вас шиномонтажное оборудование, автомобильный подъемник, сход-развал? К сожалению, качество образования в школах серьезно упало, люди путают вольты с гектапаскалями. Давайте просто разберемся в сложных вещах.
Любое оборудование автосервиса выполняет какую-то работу. А для работы у нас есть единица ее измерения — джоуль, о нём чуть позднее. Выполнить эту работу можно либо быстро, либо медленно. Для того, чтобы выполнить её быстро, оборудование должно быть достаточно мощное, для мощности тоже есть единица измерения — ватт.
подключение электричества Итак, первая формула: для того, чтобы выполнить работу в джоуль за секунду, нужен 1 ватт мощности. Видите, как просто?

A = P * t

Хотите выполнить больше полезной работы за ту же секунду? Увеличивайте мощность электродвигателя.
Кстати, мощность в 1 ватт также равна 1 вольту (на двигателе), умноженному на 1 ампер (тока, протекающего через двигатель.)

P=U * I

Сделайте моторчик, работающий от 1 вольта, с протекающим током 1 ампер — вот вам будет и 1 ватт. Уловили? Но один ватт — это очень мало.
К примеру, типовая мощность электродвигателя шиномонтажного станка или компрессора для легкового шиномонтажа — по 2200 ватт каждый, или по 2,2 киловатта. Но это при работе. Мало кто, кроме электриков, знает, что типовой электродвигатель при пуске берет гораздо больше тока, чем при нормальной работе. Гораздо — это раза в 3 для типового автосервисного оборудования (а так для условий Крайнего Севера может и до девяти доходить). Так они устроены и сделать тут ничего нельзя. Итак, надо знать, что иногда, на несколько секунд, вашему компрессору потребуется от сети гораздо больший ток, чем обычно! Правда, при расчете требуемых параметров электропитания, максимальные мощности потребления электрооборудования можно не складывать: крайне маловероятно, что у вас в течении одних и тех же двух секунд, которые занимает разгон электродвигателя, одновременно включатся все они в вашей мастерской. Конечно, неплохо, чтобы сеть это обеспечивала, но в крайнем случае расчет можно вести по сумме мощностей всех потребителей, кроме самого мощного, для которого мы возьмем утроенную величину его мощности для полной суммы. Тогда и автоматы не выбьет, и проводка не поплавится.
Мощности потребления у каждого из видов автосервисного оборудования обязательно указываются на шильдиках и в технической документации. Не забудьте также про освещение, отопление, вентиляцию, электрочайники и других возможных потребителей электроэнергии.
Теперь приступаем к самому больному вопросу. Вы купили компрессор на 220 вольт, а он не запускается? Померяйте тестером напряжение в розетке: там должно быть от 198 до 242 вольт. Если там больше или меньше, дальше можно не читать: оборудование работать не будет. Производитель не гарантирует это, и ни фирма-продавец, ни фирма-изготовитель в этом не виноваты и ответственности не несут. Более того, вы не сможете сдать обратно такое, даже исправное, оборудование, если у вас неправильное напряжение в розетке, или его там вообще нет! Надеюсь, понятно. Двинемся дальше: допустим, по предварительным замерам в розетке — честные 220 вольт, вы купили оборудование, а оно все равно не работает! Нам привозят такое оборудование, мы включаем его у себя в розетку, оно работает, начинаются непонятки, обиды и подозрения.

Давайте разберемся, почему здесь оно работает, а у клиента — нет.

Всё дело в неправильности замеров, вспомним еще раз моторчик на 1 ватт: напряжение НА НЁМ — один вольт, ток, текущий через него — один ампер. Обратите внимание: на НЁМ ! То есть правильный замер осуществляется :

1. Непосредственно на штатной вилке оборудования;
2. В момент наибольшего потребления мощности — то есть при пуске.

Мерить напряжение в розетке в бунгало Моники Левински — бесполезно. В соседнем доме, на электростанции, и даже на щитке в вашей мастерской — некорректно, бесполезно, и бессмысленно. Дело в сопротивлении уличных проводов:подключение подъемника чем провода тоньше и длиннее, тем оно выше, и при протекании значительных токов при пуске компрессора, напряжение проседает до неприличных, но увы, легко рассчитываемых, величин. Недавний хороший пример: шиномонатжка, запитана от соседнего дома двухжильным проводом сечением 4 квадрата по алюминию длинной 200 метров. Без серьезной нагрузки (две энергосберегающих лампочки — пустяк) напряжение в розетке 215 вольт. Но при запуске двигателя оно проседало в розетке непосредственно у шиномонтажного станка до 130 вольт! Думаю, комментарии излишни. В этом случае нужно либо тянуть более толстый провод, и более толстый в ПЯТЬ раз, чтобы обеспечить просадку не более чем до 198 вольт, либо ставить стабилизатор. Но последнее поможет далеко не всегда!

Разберемся и в этом. Стабилизатор — это повышающий трансформатор. И для того чтобы обеспечить требуемую мощность электродвигателя при поддержании на нём нормативного напряжения 220 вольт, он не может совершать чудеса и брать энергию из силы Лунного Жезла. Он просто тупо пытается добрать до нужной мощности за счет бОльшего потребляемого тока, мы же помним формулу P=U*I . А бОльший потребляемый ток вызывает и бОльшую просадку напряжения на той самой двухсотметровой, или какая она там у вас, линии до щитка. При определенном сочетании длинны и недостаточной толщины провода, просадка напряжения реализуется быстрее, чем рост выдаваемой полезной мощности, и стабилизатор не тянет. Поэтому есть случаи, когда никакой стабилизатор ни за какие деньги — не поможет. Кстати немного о стабилизаторах. Их изготовители частенько обманывают не разбирающихся в детальной электрике обычных покупателей, указывая на стабилизаторе, например, «Мощность = 10 000 Ва» . Обратите внимание! Ва, или В.А — это не ватт, а вольт-ампер! И хотя формула P=U*I как бы подразумевает это, на деле, для случая переменного тока все несколько сложнее, чтобы не заморачиваться в понятия о «косинусе Фи», просто скажем, что умножать воль-амперы надо где-то на 0,6 , чтобы получить честное значение мощности стабилизатора в Ваттах. То есть в случае стабилизатора на 10 000 вольт-ампер, его реально допустимая мощность нагрузки будет 6 000 ватт — то, что нам нужно для запуска типового двигателя компрессора. Такие вещи надо обязательно выяснять у продавцов. Если продавец путается, путает вольты с амперами — лучше позвать другого продавца или купить в другом месте. Сами стабилизаторы как правило, бывают 2 типов: с электронным переключением обмоток (они дороже) и на релюшках, нам лучше подойдут вторые — первые имеют практический смысл только при подключении компьютеров. Для компрессора пропадание на 0,1 секунды питания при переключении обмоток не критично вообще.

О повышающих трансформаторах. Типа мощного ЛАТРа.



Они имеют смысл только там, где ввод электричества — мощный, короткий, но к сожалению по ряду причин на нем всегда меньше 200 вольт. Такие случаи тоже бывают, и ЛАТР помог бы, но надо помнить о том, что если напряжение в сети вдруг повысят без предупреждения до штатных 220 вольт, ваше оборудование может сгореть. А для случая с длинной хлипкой линией такой простой трансформатор просто вурдалак: даже обеспечив запуск двигателя, когда ток запуска снизится, и соответственно, просадка напруги на длинной проводке исчезнет, и на его вход прийдут величественные и пугающие 220 вольт - он выдаст в розетку вольт 260 . И всё сгорит.

Немного о 3 фазах.



3-фазное оборудование на 380 вольт всегда предпочтительнее, так как по конструктивным причинам пуск трехфазного электродвигателя происходит значительно лучше, чем конденсаторного 1-фазного. Расчет мощности ввода для трехфазного двигателя очень простой: мощность двигателя делится на корень из трёх, это то что падает в каждый момент на каждую из фаз.
Более точно:

I = P / √3*(η*U*cosφ)

Где I - ток в каждой из фаз, P - мощность электродвигателя в ВАТТАХ, √3 = 1,73 , η - КПД двигателя, для промышленных трехфазных равен примерно от 80 до 98% а вообще написан на шильдике, U = 380 Вольт, cosφ = 0,8 примерно для них же и также можно прочитать на шильдике мотора.

Пример: двигатель 2,3 киловатта (2300 ватт), номинальный рабочий ток по каждой из фаз
2300 / (1,73*0,8*380*0,8) = 5,46 ампера.
Напоминаю - ПУСКОВОЙ ток втрое выше! То есть до 15, где-то, ампер. И проводка расчитывается под пусковой ток!
В любом случае, разводку проводки в помещении должен выполнять профессиональный электрик, и достаточно толстым, очень желательно — медным проводом, чтобы не добавлять к злополучным двумстам метрам тонкого электрического ввода еще метров двадцать еще более хлипкого во внутренней разводке.

Немного практики.

Стандартный столитровый компрессор для шиномонтажа на 220 вольт с двигателем 2,2 киловатта, НЕ ЗАПУСТИТСЯ, если запитать его от щитка 40-метровой переноской сечением 2,5 квадрата по меди. И винить тут некого — на щитке будет все те же 220 вольт, а на розетке у компрессора — уже 160 . Правильное решение проблемы — использование для переноски такой длины, медного провода сечением 4-6 квадратов, на нём напряжение просядет лишь примерно до 200 вольт, и компрессор нормально запустится. Можно и толще — если есть желание. Не забываем, что помимо компрессора, в шиномонтаже также еще работают: балансировочный станок, шиномонтажный станок, вулканизатор (если есть), дископрав, наружнее и внутреннее освещение. Быстро, намётом, их ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ номинальные (не пусковые!) мощности: балансировочный станок — 400 ватт, шиномонтажный станок — 2200 ватт, вулканизатор 1000-2000 ватт, дископрав до 4000 ватт, наружнее и внутреннее освещение по несколько сот ватт соответственно.
Внимание! Мощности — ориентировочные, конкретные мощности — узнавайте при покупке конкретного оборудования!!
Итак, как мы выяснили, типовая легковая шиномонтажная мастерская требует мощности ввода по подключаемой мощности около 8 киловатт. В случае, если запитка идёт от 1 фазы 220 вольт, это означает максимально потребляемый ток порядка 40 ампер. Большинство современных счетчиков рассчитаны на такой ток, с этим проблемы не возникнет, а вот обеспечение нормативных 220 +/- 10% вольт на входе при такой подключенной мощности — ЦЕЛИКОМ ложится на покупателя оборудования. О герцах. На всем оборудовани для переменного тока для России указывается частота перемнного тока 50 Герц. На это можете не обращать внимания, частота тока не зависит ни от длины линии, ни от напряжения или тока, ни от просадки напруги на длинной линии. Стабилизаторы и трансформаторы ее тоже не меняют. Единственное исключение — запитка шиномонтажного заведения от бензогенератора, там частота тока может заметно плавать, впрочем, в тех пределах, в которых этот несчастный бензоагрегат не взорвется, отклонения в частоте вырабатывамого им тока на работу оборудования влияет мало. По бензогенераторам, кстати, та же волынка, что и со стабилизаторами — очень редко производитель пишет на нём честную его мощность, правда в случае бензогенераторов фантазия китайского труженника вообще не знает границ, и возможно получение на руки, реально, четырехкиловаттного генератора при заявленной мощности в десять киловатт. Ресурс у них тоже бывает очень разный, ООО «Сервиспроект» комплектует шиномонтажные мастерские и передвижные шиномонтажи только профессиональными генераторами, способными отработать несколько сезонов без поломки, в отличие от более дешевых непрофессиональных, с ресурсом 100 моточасов, для отдыха на фазенде.

3 фазы из одной

3 фазы из одной Да, такое тоже реально. Прогресс в создании IGBT транзисторов привел к тому, что 1-2 киловаттный трёхфазный двигатель можно запитать от обычной розетки за вменяемые деньги, порядка 10 тысяч рублей, и через оборудование вменяемых габаритов (размерами с принтер), например, в стиле того, схема которого изображена на рисунке справа. Для сравнения, еще 20 лет назад для этого нужен был шкаф размерами с холодильник и ценой маленького танка. Подойдет ли вам это решение? Узнать это можно лишь упродавца таких преобразователей, обязательно показав ему паспрот на оборудование. Следует помнить, что иногда такой преобразователь требует переключения обмоток в двигателе со "звезды" на "треугольник", что в большинстве слычаев невыполнимо для современных китайски электромоторов - там свободные концы обмоток соеденены в "звезду" уже внутри, рассоединение и вывод наружу проблематично и лишает гарантии.

А нельзя ли купить у вас оборудование на 380 вольт и переделать его на 220, через конденсатор?



Нельзя. Сразу автоматически лишитесь гарантиии. Кроме того, это бессмысленно, на эту тему есть отдельная статья, если кратко: даже при применении наиболее правильных методов двигатель не разовьет мощность выше 75% от номинальной. А при простых - не более трети от неё.

Можно ли наоборот?



Вопрос для совсем уж "чайников", ответ: да, "220 вольт одна фаза" получается как раз на месте, из "трёх фаз 380 вольт" - просто берется любая (одна) из фаз, и нулевой провод.

Что такое "220 вольт 3 фазы" ?



Ответ: то же самое, что 127 вольт одна фаза - старинный советский стандарт. Вы с ним скорее всего никогда не встретитесь, но вас может подстеречь неприятный сюрприз, если вы купите в автономно стоящую мастерскую с рук у хапуги старый списанный советский армейский генератор. Несмотря на великолепно высокий ресурс, генераторы производства середины прошлого века делались чаще всего на этот стандарт, и это деньги на ветер. Перемотке не подлежат. Будьте бдительны.

Нужно ли заземлять оборудование?

это смерть
Если это предусмотрено инструкцией - то обязательно да. Заземление выполняет профессиональный электрик и несет полную ответсвенность за него. Промышленное оборудование в помещениях с токопроводящими полами или стенами заземляется обязательно, к токопроводящим полам в том числе, относятся земляные и бетонные полы.

Заземление - это ноль?



Нет, это разные вещи. И ноль, и заземление вам должен предоставить профессиональный электрик. Хотя на подстанциях ноль для бытовой осветительной сети чаще всего заземляют, соединять вместе ноль и землю в вашем помещении, либо, что еще хуже, использовать одно вместо другого КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. В основном потому, что ГОСТ на ввод бытовой осветительной сети не нормирует, какой из двух проводов на счетчик будет нулем, а какой - фазой, и разрешает электрикам менять их местами без предупреждения. "Заземлив" корпуса оборудования от нулевого провода, при такой перемене проводов, вы получите смертельное поражение током коснувшись оборудования и, допустим, металлической водопроводной трубы или стенки гаража, в котором размещена шиномонтажная мастерская или автосервис.

У нас рядом в двух шагах, какие-то столбы, идут три провода. Можно кинуть времянку?

это смерть Три провода? Скорее всего 6 или 10 тысяч вольт. От вас останется один пепел. Точно также - никакой самодеятельности с распределительными щитами, подстанциями, понижающими трансформаторами, высоковольтными кабелями в земле (например, идущими из земли на столб), трамвайной сетью... итд. Не всегда и профессиональный электрик отличит высоковольтную линию от обычной, особенно если она проложена с нарушениями в заброшенных местах.

Здесь у нас въезд, можно закопать кабель а не тянуть по воздуху?



Это незаконно, а иногда и опасно. Не нарушайте правил электробезопасности и земляных работ.





Правильный выбор мощности электрического ввода — залог бесперебойной работы автосервиса!

Доверяйте выполнение электромонтажных и ремонтных работ только профессиональным электрикам, имеющим право их выполнять.






Карта сайта - каталог файлов описаний шиномонтажного и автосервисного оборудования.

внимание
2011-2017 © Компания "Сервиспроект" Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, д. 336 . Тел. 8 (863) 299-54-04, 269-13-54 e-mail: sp_ug@mail.ru
Политика работы с вашими контактными данными. Мы не собираем и не храним личные данные, передаваемые Вами через форму обратной связи, и не передаем их третьим лицам. Ваш адрес и номер телефона используются исключительно для отсылки затребованной вами информации, и заполняя форму обратной связи, вы соглашаетесь с ее получением по факту.